КРУИЗ К ПАНАМСКОМУ КАНАЛУ

(США - Ямайка - Колумбия - Панама - Коста-Рика - Каймановы острова)

31 декабря 2019 г. - 15 января 2020 г.

crui11.pdf (497176 байт) - текст в формате PDF

(для сохранения на Вашем компьютере перейдите на страницу с файлом PDF и нажмите CTRL+S или SHIFT+CTRL+S, для печати - CTRL+P)

К архиву текстов и фотографий

Полные фотоальбомы:


В конец текста (на карту сайта)

Довольно банально при рассказе о подготовке к чему-либо начинать со Станиславского, театра и вешалки. Тем не менее, как ни крути, подготовка к поездке - важный и довольно ответственный этап, без которого не обойтись. Особенно, если надо тщательно продумать и организовать программу, экскурсии и прочие интересные мероприятия. Можно, кстати, вспомнить и Макаревича:
 
С давних лет я любил не спектакль, а, скорей, подготовку к спектаклю:
Я смотрел, как из волн возникает движенье единой реки.
Королей и принцесс наряжали в картон и под бороды красили паклю,
Режиссер весь горел и от счастья и боли сжимал кулаки...
 
Порой подготовительные действия могут быть из разряда неприятных: формальные, рутинные, казенные и пр. Их надо просто выполнить и забыть.
И уж совсем редко бывает, когда осуществление формальных процедур может превратиться в нечто феерическое. Получение въездных виз в США в этот раз превратилось в настоящий детектив. История настолько захватывающая, что я впервые посвятил отдельный текст, казалось бы, совершенно тривиальному мероприятию. Да и такого количества болельщиков и читателей я тоже не припомню! Так что повторяться, я думаю, не имеет смысла. Развязка сюжета лежит на поверхности: визу мы, в конце концов, получили. Если, все-таки, есть желающие узнать подробности, рассказ "Как мы пытались получить визу США в 2019 году" находится в общем доступе. Закончил я его фразой: "Подводя итог, можно сказать, что комплекс полученных впечатлений настолько хорош (особенно к финалу), что вряд ли в отпуске будет столь же захватывающе интересно. Надеюсь, все-таки, что мы не прогадали, и круиз нас не разочарует. Хотя, честно говоря, сохранить планку на заданной высоте не так-то просто!".
К счастью, круиз не подкачал, усилия оказались не напрасными. Собственно об этом я и хотел рассказать.
 
 
ИДЕЯ И ПОДГОТОВКА
 
Идея отправиться в круиз по Панамскому каналу у меня возникла очень давно. В первую очередь, в связи с тем, что в Центральной Америке я практически не бывал. Страны Карибского бассейна - это немного другое, Южная Америка - просто другое, а США и Канада - другое совсем. Пожалуй, это один из немногих оставшихся круизов компании "Princess" (компании, услугами которой мы, как правило, пользуемся), который проходит по новому для нас региону. А, собственно, ради новых мест и впечатлений мы обычно и отправляемся в поездку.
Видимо, в связи с особенностями местного климата (жара, штормы, ураганы), Панамский круиз проводится исключительно зимой, как правило, в феврале, когда вероятность упомянутых катаклизмов наиболее низкая. Для меня это не самое удобное время на работе, поэтому поездка каждый раз откладывалась и откладывалась. И вдруг в этом году - январь! И не просто январь, а как раз на новогодние каникулы, когда можно уложиться в общегосударственные праздники, почти не залезая в отпускные дни! Это показалось столь заманчивым, что мы даже решились на авантюру с получением американских виз. В остальные страны, кстати, россиянам, путешествующим в круизе, виза не нужна. Теперь уже не с ужасом, а с улыбкой можно вспоминать, когда в первую нашу поездку вокруг Южной Америки пришлось заниматься сбором разрешений на въезд в кучу стран. Верхнее фа взяли тогда чилийцы, потребовавшие оплату за посещение каждого порта отдельно ("покидая один чилийский порт, вы перед входом в другой чилийский порт выходите в открытое море, то есть покидаете территорию страны!"). Сейчас, к счастью, ничего подобного нет. Если не ошибаюсь, ни в одну страну континента россиянам визы сегодня не нужны!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В принципе, существуют два вида Панамских круизов. Большой круиз начинается во Флориде, идет на юг, через Панамский канал из Атлантического океана в Тихий, а затем обратно вдоль Мексиканского побережья поднимается куда-нибудь в район Лос-Анджелеса. Хотелось мне поехать именно в такой. Беда только в том, что история эта недели на три минимум (даже если не оставаться в Лос-Анджелесе, что выглядит глуповато, коль уж ты там оказался). Тут уж не в какие каникулы не впишешься!
Увеличить изображение
Круиз к Панамскому каналу. Карта маршрута.
К счастью, помимо классического большого круиза, предлагаются некоторые компромиссные варианты, позволяющие уложиться недели в две. Идея в том, что корабль входит в канал, но не доходит до Тихого океана, а возвращается назад (желающих, кстати, довозят до противоположного берега на автобусе, так что впечатление о канале складывается весьма полное!). Обратный путь во Флориду по Атлантике оказывается гораздо короче и быстрее. Но даже при этом ты посещаешь ни много - ни мало целых 6 стран, что делает поездку весьма насыщенной и разнообразной.
В Штатах я бывал неоднократно, но ни в Майами, ни во Флориду не попадал (я вообще не был нигде южнее Вашингтона). По Карибским островам проходил один из наших круизов, но и Ямайку, и Каймановы острова мы как-то миновали. В Южной Америке осталось всего несколько "неохваченных" стран, к числу которых как раз относится Колумбия. Так что добавка к центрально-американским Панаме и Коста-Рике обещала быть новой и маняще неизведанной. В общем, я загорелся этой идеей и даже заразил своим энтузиазмом жену и дочь. Остался только вопрос: а есть ли места? К моменту, когда мы узнали о возможности получения виз США, до отправления корабля оставалось около 6 месяцев.
Круиз, как правило, - это не горящая путевка в профсоюзный санаторий (когда-то у моего легкого на подъем деда всегда был наготове "дежурный" портфельчик со сменой белья, чтобы, не мешкая, отозваться на срочный призыв ведающей профсоюзными благами племянницы). При организации круиза требуется вдумчивая подготовка. То, что всего за полгода до отправления у компании оказались не просто места, а хорошие места на корабле (нам досталась даже не каюта, а мини-сьют) - большая удача. На некоторые круизы нет билетов уже и за год!
Итак, с местами нам повезло. Однако помимо собственно круиза надо еще организовать перелет к месту старта и обратно, проживание в гостинице до отплытия и после возвращения и (самое не простое!) экскурсионную программу по всем многочисленным точкам пребывания. И это на фоне того, что договариваться со всеми пришлось на фоне полной неопределенности с поездкой (дадут американцы визу или не дадут?). Чего-чего, а блефовать жизнь нас научила! Но все равно, бодро уверяя человека, что ты точно (!) приедешь и воспользуешься его услугами, что он может смело всем другим на эту дату отказывать и т.п., где-то в глубине души определенный дискомфорт продолжаешь испытывать. Как известно, порядочный человек - это тот, кто делает гадости с неохотой!
Львиную долю подготовительных мероприятий взяла на себя супруга. Именно она заказывала билеты, выбирала и бронировала отели, рассылала запросы в местные экскурсионные компании.
На самом деле, на корабле всегда предусмотрен неплохой набор экскурсий. Неприятность только заключается в том, что они стóят, как чугунный мост. Для нашей семьи из трех человек зачастую оказывается выгодней самим найти индивидуального гида, который встретит нас в порту с машиной и провезет по согласованному маршруту. А вот маршрут мы выбираем, вдохновляясь, как раз предложениями круизной компании. Плюс, конечно, рекомендации экскурсовода, собственная фантазия и неисчерпаемый источник всяческих советов - Интернет. Я уж не говорю о том, что в большинстве случаев удается найти гида не англо-, а русскоязычного. По нынешним временам наши люди где только не живут! Иногда, желая заработать, гид может приехать из соседнего города и даже государства! Бывают, конечно, и исключения, но мест, где совсем нет русскоговорящих, не так уж много.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В этот раз мы взяли экскурсии на корабле только на Каймановых островах и в Панаме. Причем, в Панаме (впервые в нашей практике) было установлено странное ограничение: с корабля выпускали только тех, кто купил круизную экскурсию! Возможно, это связано было с тем, что высадка осуществлялась в закрытой зоне канала, куда допускались только авторизованные автобусы. А вот в Коста-Рике мы просто наняли англоязычного (это специально оговаривалось) таксиста, который целый день возил нас по приглянувшимся нам местам. Ну а на Ямайке, в Колумбии и, конечно, в США выбор экскурсий на русском языке максимально широк и разнообразен. В Майами мы договорились с целой русскоязычной фирмой, глава которой даже любезно помогал нам с сопровождающими документами в американское посольство в Москве. Фирма опекала нас все дни пребывания в Штатах, включая не только экскурсии, но и заказ ресторанов, встречу в порту и т.п.
Откуда взялись дни в США? Во-первых, странно прилететь в Майами и, не оглядевшись, сразу отправиться в плавание. А во-вторых, свою лепту, безусловно, внес наш доблестный Аэрофлот. Стоимость прямого перелета из Москвы 31 декабря и 1-2 января различается в разы! Всю жизнь я считал Новый год семейным праздником, который надо отмечать дома. И вот впервые за долгие годы (правда, родителей уже нет...) пришлось согласиться, что экономия презренных долларов может поколебать вековые традиции. Несколько примиряло с ситуацией то, что дополнительные дни за счет раннего вылета плюс сэкономленные деньги - это новые экскурсии и впечатления. Однако продолжаю настаивать на том, что Новый год - праздник семейный и домашний!
Майами, хоть и мегаполис, но курортное место. Не уверен, что в начале января там купальный сезон, но наши люди (по крайней мере, моя супруга) готовы окунуться в море при первой возможности, лишь бы не надо было отпихивать ногой льдины при входе в воду (и это при том, что бассейн в Москве она бессовестно прогуливает!). Каюсь, но такой возможности я ей не дал. Зато и город, и его окрестности (в том числе весьма дальние) мы объездили по максимуму. Но об этом уже в следующей части моего рассказа.
 
 
МАЙАМИ. ФЛОРИДА. США
 
Итак, вылет в Майами 31 декабря был запланирован таким образом, чтобы прилететь в США до Нового года по московскому времени. В полночь по Москве мы должны были оказаться в гостинице и, соответственно, на Интернет-связи со всем миром, а уж американский Новый год встретить по местным обычаям (с гуляющей по набережной толпой), заодно, там же на набережной, посетив один из многочисленных ресторанов. Сначала мы планировали забронировать место на кораблике, курсирующем по Карибскому морю. Но оказалось, что молодежь в возрасте до 21 года не имеет права находиться в замкнутом пространстве с веселящимися и выпивающими взрослыми. Страшно себе представить, что такое могла увидеть Женя, попав в этот вертеп разврата! Но в чужой монастырь... В общем, решили ограничиться весельем на набережной, где в рестораны несовершеннолетним почему-то заходить можно. Видимо, в отличие от корабля, в случае какого непотребства, мы сможем срочно выбежать из зала, успев сохранить невинность и нравственность дочери!
Строго в соответствии с планом и расписанием, за сутки до вылета супруга занялась нашей регистрацией на рейс. Меня и себя она зарегистрировала, а вот дочку - никак! Еще не отойдя от треволнений с визой, мы начали строить всякие предположения о возможных нарушениях в наших документах. После ряда безуспешных попыток жена решила припасть к первоисточнику - позвонить в Аэрофлот. Ответ был совершенно обескураживающим. Будто бы миграционные службы США выборочно блокируют ряду пассажиров возможность удаленной регистрации на рейс, чтобы иметь возможность более детально их проверить при посадке! Мало того, что я еще на стадии визовой проверки попал в неблагонадежные, так из всей толпы они выбрали именно Женю, чтобы лично убедиться, что она - это именно она, и ее попытка заранее выбрать удобное место - не наглая провокация, а всего лишь желание тихо и мирно долететь до пункта назначения, уютно глядя в окошко, а не на дверь туалета!
К счастью, в самом аэропорту толп желающих полететь на Новый год в Майами не наблюдалось. Поэтому мы спокойно и без проблем получили нормальные места. Ни Женей, ни нами никто особо не интересовался. Кстати, американцев на рейсе вообще не было видно - летели только наши. Пройдя в самолет и усевшись поудобнее, мы уже совсем было приготовились к взлету, но что-то пошло не так. То ли была очередь на взлетную полосу, то ли проблемы с обработкой антиобледенительной жидкостью. В отличие от каких-нибудь японцев, у аэрофлотовцев информирование пассажиров считается ненужной прихотью. Короче говоря, прождали мы так целый час. Это, между прочим, еще неплохо, потому что по старым временам, мы запросто могли не расслабляться в мягких креслах, а стоять где-нибудь на ветру и морозе в так называемом накопителе.
Казалось бы, вылетели на часок попозже - какая разница? Так бы мы сидели 12,5 часов, а этак - 13,5. Непринципиально! Оказалось, разница есть. Самолет приземлился в Майами аккурат в 23:55 по Москве. То есть мы встретили Новый год в самолете, но не в воздухе! Таким, думаю, мало, кто может похвастаться! Судя по реакции экипажа, они тоже как-то на это мало рассчитывали. После некоторой заминки, спустя 1-2 минуты после полуночи, командир спохватился и по радио всех поздравил. Но уже никакого шампанского и подарков от компании, естественно, не было. Вот так, под бодрое "Ура!" на рулежной дорожке наступил московский Новый 2020-ый год.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Америка встретила нас вполне дружелюбно. Теперь никаких анкет заполнять не нужно. В паспорте отметок не делают (говорят, факт въезда в страну по конкретной визе фиксируется где-то в компьютере). Единственное, что с нами сделали - это сфотографировали. Так что достаточно быстро мы смогли взять такси и направиться в свой отель. Правда, торопиться особо было некуда - до Нового года по-американски еще целых 8 часов! Хотя, конечно, хотелось и отдохнуть, и хоть как-то адаптироваться. В Москве уже давно нет приличных зим, но какой - никакой морозец все-таки держится. А тут... +27!
Что можно сказать про встречу Нового года в США? Мероприятие в основном и, как правило - уличное. Благо климат способствует! Дома принято встречать Рождество. А Новый год - это гулянка. Правда, не до утра, как у нас, а так, пару часиков. И пьяные с матерными криками не взрывают китайские петарды под окнами домов, и никто не пытается зажечь костер перед елкой во дворе! Встреча Нового года без всего вышеупомянутого, без селедки под шубой, но зато под пальмами - однозначно определяет американцев как нацию дикую и малокультурную!
От нашего отеля до набережной, где в основном собираются для новогодних гуляний обитатели Майами-Бич, приблизительно полчаса ходу. Мы с удовольствием прогулялись, заодно с интересом разглядывая местные реалии. Обвинять москвичек в излишнем пуританизме обычно не принято. Наоборот, у многих "гостей столицы" вид наших девушек иногда вызывает некоторые вопросы. Но жительницы Майами (причем, как потом выяснилось, Новый год здесь совершенно не причем) дадут 100 очков вперед большинству москвичек, включая представительниц даже самых смелых профессий. Я бы их назвал "люди в голом". Конечно, был определенный контраст после зимней Москвы с девушками в шубах, но это не определяющий фактор. Необходимо отметить, что "в голом" ходят дамы любого возраста, расы и, главное, комплекции. Некоторый избыточный вес и изъяны в фигуре (это я мягко формулирую), что для Америки вовсе не редкость, отнюдь не являются препятствием, а даже, наоборот, способствуют перемещению без ненужного обременения. Ни малейших комплексов у дам нет! А вот мужчины вполне соответствуют нашим стандартам, ничем таким особенным ни в одежде, ни в поведении не выделяясь.
Прогулявшись по набережной в толпе горожан, ближе к полуночи мы заняли столик в одном из многочисленных ресторанов. Честно говоря, я так до конца и не уверен, что это был тот ресторан, в котором мы через уже упомянутую мной местную фирму бронировали место. Несмотря на обилие народа, желающих приглашают практически все заведения, благо их очень много. Ровно в полночь начался довольно симпатичный и достаточно длительный фейерверк, организованный местной мэрией. Приятно, что с наших мест все это можно было наблюдать, даже специально не вставая. Остальным, правда, ресторан не поразил. У нас с супругой вышел спор: явно завышенные цены, не соответствующие качеству еды и обслуживания - это дань Новому году (моя версия) или выгодному месторасположению (версия жены). Проверить, правда, не получилось, но в пользу жены говорил тот факт, что цены брались из типографски отпечатанного меню и не выглядели временными.
Помимо всего прочего мне удалось поставить еще один психологический, я бы даже сказал, научный эксперимент. Моя супруга довольно поздно ложится спать. Час-два ночи - это нормально. Но вот удивительный факт: один раз в год, в ночь с 31 декабря на 1 января приблизительно около часа ночи она начинает терять волю и отключается! Причем, независимо от предыдущей нагрузки, наличия или отсутствия гостей и других факторов. Мы с дочерью, зная эту особенность, с интересом ожидали, как же будет на этот раз? В час ночи по Москве ничего такого не наблюдалось. А вот в час ночи по местному времени (в Москве уже 9 утра!) супруга в свойственной ей манере начала ронять голову в тарелку, правда, не с традиционным оливье, а с чужеземным севиче! Какой эффект! Ни громкий фейерверк, ни крики возбужденной толпы, ни снующие вокруг официанты не смогли повлиять на годами воспитанный инстинкт. И что важно с научной точки зрения: фактор Нового года оказался сильнее целых 8 часов разницы во времени, существенных изменений широты и долготы местопребывания!
С сожалением прерывая эксперимент, то есть с усилием разбудив жену и мать, мы решили вернуться в гостиницу. Гулять уже особых сил не было, и мы решили воспользоваться такси. Особенно нам рекомендовали воспользоваться сервисом Uber, который в США стóит совсем небольших денег. В Москве Uber - это по сути одна из форм заказа такси через Интернет, как Gett и Яндекс. В Штатах ее позиционируют как-то по-особому (то ли подбор попутчика, то ли еще как-то). Но все пошло не так просто. Выяснилось, что массовые гуляния в городе связаны с массовым перекрытием улиц полицией. Чтобы добраться до района, открытого для машин, пришлось преодолеть приличное расстояние. И только мы собрались, наконец, вызывать водителя, как оказалось, что вдали от ресторанов и гостиниц выхода в Интернет (доступного Wi-Fi) в городе нет... В итоге пришлось ковылять до гостиницы на своих двоих. Зато проблем со сном в новом часовом поясе уже не возникло. Переход на американское время прошел быстро и безболезненно!
А уже во второй половине дня 1 января у нас была запланирована первая экскурсия - обзорная экскурсия по городу.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Как и большинство американских городов, Майами - имя нарицательное для целой группы из 96 (!) городков. Отель, в котором мы остановились перед круизом, находился в одном из наиболее известных - Майами-Бич. После круиза - в деловом центре (Даунтауне) Майами. В глубине души, в нашем понимании это все районы одного города, но американцы всерьез их рассматривают как разные населенные пункты, в которых даже названия улиц могут повторяться.
Увеличить изображение
США. Флорида. Майами. Даунтаун. Дома на берегу залива.
В России Майами ассоциируется с южными пляжами и кубинцами.
Это и на самом деле юг (температура в январе под тридцать говорит о многом). Здесь, как я уже упоминал, есть пляжи. На многочисленных островках в шикарных виллах проживают мировые знаменитости. Рассказы о том, где какая недвижимость какого олигарха или артиста - любимая тема местных экскурсоводов.
Но сегодня Майами - это уже не глухая провинция, а стремительно растущий мегаполис с активным строительством небоскребов, с крупнейшей концентрацией международных банков в США, место расположения многочисленных штаб-квартир транснациональных компаний. Так называемая "манхеттенизация" города любопытна, в том числе и потому, что архитектура зачастую весьма высокого уровня. Есть и проекты таких мировых величин как Заха Хадид, которая, кстати, именно здесь и скончалась в 2016 году.
Фактически рождение города связано с тем, что зимой 1894 года в результате заморозков во Флориде был уничтожен почти весь урожай апельсинов. Единственным районом, который не пострадал от заморозков, оказался район Майами. Некая Джулия Таттл, которую теперь считают чуть ли не основательницей города (ей установлен памятник в центре, ее именем назван мост), уговорила какого-то железнодорожного магната протянуть туда железную дорогу для вывоза ее цитрусовых, а заодно построила первую курортную гостиницу. Выгодное месторасположение на побережье, благоприятный климат, мягкое законодательство (здесь сквозь пальцы смотрели на запрет азартных игр, сухой закон и прочие ограничения) - все это существенным образом определило бешеные темпы развития Майами: от мелкого поселения до внушительного мегаполиса. Но наиболее заметный вклад в судьбу города внесла такая, казалось бы, мелкая географическая подробность, как близость Кубы. Точнее даже сказать, не близость Кубы к Майами, а близость Майами к Кубе.
В результате победы кубинской революции под руководством Фиделя Кастро в 1959 году началось массовое бегство с острова Свободы мало-мальски состоятельных граждан. Ближайшим внятным населенным пунктом на их пути оказался Майами. Нельзя не отметить, что Фидель был лидером незаурядным. В этой ситуации он не преминул плюнуть наглым янки в салат. В 1980 году под видом гуманитарного открытия границ Кастро использовал иммиграцию ряда кубинцев в Майами для очищения Кубы от криминальных элементов и просто психически нездоровых людей. Белые англоязычные граждане были вынуждены спасаться из Майами бегством. Доля кубинского испаноязычного населения начала расти как на дрожжах. К 1990 году она превысила 85%! К кубинцам потянулись иммигранты из других неблагополучных стран региона, в частности, Гаити. Районы "Маленькая Гавана", "Маленькое Гаити" и сегодня занимают заметное место в городской географии. Короче говоря, в сочетании с этническими конфликтами с небольшой, но активной прослойкой чернокожих, Майами в начале 90-х годов представлял собой еще то райское местечко! Когда в 1994 году Фидель в очередной раз попытался выпихнуть с острова порцию ненужных кубинской революции граждан, президент США Билл Клинтон не выдержал и принял знаменитый закон "мокрых и сухих ног". В Америке оставляли только тех иммигрантов, кто сумел выбраться на сушу ("сухие ноги"). Тех, кто попадался пограничным службам в море, высылался в другие страны (в основном в Панаму). Закон просуществовал до последних лет правления президента Обамы, который начал нормализацию отношений с Кубой. Пришедший после него Трамп резко все отменил и даже ужесточил санкции и блокаду острова. Но закон Клинтона не восстановили. Обоснованность въезда кубинских и гаитянских иммигрантов проверяется на общих основаниях.
Как нам рассказывали, 90-ые годы и позже были сущим кошмаром для Майами. Однако в 2000-ые по всей Америке (я это знал на примере Гарлема в Нью-Йорке) стали приниматься экстренные меры по снижению уровня криминала. Например, во всех районах Майами буквально за один день без предупреждения сменили полностью весь состав коррумпированной полиции! И сегодня абсолютно все штрафы с граждан взымаются исключительно через суды. Кстати, интересный факт. Чтобы не загружать суды мелочевкой, отменены камеры на дорогах, фиксирующие превышение скорости.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
США. Флорида. Майами. Маленькая Гавана. Магазин кубинских сигар.

По словам нашего экскурсовода сегодня в Майами совершенно безопасно. Единственное исключение - Маленькое Гаити ночью. А вот в Маленькой Гаване мы с интересом побывали. Это довольно колоритный район с кубинскими магазинами, клубами, ресторанами. Правда, 1 января оказался не лучшим днем для посещения. И дело не только в том, что после новогодней ночи люди не торопились выйти погулять на улицу. 1 января - это еще и день Кубинской революции (1 января 1959 года диктатор Батиста бежал с острова). Так что поводов для веселья у местных кубинцев в первый день Нового года немного. Тем не менее, некоторое представление мы получили. К счастью, работала фабрика и магазин кубинских сигар. Надо сказать, что сигары - это не просто символ, а предмет сумасшествия кубинцев. Думаю, запрет ввоза сигар с Кубы - один из наиболее болезненных. Сегодня этот бизнес в Маленькой Гаване работает следующим образом. Ежегодно (!) с Кубы вывозят партию семян табака. Везут ее не в США, что президент Трамп жестко контролирует, а в Никарагуа. Выращенные в Никарагуа из кубинских семян листья табака уже можно привезти в Штаты. В Майами они попадают в руки специалистов, которые колдуют над ними всевозможными способами. Главной фишкой полученной продукции является надпись на коробке: "Скручено кубинцем"!
После декриминализации города снова стала расти доля белого англоговорящего населения. И хотя испанская речь на улицах слышна очень часто, Майами снова превратился из кубинского города в американский.
Увеличить изображение
США. Флорида. Майами-Бич. Мемориал Холокоста.
Как ни странно, в этом обновленном городе весьма заметна еврейская прослойка. Достаточно часто попадаются синагоги. Некоторые - в весьма современном стиле. Мне, например, запомнились яркие плакаты на одном из фасадов: молодой человек в религиозной кипе и с прической-ирокезом. После недавно прошедшей Ханукки очень много хануккий (Хануккальных подсвечников), в том числе и на центральных площадях. Но наибольшее впечатление произвел внушительный комплекс, посвященный Холокосту. Поражает и тщательно продуманная символика мемориала, и обилие удивительных деталей, и просто качество монументальной и скульптуры и мелкой пластики. Даже участок, на котором расположен Мемориал, приобретен основателями в таком месте, чтобы формальный адрес домов был 1935 - 1945 (по годам Катастрофы). Вокруг небольшого озера, из которого тянется рука умирающего идет коридор памяти лагерей смерти. Коридор упирается в стену с именами погибших и вечный огонь. Окно в потолке ротонды, вырезанное в форме звезды Давида с надписью "Jude", как на нашивках в концлагерях и гетто, проецирует солнечный луч, рисующий на стене горящий, постоянно перемещающийся вместе с солнцем Магендовид. Вблизи центральная фигура (та самая рука, тянущаяся из озера) оказывается сложенной из множества маленьких фигур взрослых и детей, карабкающихся вверх и тянущих руки в надежде выбраться и спастись...
Увеличить изображение
США. Флорида. Майами. Арт-галерея Винвуд. Граффити.
Из других интересных мест нельзя не упомянуть район Винвуд. Комфортная обстановка в Майами привлекла сюда не только богатых бездельников, желающих приобрести элитную недвижимость у теплого моря, но и художников. В Винвуде целые кварталы отданы на откуп мастерам граффити. Как правило, этим ребятам итак фантазии не занимать, а когда они еще и соревнуются друг с другом, буйство красок и сюжетов просто не знает границ!
Вообще, Майами - город весьма живой и разнообразный. Много музеев, спортивных комплексов, концертных площадок, оживленных пешеходных зон, ресторанов. Возможно, в связи с Новым годом, но в целый ряд приличных ресторанов мы не смогли попасть, т.к. оказалось, что заказывать столик в них надо было за несколько недель! А вот один из наиболее известных ресторанов морепродуктов, специализирующийся на местных "каменных" крабах, в качестве своей фирменной "фишки" установил правило отказа от какого бы то ни было бронирования. Только живая очередь! А очередь, несмотря на гигантский размер ресторана и обилие буквально снующих повсюду официантов в строгих смокингах, все равно образуется. Помимо потрясающих крабов мы отдали должное и замечательным местным диким устрицам. Понятно, что Майами - город морской и морепродукты тут по определению должны быть дешевле, чем в Москве. Но почему еда здесь оказалась дешевле, чем на набережной, где мы ужинали на Новый год - непонятно.
Увиденное нами в Майами за несколько дней, безусловно, лежит на поверхности и доступно всем приехавшим познакомиться с городом. Но есть еще одна особенность, не сильно афишируемая официально, но вместе с тем весьма востребованная в определенных российских кругах. Почему-то именно в Майами оказалась хорошо отлажена и эффективно реализуема для россиян такая полулегальная услуга как "роды на территории США". Суть в том, что США - одна из немногих стран мира, где до сих пор действует правило (правда, президент Трамп все время грозится его отменить): "Все родившиеся на территории государства автоматически получают его гражданство". По сути, на этом строится целый бизнес. Беременные буквально в момент родов пытаются нелегально проникнуть на территории американских посольств, на корабли или самолеты. Это, конечно, крайность. Но вот приехать и родить в Штатах в плановом порядке - это весьма заманчиво. США старается дам на больших месяцах к себе не пускать. Но вот наши предприимчивые граждане в Майами как-то это дело отладили. Заключаются договора не пребывание в стране до и после рождения ребенка, какие-то клиники (естественно, за относительно приличные деньги) берутся сопровождать роды, специальные юристы оформляют необходимые страховки, документы на гражданство и т.д. Наша приятельница прошла данный путь, и теперь ее дочка - полноправный гражданин США! Достаточно сказать, что на обратном пути из Майами в Москву с нами в самолете летели, по крайней мере, 3-4 пары буквально с месячными крохами, явно воспользовавшимися услугами местной русской мафии.
Как я уже писал, проведенные в Штатах дни были максимально насыщены экскурсионными мероприятиями. 2 января уже рано утром мы выехали на экскурсию в достаточно дальний конец Флоридского полуострова - на мыс Канаверал - место расположения американского космодрома (Космического центра имени Джона Кеннеди).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В свое время мой хороший знакомый рассказывал, как он ездил на космодром, и какое огромное впечатление произвел на него запуск спутника. Тогда я ему позавидовал, а сейчас загорелся идеей тоже увидеть нечто подобное. Попытки найти в Интернете какой-то график запусков ни к чему не привели (хотелось приурочить экскурсию к старту). Впрочем, как мне объяснили в экскурсионной компании, сейчас запуски происходят очень редко, и подгадать все равно не получится. Тем не менее, увидеть настоящие стартовые столы, инфраструктуру космического комплекса очень заманчиво.
Даже по хорошей трассе езды от Майами до космодрома почти 4 часа (это в одну сторону!). Кстати, на дорогах поражает полное отсутствие какой-либо рекламы. Мы от этого давно отвыкли. Голые обочины смотрятся непривычно - явно чего-то не хватает!
Уже к полудню (а раньше добраться было трудно) гигантская парковка перед комплексом просто забита автомобилями. Найти свободное место - это задача. По номерам машин можно изучать географию США. Как говорится, все флаги в гости будут к нам.
Даже дальние подходы к комплексу оформлены весьма симпатично. Эмблемы НАСА (Американского космического агентства), эмблемы космодрома, красочные плакаты и стенды - все создает определенное настроение, соответствующий настрой. На площади перед входом - фонтан и стена с изображением президента Кеннеди, а также его знаменитые слова о том, что "Мы полетим в космос не потому, что это просто, а потому, что это трудно!".
Рядом полукругом выстроились ряды с окошками касс, где надо приобрести, скажем мягко, недешевый билет. И вот тут со мной впервые произошло событие, которое однозначно останется в памяти навсегда. В этом смысле мыс Канаверал занял в моей личной биографии почетное и незыблемое место. На окошке, за которым сидела милая билетерша, было написано: "Пожилым людям старше 55 лет - скидка"! Впервые в жизни я на законных основаниях получил скидку как пожилой человек! На меня это, безусловно, произвело серьезное впечатление!
Итак, приобретя билеты, мы вошли на основную территорию комплекса. Как я себе и представлял, территория разделена на 2 части. Первая часть - это так называемый визитор-центр (центр для посетителей). По большому счету - это музей, где рассказывают об истории, наградах, ветеранах и пр. А вот вторая часть - собственно то, ради чего мы приехали - космодром. Аналогичным образом устраивают экскурсии на всех серьезных производствах. Так было на авиационном заводе фирмы "Боинг" в Сиэтле (штат Вашингтон), на автомобильном заводе БелАЗ в Жодино (Белоруссия). В музее ты можешь обо всем узнать, пощупать, потрогать, а во второй части существуют, как правило, жесткие ограничения (нельзя фотографировать, выходить из едущего по территории предприятия автобуса разрешено только в строго определенных местах и т.д.). Однако, несмотря на ограничения, атмосфера грандиозного по масштабности и сложности производственного процесса (будь то гигантские авиалайнеры или огромные 8-ми метровые карьерные самосвалы) производит большое впечатление.
В Космическом центре имени Кеннеди первая, музейная часть состоит из целого ряда павильонов. А между ними вьется очередь на автобус, чтобы попасть во вторую часть, на космодром. Очередь сразу видно - не маленькая. Мы решили начать с главного, а павильоны осматривать, вернувшись из автобусной поездки. Долго ли, коротко, но мы с сопровождающим нас мальчиком-водителем (девушек отпустили посидеть в сторонке) отстояли на солнцепеке 1,5 часа! И вот, через 1,5 часа мы заняли места в автобусе, направившемся к заветной цели.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Немного отвлекусь. Уже по итогам нашей поездки нас часто спрашивали: "Что вам понравилось больше всего?". Ответить на это вопрос очень не просто (рассказ об увиденном нами еще впереди). А вот сказать, что нам понравилось меньше всего, мы можем единодушно: космодром на мысе Канаверал! Чтобы лучше объяснить - почему, надо вернуться в мое далекое детство.
Однажды родители мне сказали: "В эти выходные мы пойдем в планетарий!". В ответ на мои расспросы папа объяснил, что там можно будет увидеть и звезды, и планеты, узнать о том, как они рождаются, живут, как перемещаются в пространстве. Оставшиеся дни до выходных я жил мечтами о том, что можно будет в настоящий телескоп рассмотреть настоящие космические объекты, увидеть какие-нибудь кратеры на Луне, кольца Сатурна и т.п. И вот, наконец, мы приходим в планетарий! А там... Лампочки на потолке! И все!!! Сказать, что я был в бешенстве - это ничего не сказать! Я до сих пор, честно говоря, не успокоился после того наглого обмана. С того времени для меня планетарий - это такой символ беспардонного шулерства и подлога. Помню, в школе, в старших классах в рамках уроков астрономии нас заставляли ходить в планетарий на цикл лекций. Я же, в знак давнего протеста, уводил одноклассников в соседний зоопарк, где мы чудно проводили время, наблюдая не за лампочками, а за настоящими живыми зверушками!
Так вот. Мыс Канаверал - это планетарий!
Увеличить изображение
США. Флорида. Мыс Канаверал. Космический центр им. Кеннеди. Космодром. Перед модулем корабля "Аполлон".
Проехав через шлагбаум, соответствующие посты и пр. автобус покатил по дороге к большому административному зданию. "Посмотрите как много машин на стоянке у корпуса" - сказал водитель (он же, как принято у американцев, одновременно и гид). "Это столько много сотрудников работают здесь в Центре управления!" И... поехали дальше. "А вот по этой дороге ракету вытаскивают к старту. Здесь выкатывали шаттлы. Вон, видите тягач, который со скоростью 3 фута (1 метр) в минуту тянет весь комплекс". Возможно, это характеризует меня, но я тягач не увидел. Супруга уверяет, что что-то такое сбоку мелькнуло. Спорить не буду. Поездив так минут 10, мы вырулили к еще одному большому корпусу, где скомандовали высадку. Я, грешным делом, стал гадать: то ли это место сборки ракет, то ли место старта, то ли управления. Не угадал! Оказалось - музей, посвященный лунной программе "Аполлон". Как потом выяснилось, противоположный фасад его выходит к озеру, на берегу которого установлены места для зрителей, наблюдающих запуск. Действительно, за озером, т.е. на весьма приличном расстоянии, можно увидеть мачты, удерживающие ракету перед стартом. Наверняка, сидя вот так, перед озером, увидеть сполохи огня и услышать рев двигателей - это грандиозно (все будет как на ладони). Но рассматривать площадку космодрома с такого расстояния (хотя, собственно, никто ее рассматривать и не предлагал) - это извращение.
Увеличить изображение
США. Флорида. Мыс Канаверал. Космический центр им. Кеннеди. Космодром. Стартовый стол.
Тех, кто ознакомился с музеем, автобус любезно возвращает на первую часть территории, где павильоны посвящены в основном программе космических челноков (шаттлов). И все...
Объективности ради не могу не признать, что музей (и в части "Аполлона", и в части шаттлов) вполне достойный. Но организовать его можно было и на ВДНХ в Москве (где, кстати, современный павильон "Космос" не менее интересен), и на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне (где местный Аэрокосмический музей весьма впечатляет). Только подумать: мы заплатили бешеные деньги за то, чтобы 7 с лишним часов ехать на машине, 1,5 часа по жаре отстоять в очереди на автобус, а в результате увидеть макет ракетоносителя "Сатурн"!? Одно слово: "Планетарий"!
Стилистика всех виденных мной космических музеев приблизительно одинакова: есть макеты, есть подлинные экспонаты. Шаттл "Атлантис" действительно настоящий. Но так как мы неоднократно видели наш "Буран", он не сильно поражает воображение (отличия понятны лишь специалистам). Костюмы космонавтов, посадочные модули, оборудование самих кораблей (в первую очередь, "Аполлонов") интересны, но очень похожи на то, что мы уже не раз видели.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
США. Флорида. Мыс Канаверал. Космический центр им. Кеннеди. В кабине шаттла "Атлантис".

Довольно тепло оформлен раздел, посвященный погибшим. Но только американцам. Наши не упоминаются. Вообще, отношение к СССР и России выглядит весьма любопытно. В начале экспозиции крутится фильм, где успехам СССР уделено гораздо большее внимание, чем я мог ожидать. Значительный кусок фильма - это рассказ про первый спутник, про Гагарина, наши ракеты и пр. А вот с Россией все как-то скупо. Среди участников программы Международной космической станции Россия упомянута. Но где-то между Норвегией и Испанией. О том, что к МКС сегодня летают только российские корабли, доставляя туда, в том числе, и американцев, вообще ни слова! Точно так же умалчиваются и космические достижения Китая (недавно, кстати, читал, что по оценкам экспертов первыми к Марсу смогут полететь именно китайцы!).
В общем, возвратясь уже в глубокой темноте обратно в Майами, мы однозначно сошлись во мнении, что овчинка выделки не стоила. Соотношение "цена - качество" оказалось самым неудачным во всем нашем круизе.
Зато поездка на следующий день в Национальный парк "Эверглейдс" всем очень понравилась! Организовали мы ее так, что утром выехали из отеля со всеми вещами, а из парка прямиком отправились в порт для посадки на корабль.
Увеличить изображение
США. Флорида. Национальный парк Эверглейдс. Объект ЮНЕСКО. Единственное место, где встречаются крокодилы и аллигаторы. Перед аэролодкой.
Эвергелейдс - это огромная зона субтропических болот с уникальной экосистемой. Настолько уникальной, что ЮНЕСКО включила парк в свой список Всемирного наследия как "заболоченную территорию международного значения". Болото (местные считают, что это очень медленно текущая река) представляет собой раскинувшееся за горизонт мелководье, на котором есть мангровые заросли, заросли травы и кустов, камышей и другой водной растительности, в которой водится неимоверное количество птиц. Говорят, что летом там несметные полчища комаров, но зимой, к счастью, даже ничем не надо было брызгаться. Однако самой главной особенностью Эверглейдс является обилие крокодилов и аллигаторов. Причем, будто бы это единственное место, где крокодилы и аллигаторы пересекаются в естественной среде.
Увеличить изображение
США. Флорида. Национальный парк Эверглейдс. На аэролодке. Аллигатор.
В этой связи я решил, все-таки, разобраться, чем отличаются между собой все эти пресмыкающиеся. Есть поведенческие различия. Например, рейнджер, когда мы уже углубились в болото, объяснял, что если он сейчас упадет в воду, то аллигатор отплывет в сторону, а крокодил - немедленно кинется (крокодил гораздо более агрессивен). Аллигаторы, в отличие от крокодилов, не выносят соленую воду (крокодилы могут жить даже в море). Есть отличия физиологические, но всякие особенности строения внутренних органов внешне плохо различимы. В общем, малопонятно. Но тут неожиданно в Интернете я нашел статью, которая в популярной форме объясняла, как их всех различить между собой именно внешне. Оказалось, все очень просто!
Увеличить изображение
США. Флорида. Национальный парк Эверглейдс. Крокодил.
Вообще-то, пишет автор, если вы всех будете называть крокодилами, то не сильно ошибетесь, т.к. все эти ребята относятся к одному отряду "Крокодилы". Но если вы хотите подробностей, то отряд делится на семейства: "Крокодилы", "Аллигаторы" и "Гавиалы". Внутри аллигаторов есть род собственно аллигаторов и род кайманов. Итак, задача состоит в том, как внешне отличить крокодила, аллигатора, каймана и гавиала? Проще всего с гавиалом. Это такой крокодил с узким-узким рылом, буквально, как клюв. Сложнее всего отличить настоящего крокодила от каймана. Эти очень похожи, но кайман гораздо меньше. Фактически можно перепутать только молодые особи. Ну, а чем же отличается от крокодила аллигатор? У крокодила заостренное (треугольное) рыло с торчащими зубами. У аллигатора рыло закругленное и зубы из закрытой пасти не торчат. Самое замечательное, это то, как автор заканчивает свою статью. "Давайте закрепим пройденное" - пишет он. "Кто, по-вашему, крокодил Гена?" - и приводит соответствующий рисунок из всем известного мультфильма. У Гены на рисунке добродушный вид с аккуратно закругленной пастью, откуда, естественно, никакие зубы не торчат. "Правильно! - заключает автор, - Крокодил Гена - типичный аллигатор!".
Увеличить изображение
США. Флорида. Национальный парк Эверглейдс. На аэролодке. Цапля в камышах.
Перемещение по болоту организовано на лодке с мотором. Но так как вся водная гладь кишит живностью, винт (их на самом деле, два) опущен не в воду, а находится в воздухе. Винты подняты достаточно высоко, перпендикулярно поверхности воды. Получается как пропеллер за спиной у Карлсона. Называется аэролодка. Чтобы перемещаться с большой скоростью, требуется большая мощность. Большая мощность - это соответствующий рев двигателя. Настолько сильный, что желающим пассажирам выдают специальные ушные затычки. А надо бы выдавать крокодилам! Но, видимо и птицы, и крокодилы всех видов к грохоту привыкли и никак на него не реагируют. То есть, гоняясь по огромному болоту, мы "подкрадывались" к животным (особенно к птицам) чуть-ли не вплотную. Очень здóрово!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
США. Флорида. Национальный парк Эверглейдс. С маленьким аллигатором.

А на берегу, недалеко от причала, есть что-то вроде зоопарка, где можно рассмотреть тех же аллигаторов совсем вблизи. Кормят их, как выяснилось, курами (причем, из магазина, т.е. потрошеными, разделанными, без перьев). Есть террариум, в котором удалось увидеть крокодиловы яйца и новорожденного крокодильчика. Раз в час о животных рассказывают, как-то с ними общаются и показывают публике. Периодически служитель выносит из вольера маленького аллигаторчика и дает желающим подержать его в руках и сфотографироваться. Жена, конечно, струсила, а мы с дочкой не удержались! Ничего себе такой - кожаный!
Воодушевленные общением с природой, мы отправились в порт, чтобы перейти к морской части нашего путешествия. Однако на этом наши взаимоотношения с экскурсионной фирмой в Майами вовсе не закончились (так получилось, что мы даже не рассчитались за проведенные экскурсии, оставив денежные дела до нашего возвращения из круиза). Я уже говорил, что график наш в Майами был более, чем плотный. Так вот, когда мы вернулись, рано утром прямо в порту нас снова ждал экскурсовод с машиной. И вовсе не для того, чтобы ехать в отель! Сначала мы направились на целый день в Ки-Уэст - самую южную точку США. Наверное, имеет смысл рассказать об этой поездке сейчас, чтобы завершить обзор нашего пребывания в Америке.
Итак, Ки-Уэст - это не просто самая южная точка. Это еще и самый южный город, расположенный на одноименном острове архипелага Флорида-Кис. Кстати, это единственное место в США (в континентальной части), где ни разу за всю историю наблюдений не фиксировалась температура ниже 0 градусов! Добираться до города на машине означает поездку по весьма живописной трассе, проложенной прямо через Карибское море. То есть это система мостов между многочисленными островками. Самый длинный мост - 7 миль (11 километров). А вся система - длиной более 100 миль (160 километров). Острова архипелага расположены вдоль Флоридского пролива и образуют границу между ним и Мексиканским заливом. Когда едешь, у тебя с одной стороны залив, а с другой - пролив.
Увеличить изображение
США. Флорида. Дорога на Ки-Уэст. Перед семимильным мостом между островами.
По дороге мы сделали пару остановок. Первую - чтобы посмотреть на яхту "Пилáр" - знаменитую яхту Хемингуэя. Думаю, что все это легенда, и яхта, которую мы увидели и даже посетили - не более чем удачная копия. Но выдают за подлинник. Хемингуэй действительно жил на Ки-Уэсте в конце 1920-х - начале 30-х годов, но я слышал упоминания о "Пилар" исключительно в рассказах о его жизни на Кубе. Капитаном на ней был тот самый Грегорио Фуэнтес, который послужил прототипом Сантьяго из повести "Старик и море". На "Пилар" они ловили рыбу, а во время войны Хемингуэй установил на яхте пулемет и пытался отслеживать немецкие подводные лодки в кубинских территориальных водах. В любом случае ясно, что писателя во Флориде всячески почитают и ищут малейшую возможность, чтобы продемонстрировать свою причастность к великому.
Увеличить изображение
США. Флорида. Дорога на Ки-Уэст. Кормление пеликанов.
Вторая остановка тоже в определенной степени имела отношения к Хемингуэю. Известно, что он был большим почитателем рыбной ловли. Среди известных его фотографий с рыбацкими трофеями есть фотография с огромным марлином - рыбой, длина которой может достигать чуть ли не 5 метров, а вес - до 800 килограммов. Марлины водятся как раз в местных водах. На одной из пристаней рядом с трассой можно марлинов покормить. Действительно, здоровенные рыбины (все-таки, не 5 метров, а раза в 1,5-2 меньше) могут подплыть и выхватить у тебя из рук опущенную в воду рыбешку. Но самым интересным оказалось вовсе не это. Поучаствовать в кормлении слетаются полчища пеликанов (поразительно яркие, великолепные самцы и невзрачные самочки). Общение с ними, провоцирование и разнимание драк за все ту же самую рыбку явилось страшно увлекательным процессом!
Увеличить изображение
США. Флорида. Ки-Уэст. Нулевая миля. Начало дорог на север США.
Увеличить изображение
США. Флорида. Ки-Уэст. У самой южной точки США. 90 миль до Кубы.
Город Ки-Уэст замечателен, в первую очередь, тем, что в нем удалось сохранить атмосферу XIX-XX веков - и в архитектуре, и в общей организации городской жизни. И это несмотря на то, что фактически в самом Ки-Уэсте и в ближайших его окрестностях размещена крупнейшая американская база военно-морской авиации. В свое время было принято специальное постановление, разрешающее оставить туристический центр в непосредственной близости стратегического объекта (уж больно много знаменитых и влиятельных людей предпочитали проводить здесь свободное время). Главный вход на базу расположен недалеко от главного символа города - цементного буйка с надписью "Самая южная точка США. 90 миль до Кубы". Близость Кубы (около 150 километров), собственно, и объясняет жизненную необходимость военных аэродромов в этом месте. Кстати, говорят, что настоящая "самая южная точка США" расположена не здесь, а рядом, но она ничем не отмечена, так как находится на территории военно-морской базы и туристы туда не допускаются.
Еще одна достопримечательность - знак нулевой мили, т.е. место начала всех дорог на север США.
Ну, и конечно, множество мест, где побывали те или иные знаменитости. За XX-ый век их накопилось немало. Это и артисты, и писатели, и президенты. Есть даже целая площадь с бюстами особо прославленных. И опять первым среди равных выступает Эрнест Хемингуэй. Из-за недостатка времени его дом мы осмотрели только со стороны (отдельно отмечается, что забор вокруг дома строил лично сам писатель!). А вот любимый бар "Неряшливый Джо" посетить успели (классическое туристическое место с толпами любопытных и сувенирными киосками).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
США. Флорида. Ки-Уэст. Перед баром "Неряшливый Джо", куда регулярно заходил Хемингуэй.

Ближе к вечеру мы снова не удержались от того, чтобы насладиться свежими морепродуктами в одном из ресторанов на причале. После чего поспешили принять участие в обязательном мероприятии: любование закатом! Набережная в Ки-Уэст так удачно расположена, что с нее открывается удивительная панорама Мексиканского залива и медленно опускающегося в водную гладь светила. Толпы народа собираются после 6 вечера поглазеть на это зрелище. Не меньшие толпы садятся в катера, лодки, яхты и направляются на прогулку по заливу. Естественно, что на самой набережной в это время активизируются всевозможные продавцы всевозможных товаров, певцы, музыканты, актеры. Мы послушали группу шотландских волынщиц, пианиста, играющего джаз, поглазели на жонглера и фокусника. На их фоне довольно колоритно смотрелась продажа гуакамóле (мексиканская закуска из авокадо и овощных приправ), пользующаяся здесь особым спросом. Хорошо идет и кокосовое молоко.
Увеличить изображение
США. Флорида. Ки-Уэст. Закат в Мексиканском заливе.
Когда солнце приблизилось к горизонту, выяснилось, что откуда-то выползли облака, пытающиеся испортить нам праздник. Но оказалось даже неплохо. Лучи, пробивающиеся сквозь тучи, осветили залив, по-особому подчеркнули резные очертания парусников, парящих чаек и пеликанов на фоне темнеющего неба. В момент входа светила в воду облака на какое-то время расступились, и все озарилось ярко красным цветом. Очень красиво!
Как всегда на юге быстро стало темнеть. Мы немного еще погуляли по главной улице города Дюваль, посмотрели на ночное освещение и уже в полной темноте отправились обратно в Майами. Вечерами американцы (впрочем, как и почти все европейцы за исключением бельгийцев) не освещают трассу. Считается, что света фар вполне достаточно. И действительно, уже через 3,5 часа мы благополучно добрались до отеля.
На следующий день утром мы еще успели погулять по набережной Даунтауна (делового центра) Майами, после чего с чувством выполненного долга (чувством завершенного круиза) направились в аэропорт.
О возвращении домой я расскажу позже. А сейчас самое время вернуться к посадке на корабль и отправлению в круиз.
 
 
КОРАБЛЬ "CARIBBEAN PRINCESS"
 
Майами - огромный пассажирский порт. Причем, крупные круизные компании не довольствуются каким-то там причалом, а строят свои собственные внушительные (и весьма красивые) терминалы, обслуживающие именно их корабли и их пассажиров. Так вот, у компании "Princess" терминала в Майами нет... Трудно сказать почему, но "Princess" выбрала местом своего базирования не Майами, а соседний городок Форт-Лодердейл - в 20 с небольшим милях (40 километрах) к северу. Может, там дешевле строить, может больше свободного пространства - неизвестно. Тем не менее, наш круиз стартовал и финишировал в Форт-Лодердейле. Между прочим, порт Форт-Лодердейла называется не "Форт-Лодердейл", а "Эверглейдс" в соответствии с названием целого региона, который фактически занимает всю южную четверть Флориды, т.е. заметно больше Национального парка с болотами и крокодилами, который мы посещали.
Так как нас провожали и встречали экскурсоводы на своих машинах, для нас перемещение из Майами было некритичным, но, формально говоря, для кого-то это могло быть дополнительным обременением. Кстати, в городке есть свой местный аэропорт, и часть американцев - наших попутчиков по круизу - рассказывали, что прилетали сразу туда, а не в Майами.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Как я уже отмечал, собственный терминал нужен круизной компании чтобы максимально комфортно обслужить своих пассажиров. Надо сказать, что в общем и целом "Princess" это удалось. Терминал очень симпатичный и снаружи, и внутри. Как только мы подъехали, рядом с машиной появились грузчики, готовые забрать багаж (бирки с номером каюты, куда надо доставить чемоданы, мы заранее распечатали из личного кабинета пассажира на сайте). Но тут-то и случилась нечто новое. Впервые за все годы грузчики напрямую стали вымогать чаевые! Такого не было нигде и никогда. Не то что бы мы не давали чаевые грузчикам. Наоборот! Но внаглую вымогали деньги у нас впервые! Впрочем, из Штатов мы тоже отправлялись впервые, может это у них норма? А куда денешься? - Дашь! Не будешь же экспериментировать на своем любимом чемодане, где у тебя собрано все самое дорогое и любимое на две ближайшие недели!
Как и многие другие круизные компании, "Princess" поддерживает систему ранжирования клиентов в зависимости от того, в скольких круизах они побывали или сколько дней провели на корабле. Ранг иллюстрируется цветом: от синего (новичок) до черного (элита). Так как у нас с супругой ранг платина (предпоследний перед черным), нам положен ряд льгот, в том числе и проход на регистрацию без очереди. Беда только в том, что нас (Priority) достаточно мало (у дочки, например, пока золото - на 2 ранга ниже нас, но как нашей спутнице ей тоже кое-что периодически перепадало). А раз льготников мало, то и регистраторов компания поставила немного. В результате все наши преимущества пошли насмарку - ждать пришлось практически столько же, сколько и простым смертным, которых было хоть и приличное количество, но и обслуживающих окошек пропорционально больше.
Раньше при регистрации существенная часть времени уходила на то, чтобы заполнить и подписать анкету, в которой надо было подтвердить, что ты здоров и не был в зонах, пораженных какой-нибудь гадостью. Причем понятие "здоров" детально расшифровывалось (отдельно есть ли насморк, отдельно кашель, отдельно чесотка, отдельно лихорадка и пр.). Сейчас это все отменили. Думаю потому, что 100% пассажиров отвечали одно и то же, независимо от реального состояния дел. Было бы очень странно, если я, желая попасть на корабль, при посадке официально заявил, что у меня диарея, а сам я только вчера из лепрозория! Хотя, возможно, я сужу по себе. Американцы в этом смысле простые, как 5 копеек: чего их спрашивают, то могут и в лоб брякнуть!
Теперь вместо анкет про здоровье другая развлекаловка. Princess в последнее время интенсивно обновляет инфраструктуру своих кораблей, переводя их на так называемую "медальонную систему". Регистратор должен детально объяснить пассажирам, в чем идея, снабдить соответствующей инструкцией и пр. Но тут выяснилось, что мы относительно недавно, несколько месяцев тому назад, уже были в круизе вокруг Британских островов (каюсь, написать про тот круиз я поленился), и как раз на корабле нового типа. Это значит, что нам ничего объяснять не надо! Удивительно, сколько удовольствия это доставило обслуживающей нас даме. Видимо, у нее так это все завязло в зубах, что даже небольшая передышка была ей в радость! Выдав нам медальоны, она в умилении чуть ли не платочком махала нам вслед, пока мы направлялись в сторону выхода на посадку.
Что же такое медальон? Раньше пассажирам вручалась магнитная карточка (того же цвета, что и ранг), которая являлась пропуском на корабль, ключом в каюту и кредиткой при взаиморасчетах на судне. Медальон - это ее естественное развитие и продолжение. Цветной именной кругляшок с электронным чипом и батарейкой внутри выполняет по сути те же функции. Только теперь изменилась вся инфраструктура вокруг! По кораблю стоят датчики, которые по медальону тебя идентифицируют. Уже при первом заходе на борт из недр памяти компании на экран сотрудника службы безопасности выплыли наши фотографии, сделанные в прошлом круизе и на другом корабле! В коридорах стоят табло, на которых можно построить маршрут до любой точки. В том числе можно запросить, где сейчас находятся твои попутчики по каюте. Система покажет их портреты, их месторасположение и даст рекомендацию, как удобнее до них добраться. У входа в каюту вмонтированы экраны, которые, почувствовав твое приближение, высвечивают твою фотографию (или фотографии всех обитателей каюты, если вы приближаетесь вместе), приветствуют пассажиров и сами открывают им дверь! Рядом с каждым именем кругляшок цвета, соответствующего твоему рангу. В день рождения супруги рядом с ее строкой на табло нарисовали маленький именинный тортик со свечкой и приписали поздравления. В магазинах, барах, в любых службах персонал любезно обращается ко всем по имени, т.к. на их дисплее вся информация о пассажире появляется сразу при его приближении.
Продолжу тему фотографий - для меня это особенно больная тема, еще с нашего самого первого круиза! На корабле работает большая команда фотографов, которая, отрабатывая свой хлеб, снимает всех много, часто и, надо признать, вполне профессионально. Фотографируют при посадке и высадке, в ресторанах и барах, а главное - на всех торжественных мероприятиях. Торжественные мероприятия - это несколько вечеров (обычно, когда корабль весь день в море), в которые объявляется "формальный" дресс-код (смокинг или строгий костюм у мужчин, вечернее платье у дам). На торжественных мероприятиях (это уже не просто поймали и щелкнули!) оборудуются специальные места с красивыми задниками, где желающих ставят в "правильные" позы, подсвечивают и отсвечивают, поворачивают и разворачивают в разных ракурсах. У нас это обычно называется "художественная фотография". Лично я узнал столько новых английских слов, с помощью которых мной руководили (про руки, ноги, пальцы, плечи, голову, карманы, брюки, пиджак, галстук, талию, подбородок, взгляд, улыбку, наклоны, развороты и т.д. и т.п.), что только ради этого стоило принять участие в этом, не побоюсь этого слова, мероприятии.
Помимо фотографирования эти же самые ребята ездят на корабельные экскурсии и снимают видео-отчет о круизе. В конце маршрута можно приобрести DVD-диск с фильмом о поездке. Окажешься ли ты в кадре или нет - это как повезет. Но фильм можно посмотреть заранее. Он активно рекламируется и прокручивается по мере готовности, которая нарастает от порта к порту. Показывают и на специальных мониторах у конторы фотографов, и на мониторах возле ресторанов и магазинов, и даже в телевизоре, установленном у каждого в каюте. В процессе рекламы весьма явственно обозначают цену, которую надо заплатить за диск.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Совсем не так с фотографиями. На одной из палуб (как раз у офиса фотографов) организована так называемая фотогалерея. Ежедневно фотографы не ленятся выставлять, а вечером убирать готовые фотографии. Они отсортированы по месту и времени съемки, поэтому себя не так трудно найти. Народ гуляет между стендов и выбирает понравившиеся изображения. Никаких объявлений об оплате нет.
В своем рассказе о нашем первом круизе я подробно описал, как я тогда оплошал. Как и все, я, спокойно прохаживаясь, интеллигентно собирал свои фотографии и уходил. Так как фотографии были неплохими, мы фотографировались и в следующий торжественный вечер, и у разных фотографов с разным фоном. В итоге у меня набралась внушительная пачка замечательных художественных фоторабот. То, что у стойки фотографов царило какое-то оживление, меня не сильно смущало. Там шла торговля видео-фильмами, какими-то фоторамками, альбомами, фотоаппаратами - я не сильно вдавался в эти лишние подробности. Сейчас, кстати, фотографы помимо всего прочего активно продают альтернативные варианты медальонов (их можно оформить как браслет, кулон, брелок и т.п.). И только после возвращения, уже в Москве, менеджер нашей круизной компании открыл мне глаза на то, что помимо всего прочего фотографы брали деньги за те самые фото, которые я столь уверенно забирал бесплатно! Причем, долларов 20 за штуку. Как мы шутили с женой, я практически "отбил" нашу поездку, задаром подсобрав солидную коллекцию наших художественных образов.
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". Торжественный вечер. Профессиональная фотосъемка.
В следующем круизе я столкнулся с серьезной этическо-финансовой проблемой. Зачем платить за фотографии, если я знаю, что их можно забрать бесплатно? При этом я не ворую что-то чужое, а забираю свое, никому не нужное кроме меня изображение. Если я его оставлю, его не отдадут бедным и голодным, а попросту уничтожат. Уже позже, в одном из круизов мы попали на экскурсию по кораблю. Обычно она делается лишь один раз на небольшую группу, т.к. требуется оформление множества бумаг (покидая пассажирскую зону, я принимаю на себя всю ответственность за всевозможные страховые случаи, освобождая страховые компании от потенциальных выплат). В этом круизе мы, было, попытались записаться на такую, но дочке было отказано в виду несовершеннолетия, поэтому мы не пошли, хотя там очень интересно. Оказывается, на каждом корабле оборудована целая типография, которая помимо выпуска ежедневной газеты с расписанием дня и новостями, помимо печати ежедневных меню для многочисленных баров и ресторанов еще и поддерживает фотолабораторию, выпускающую те самые фотографии. Так вот, главной проблемой для всех этих служб является хранение и утилизация тонн пожароопасной бумаги. То есть оставленную мной фотографию надо не просто выбросить, а специально переработать, упаковать, а затем вынести на берег для отправки на соответствующее мусоросборочное предприятие! Короче говоря, забирая свое фото, я не просто никого не обкрадываю, а фактически борюсь за светлое экологически чистое будущее планеты!
Как известно, лучшие актеры - это те, кто не знают, что они что-то там изображают (животные, маленькие дети и т.д.). Поэтому в первом круизе, когда я еще не знал, что выношу фотографии незаконно, я был исключительно естественен. А вот в дальнейших наших путешествиях, я уже должен был делать над собой усилия, чтобы держаться уверенно, воровато не оглядываться, не шарахаться в ужасе в сторону, наткнувшись на дежурящего у стойки фотографа и т.п.
Компания "Princess" очень гордится тем, что она имеет международный статус. Всячески подчеркивается, что в состав команды входят представители множества стран (в этот раз было 56!). У каждого постоянно (даже не на вахте, а в свободное время) на груди приколот значок с именем и страной, откуда ты прибыл. Интересно, что определенные судовые роли зачастую монополизированы гражданами одной-двух стран. Капитаны, как правило, итальянцы (изредка, англичане и американцы). За безопасность отвечают индусы. Уборщики - филиппинцы и тайцы и т.д. Русских на корабле обычно нет совсем. Изредка может попасться танцор или скрипач. Объясняется это отсутствием в России контор по найму персонала. А вот на Украине они есть. Украинцев немало среди официантов, но попадаются они и в отдельных обслуживающих подразделениях.
Я это к тому, что однажды в круизе службу фотографов сформировали из украинцев. В тот раз я остался без фотографий... Украинцы - наши люди, исключительно опытные ребята в подобных вопросах. Выставив фотографии, они не щелкали клювом, как венгры или перуанцы, а моментально оцепляли периметр, сопровождая цепким взглядом каждого клиента. У них не то что фотографию вынести, у них сам-то выходил из фотогалереи с чувством, что дело на тебя уже заведено!
К счастью, больше украинцев-фотографов я не встречал, но все равно, в последнее время моя задача усложняется и усложняется. Дело в том, что сама идея художественной фотографии на корабле постепенно умирает. Платить бешеные деньги даже за самую замечательную фотографию народ уже не хочет. Сакральность этого вида искусства умерла вместе с появлением приличных камер в телефонах. Вместо того чтобы перестроиться и не печатать все подряд (я бы на их месте предлагал на продажу флешки или диски с фотографиями за небольшие деньги), круизные компании с завидным упорством пытаются заманить людей на фотосессию, а затем содрать с них втридорога за то, чем сегодня никого не удивишь. Как это сказывается на моем фото-бизнесе? Вокруг стоек с фотографиями ходит уже настолько мало народа, что каждый человек постоянно на виду - как тополь на Плющихе.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В одном из круизов я набрал, чего хотел, но не заметил, как остался фактически один во всей галерее. Ко мне сразу подскочили приторно милые фотографы, которые вызвались носить за мной отобранное, потом сложили его в отдельную папочку, а когда узнали, что я решил пока не платить, а "посоветоваться с супругой", эти гады не поставили все на место, чтобы в следующий раз я был попроворнее и осмотрительнее, а "любезно" положили мою папочку в свой сейф, чтобы "в следующий раз мне не искать свои фото в общей раскладке". Это был второй круиз, когда я остался без фотографий...
И вот теперь, ко всем моим фотографическим мытарствам добавился еще и медальон, который не просто висит у меня на шее, а еще и однозначно сигнализирует фотографам-продавцам из какой я каюты!
Меня, правда, голыми руками тоже взять не очень просто. В предыдущем круизе вокруг Британских островов я, как опытный охотник, выжидал до последнего. Набег на фотогалерею я совершил не тогда, когда она официально работала (посетителей всегда было очень немного, и я решил не рисковать), а когда она уже закрылась - т.е. перед самой высадкой. Фотографии еще стояли на стендах перед утилизацией, хотя с одного края их уже начали запихивать в мусорные мешки. Медальон в связи с прибытием в конечный порт заканчивал свое действие, да и я из фотогалереи прямиком поспешил на трап. Никто даже не успел ничего заметить.
А вот в этот раз, увидев, какое-то временное оживление в районе фотостендов, мы с дочерью, не теряя времени, сняли с себя медальоны, оставили их в каюте и вышли "на дело" без каких-либо опознавательных знаков. Прикрываемый родным дитем (надо же воспитывать достойную смену!), я аккуратно собрал наш комплект и, не теряя достоинство, не спеша ретировался. Засыпались мы с Женей на ерунде. Без медальонов самостоятельно войти в каюту невозможно. А супруга, слыша, как мы бьемся в закрытую дверь, решила, что мы балуемся (дверь-то всегда открывалась без проблем, а ей в голову не пришло, что мы без нашего неизменного чипа). Не то чтобы мы боялись погони, но стоять в коридоре с кипой украденных фотографий, не имея возможности скрыться, не очень приятно. Пока жена заподозрила что-то неладное (уж больно долго и настойчиво мы долбили в дверь) и пошла открывать, у нас накопилось немало лестных слов в ее адрес. Но все кончилось благополучно, и мы привезли из круиза очередной трофейный набор высокохудожественных изображений!
Конечно, изменение инфраструктуры корабля в связи с введением медальонов - наиболее заметная новация. Но есть и другие. Хотя, возможно, они уже связаны не с политикой компании в целом, а с конкретной администрацией круиза.
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". В каюте.
Несколько переоборудованы каюты. Там, где раньше была стойка для газет и объявлений, теперь монитор для медальонов. Поэтому всю бумажную продукцию стюард приносит внутрь и раскладывает на кровати. Мы, кстати, впервые отправились в плавание в мини-сьюте. Когда маршрут проходит в холодных местах, наличие в каюте балкона довольно бессмысленно. Внутренней каюты, которая заметно дешевле, вполне достаточно. А вот в теплых краях, когда действительно можно расположиться в кресле на свежем воздухе, балкон имеет смысл. В этот же раз выяснилось, что в силу рекламных или каких-то иных причин разница в цене между каютой с балконом и мини-сьютом всего около 200 долларов. Глупо было не воспользоваться, особенно, если иметь в виду, что нас уже трое (с дочкой), а не двое. Мини-сьют фактически раза в полтора больше каюты с балконом и состоит как бы из 2 смежных комнат. Днем одна из них заполнена журнальным столиком и диваном. Вечером стюард сдвигал столик и раскладывал диван, на котором спала дочь. Почему-то каюта оборудована 2 телевизорами, закрепленными фактически на одной стойке, но несколько под углом друг к другу. Один смотрел на нас, другой на дочку. Но так как помещение общее, смотреть одновременно разные каналы было бы очень странно. Мы, как правило, включали либо трансляцию с камеры на носу корабля, либо информационный канал с картой маршрута и данными по портам. Раньше по такому каналу давали подробные сведения о состоянии моря (высота волны, сила и направление ветра и т.д.). Сейчас ничего этого нет - может быть, чтобы не волновать пассажиров во время шторма.
Увеличить изображение
Карибское море. Шторм. Радуга из брызг.
В Карибском море в это время шторм - редкость. Но нам "повезло". Мы ранее не раз бывали в местах, где приличная качка - это норма (мыс Горн, Тасманово море и др.). Здесь же все было поскромнее, но, как ни странно для такого огромного корабля, весьма чувствительно. Шторм случился как раз в тот день, когда мы были целый день в море - между Коста-Рикой и Каймановыми островами. Я даже весьма опасался, что мы из-за этого на Каймановы острова не зайдем. В последнее время у капитанов появилась такая мода: заявляется "Your safety is my priority" ("Ваша безопасность для меня превыше всего"), и корабль преспокойно минует объявленный в маршруте порт. В Британском круизе мы так благополучно пропустили заход в Белфаст. Возвращают деньги за экскурсии и даже портовые сборы, но от этого все равно не легче.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В этот раз нам повезло - наш маршрут не изменился. Но из-за качки отменили всякие шоу и спектакли. Из-за высоких волн и ветра закрыли выходы на открытые прогулочные палубы и даже заперли все двери на балконы в каютах (стоило за них доплачивать!). Зато всюду по кораблю разложили гигиенические пакеты. К счастью, никому из нас они не понадобились.
Возвращаясь к обустройству каюты, хочу отметить, что почему-то при переделке корабля в каютах не предусмотрели USB-порты для зарядки разнообразных гаджетов, которых теперь полно у каждого. В современных гостиницах такие зарядки - непременный атрибут. Очень удобно! Кстати, Интернет на борту стóит очень даже недешево. Но нам, к счастью, как пассажирам с высоким рангом, среди прочих бонусов (откровенно говоря, как правило, бесполезных) положено по 240 минут бесплатного Wi-Fi за круиз (каждому). Услуга исключительно полезная и приятная. Однако ее техническая реализация удивительно бестолковая. Я, правда, допускаю, что сделано это специально, чтобы пользователи (например, отличилась моя супруга) не могли корректно завершить сеанс, и минуты списались бы без ее ведома (за следующие уже надо платить!). Но это только предположение.
Интересно наблюдать динамику изменения отношения к обязательным учениям на корабле в день отплытия. В первых круизах к учениям относились явно наплевательски. Мы даже не всегда на них ходили. Потом, после серии аварий с круизными лайнерами, на полном серьезе пассажиров стали обучать тому, как надевать спасательный жилет, который в обязательном порядке находится у каждого в каюте. В свое время на британском круизе все не просто надевали жилет, а выходили на палубу к своей конкретной шлюпке, которой в случае чего надо будет воспользоваться. Теперь, с появлением медальонов, прогулять учение практически невозможно. Но в этот раз американцы настолько опустили планку, что даже дали команду при объявлении учебной тревоги жилет с собой не брать - члены команды вам покажут на своих! По-моему, это они зря. Береженого, как известно...
Хотя, порой, как ни оберегайся, все равно что-то да происходит. Так в одном порту супруга оступилась на трапе и на глазах всего ответственного за безопасность высадки пассажиров персонала грохнулась на причал. Перепугались все не на шутку. К счастью, "упал он больно - встал здорóво!". Но если мы перепугались за состояние здоровья, то администрация - за судебные иски. В Штатах это очень принято. Судебные и страховые возмещения - неотъемлемая часть американской жизни. У нас это (думаю, что в целом ряде случаев - к сожалению) не так. Поэтому мы не стали раздувать это дело и даже не пошли к врачу (это ведь тоже страховая история, которая в российских условиях означает жесточайший вынос мозга). Зато вечером нам в каюту сначала звонили, затем принесли письмо с извинениями от руководства круиза. Но самое приятное - сопровождавшая извинения клубника в шоколаде! При таком раскладе мы с дочкой решили тоже в ближайшем порту приударить в грязь лицом. Даже поспорили, кто первый. Но потом решили пожалеть администрацию!
Продолжая тему изменений на корабле, можно сказать, что несколько изменена структура ресторанов. Хотя базовый принцип остался. При оформлении круиза перед поездкой, в личном Интернет-кабинете указываешь свои пожелания, заказываешь экскурсии и т.п. Кстати, если раньше забронированную экскурсию оплачивали на корабле, теперь требуют внести деньги заранее. Казалось бы разница несущественная. Но в нашем случае (с проблемным оформлением американских виз), когда была высока вероятность не поехать, боюсь, мы бы потеряли деньги и за экскурсии тоже. Но вернусь к ресторанам. Так вот, в личном кабинете можно выбрать 3 варианта питания: в первую смену, во вторую смену и когда хочешь. Для нашего человека подобный выбор выглядит полным идиотизмом. Мы никогда не были в немецких круизах (хотя их очень хвалят). Возможно, педантичные немцы живут несколько по иным правилам. Но когда, в свое время, выяснилось, что большинство американцев предпочитает выбрать конкретную смену, а не естественное для нас "any time", мы были просто в шоке! Тем не менее, рестораны на корабле делятся на те, которые обслуживают указанные варианты питания, плюс те, которые обслуживают в классическом стиле с классическим меню, но уже за деньги. В такие рестораны обычно публика захаживает в торжественные дни, когда все нарядно одеты и пребывают в соответствующем настроении. Хотя и в обычные дни они не пустуют.
День рождения моей супруги пришелся как раз на торжественный день. Вроде бы заранее, дня за три, я решил заглянуть в один из ресторанов и заказать столик. К моему ужасу выяснилось, что все места уже давно забронированы! Пришлось бежать в другой (итальянский), где, к счастью, места еще оставались. Собственно в сам день рождения на дверях каюты появилась приклеенная стюардом табличка "Happy Birthday!", а на кровати бумажка с поздравлением и талончиком, который предписывали вручить официанту в любом из корабельных заведений перед тем, как сесть за столик. Фактически это сигнал официанту для организации торжественного приветствия и вручения бесплатного десерта (очень вкусного!).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Честно говоря, лично я предпочитаю питаться не в тех ресторанах, не в этих - а в еще одном ресторане со шведским столом, где четко понимаешь, что ты берешь и в каких количествах. Помимо всего прочего, он расположен на палубе со стеклянными стенами, что создает замечательный панорамный вид. Раньше такой ресторан работал круглосуточно. Теперь же его несколько ограничили. Но все равно даже достаточно поздно можно попить горячего чайку или кофе. Ресторан разделен на 2 части (2 линии) - одна по левому борту, другая - по правому. В течение дня линии плавно переходят от завтрака к позднему завтраку, затем к обеду, ланчу, ужину и т.д. Так как линий 2, они, подменяя друг друга, обеспечивают непрерывность. Пока одна меняет ассортимент, другая работает, потом - наоборот. В разгар завтрака или, скажем, обеда, работают обе. В зависимости от фантазии шеф-повара здесь периодически организуют какие-то дегустации национальных кухонь, особых блюд или десертов. В один из дней на шведский стол выложили лобстеров. Мы, признаюсь, оттянулись по полной!
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". Бар, бассейн на корме корабля.
В качестве новации, у этого ресторана оттяпали на корме часть площади под новый бар. В нем платное обслуживание, столики тоже можно бронировать заранее. Предлагается что-то из морепродуктов, но мы как-то так и не выбрались попробовать.
Совсем свежая новинка - это организация в баре на самой верхней 19-ой палубе ежедневных закусок для пассажиров с платиновым и элитным рангом (для нас с супругой), а также для пассажиров из сьютов и люксов (и дочка тем самым присутствовала на полном основании). Панорамный вид оттуда замечательный, а особого смысла в угощении изящными канапе в середине дня мы не обнаружили. Сходили пару раз ради интереса и все.
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". Ресторан. Послеполуденный чай.
А вот традиционный послеполуденный британский чай к нашему удовольствию остался неизменным! Можно сесть за отдельный столик, но классический вариант подразумевает посадку за общим столом для ведения светской беседы. В зависимости от настроения мы либо садились сами, любо тренировались с попутчиками в английском на круизные и около-круизные темы. Правда, и официанты обучены тому, чтобы вести диалоги с посетителями. Особенно с теми, кто заглядывает регулярно (вроде нас). Так что к концу круиза они уже знали наши предпочтения и в бутербродах, и в пирожных, и в добавках к традиционных английским сконсам (маленьким булочкам с изюмом из песочного теста) к нашему чаю с лимоном.
По-прежнему работают многочисленные бары и, к моему удовольствию, кафе-мороженое. Если просто взять мороженое, то это бесплатно, а если попросить из него что-нибудь сделать (коктейль, ассорти и т.п.) - то за деньги. Раньше, я помню, воевал за право получить мороженое не в вафлю, а в стаканчик (любую невафельную емкость) - я не очень люблю мороженое в намокшем тесте. Здесь же тебе сразу предлагают разные варианты на выбор. Я был удовлетворен!
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". Атриум. Музыкант.
В торжественные вечера обычно в атриуме (в центре корабля) устраивают какое-нибудь мероприятие. После реконструкции корабль вообще очень красиво украшен, а атриум - особенно. Так как это "Карибская принцесса", оформление сделано в карибском стиле, с многочисленными флагами карибских государств. Наиболее часто повторяемое, классическое мероприятие - это водопад шампанского. Выстраивается пирамида из бокалов, которую метрдотель круиза вместе с желающими с ним сфотографироваться заливает сверху шампанским из бутылки. Бывает еще вечеринка надувных шаров, когда в разгар танцев к восторгу публики из-под потолка вылетает куча шаров, которые можно пинать, лопать и пр. Обычно это сопровождается кратким приветственным словом капитана и представлением команды. А, кроме того, официанты обносят публику бокалами с напитками и пирожными. Вот эту составляющую (официантов с закусками) в этот раз чего-то зажали. Надо сказать, что торжественная составляющая круиза стала заметно проще. Все больше публики позволяет себе появляться без галстука, в свитере и т.п. Смокинги - вообще редкость. А раньше можно было даже арендовать необходимые аксессуары, чтобы соответствовать заданному уровню обстановки. Честно говоря, мне нравилось. Жаль, что сейчас это потихоньку сходит на нет.
Помимо всего прочего, для элитной публики (с высоким рангом) капитан устраивает отдельный прием. Там уже зажать напитки и бутерброды с пирожными не удается! Более того, произошел казус, небольшого масштаба для нас, но вопиющий для американцев. В ажиотаже официант принес несовершеннолетней дочке не безалкогольный коктейль (мохито), а с ромом. Нашего ребенка такой глупостью не удивишь, но для законопослушных американцев, позволяющих алкоголь аж с 21 года - это непростительный ляп. Мы, правда, ничего говорить не стали. Дочка у нас как сваха из гоголевской "Женитьбы Бальзаминова": "Я ни от чего не отказываюсь. Все добро, все на пользу. А в одном доме надо мной решили насмешку сделать - вместо водки поднесли рюмку ладиколону. И ничего! Я выпила, да еще и поблагодарила. От него ведь вреда-то нет, от ладиколону". Там еще на предложение закусить сваха отвечает: "Я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею!".

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". Капитанский вечер. С выигранной бутылкой шампанского.

При входе на мероприятие обычно проверяют именное приглашение, которое потом забирают и складывают в специальный ящик. На капитанском вечере традиционно чествуют тех, кто имеет максимальный "стаж" пребывания в круизах. Встречаются люди, проведшие на кораблях в общей сложности несколько лет! А в заключение проводят лотерею, где собранные приглашения выступают в качестве билетов. И вот в этот раз, впервые за все годы мы выиграли! Не бог весть что - бутылку шампанского - но все равно приятно. Добродушные американцы, замечая нас, возвращающихся к себе в каюту с бутылкой в руках, искренне улыбались и поздравляли!
Может быть, нам впервые повезло потому, что впервые все это мероприятие проводила не американка, как обычно бывает, а довольно милая украинка (украинка в руководстве корабля - огромная редкость). Мы потом с ней приятно общались и даже получили в подарок множество фирменных сувениров (значков, наклеек и пр.).
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". Кулинарное шоу. С метрдотелем и шеф-поваром.
Еще одним традиционным мероприятием на корабле является так называемое кулинарное шоу. Сначала в театре (огромный зал неплохо заполняется) на глазах изумленной публики метрдотель с шеф-поваром что-то готовят. Потом проводится экскурсия по корабельной кухне. Если раньше это было действительно нечто кулинарное (с рецептами и рекомендациями), теперь это больше шоу. Метрдотель, как бы не умея готовить, к удовольствию публики варганит какую-то полную фигню, а шеф - параллельно блистает мастерством. Конферирует это все директора круиза (в это раз директором был довольно разбитной парень-американец, предпочитавшей одежду черного цвета с яркими галстуками, что в силу цвета его собственной кожи делало его совсем малозаметным на фоне собственного костюма). Я уже не в первый раз вижу такую инсценировку, из чего предполагаю, что этот дивный сценарий спущен откуда-то сверху. Любопытно, что шеф-повар оказался не итальянцем, как это бывает обычно, а филиппинцем! Обычно кухонные рабочие-филиппинцы блистают удивительным мастерством карвинга - резьбы по овощам и фруктам. Не хуже им удаются и фигуры изо льда. На прошлых круизах доводилось видеть совершенно потрясающие работы. В это раз ни одного карвинг-шоу не было... И это при том, что в биографии шеф-повара (в ежедневной газете периодически рассказывали обо всем корабельном начальстве) говорится о том, что карвинг - это его любимое хобби!
Кулинарное шоу - мероприятие разовое, а вот спектакли в театре - дело ежедневное. Обычно дают 2 представления за вечер. Но даже при этом пару раз попасть в театр не удавалось, т.к. зал был полностью заполнен зрителями. Наибольшей популярностью пользуются музыкальные и танцевальные шоу. Разговорные, юмористические представления нам даются с трудом, поэтому мы их, как правило, не посещаем. Проблемы не только с юмором, но и с языком. Не могу объяснить почему, но когда человек начинает шутить, у меня как-то сразу возникают проблемы с переводом. То ли идут какие-то специфические слова, то ли меняется темп произношения - не могу объяснить.
Стандартная команда артистов состоит из нескольких певцов, которые весьма неплохо двигаются на сцене и танцуют, и из команды танцоров, которые активно используются на подпевках или ловко вписываются в фонограмму. Есть и живой оркестр. Шоу, как правило, очень неплохо оформлены (свет, декорации, костюмы). К стандартной команде на некоторое время присоединяется кто-то приглашенный. Это может быть фокусник, жонглер, но чаще певец. В нашем круизе участвовала оперная дива с замечательным голосом. Мы даже ходили на ее сольный концерт. Надо сказать, что музыканты помимо театра выступают и в атриуме, и в многочисленных барах. Причем, не только с попсой, но и с классикой. Часто играют скрипичные дуэты (в этот раз были 2 девушки-украинки), но есть и джаз, и рок и пр.
Регулярно на корабле крутят кино. Наиболее популярный вариант просмотра - на огромном экране на верхней открытой палубе. Истинные любители укладываются на шезлонг, запасаются колой с картошкой-фри и получают удовольствие. Мы англоязычными фильмами не увлекались. Вместо этого еще в Москве супругой мне было поручено закачать на iPad кучу фильмов. Так что киноискусству мы тоже отдавали должное.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Там же, на открытом воздухе расположен самый большой из бассейнов, имеющихся на корабле. Кое-кто смотрит фильмы, сидя прямо в джакузи!
Увеличить изображение
Карибское море. Облака.
Увеличить изображение
Карибское море. Закат. Солнце садится в Майами (Флорида, США).
Жена с дочкой разок поплавали, а я предпочитал регулярно гулять по палубе (дочка тоже охотно меня сопровождала). С учетом размеров корабля даже можно оценить пройденные расстояния: 2,7 круга = 1 миля или 1,6 км. Помимо свежего морского ветра ты имеешь возможность любоваться совершенно потрясающими пейзажами, изумительным цветом волн, и особенно - умопомрачительными закатами. Дочка еще и любительница порассматривать что-нибудь в бинокль.
По спортивной части к услугам желающих имеются тренажерные залы и даже спа-салон, но мы как-то всем этим не увлекались.
Вообще, развлечения бывают сопровождаемые администрацией корабля (музыкальные конкурсы, викторины и т.п.) и просто анонсируемые. Это значит, что в газете, к примеру, пишется: на такой-то палубе в такое-то время могут пообщаться любители рукоделия (я это мероприятие называю "вязалки-болталки"). Никто из команды в этом не участвует - просто люди могут самостоятельно собраться по интересам. Обычно таким образом собирают людей одиноких (без пар), соблюдающих, например, шабат (по пятницам вечером) или, скажем, испано-говорящих. Одним из мотивов для неформального общения по интересам традиционно являлось собрание "представителей LGBT-сообщества". Помню, когда-то давно я еще потешался над супругой, которая сходу не смогла полностью расшифровать эту аббревиатуру (лесбиянки, геи-гомосексуалисты, би- и транссексуалы). И вот теперь к своему стыду я обнаружил, что нет больше LGBT! Вместо привычного сочетания появилось новое: LGBTQ. Честно признаюсь, пришлось варварски потратить дефицитный лимитированный Wi-Fi, чтобы припасть к всемирной мудрости Интернета. Оказывается, Q - это Queer или Questioning (странные или неопределившиеся). В этой связи иногда пишут LGBTQ2. Но при этом современные сайты указанной направленности рекомендуют выделять еще интерсексуалов, асексуалов, пансексуалов, с неопределенным полом, двуполых, вариативно-полых, пан-полых и еще некоторых, чью суть мне на русский перевести сложно. Боюсь, LGBTQ - это еще далеко не окончательный вариант!
Увеличить изображение
Корабль "Caribbean Princess". В казино.
Кстати, на корабле есть Интернет-кафе. Однако мы, как счастливые обладатели 2 х 240 = 480 минут бесплатного Wi-Fi доступа, туда не ходили. Есть еще библиотека, где помимо книг есть любимые женой и дочерью пазлы. Есть художественная галерея, устраивающая аукционы живописи. Ну, и, конечно, казино (мы большие любители рулетки)! Можно также сказать, что одна из форм развлечения - многочисленные магазины (сувениры, одежда, ювелирка и пр.).
В общем, вопреки существующему у некоторых мнению, на корабле особо не заскучаешь. Но, все-таки, главное развлечение, из-за которого мы, собственно, и отправляемся в путешествие - это страны и города, куда заходит корабль.
Итак, по порядку.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

 
 
ЯМАЙКА
 
Ямайка находится не так далеко от Штатов. Но аккурат между ней и Америкой лежит (я бы даже сказал - заслоняет ее) - Куба. А Куба, особенно для нынешней администрации США - мягко говоря, персона нон грата. Вот мы и огибали ее целые сутки по дороге туда (день в море) и целые сутки по дороге обратно (второй день в море). Но шли при этом совсем близко, в пределах прямой видимости.
У нас есть мобильные телефоны с так называемой туристической СИМ-картой. Это такой эстонский бизнес с дешевыми тарифами. Почему-то, пока мы были на территории США, наши трубки не смогли "договориться" ни с одной из американских сотовых компаний (фактически мы сидели без связи, пользуясь только Интернет-мессенджерами, когда оказывались в зоне Wi-Fi). Зато в море мы настолько были недалеко от вражеского острова Свободы, что телефоны сумели почувствовать местную "CubaCell" и благополучно к ней подключиться!
Итак, корабль сутки огибает Кубу, но в результате оказывается лишь у северного побережья Ямайки. А это совсем не самая обеспеченная и обжитая часть страны. И что же происходит? Заинтересованная в привлечении богатых туристов, в привлечении круизных лайнеров, Ямайка начинает развивать свой север. В городке Фáлмут в 2016 году открывается большой пассажирский порт. Кстати, очень удобный и симпатичный. Корабли и прибывших сюда туристов начинает осаждать ямайская голытьба, страстно желающая хоть на чем-нибудь заработать. Тут снова трудно не отметить разумную политику местных властей. Всю эту компанию отсекают от порта, но не выгоняют, а организуют обучение и лицензирование. Нас уже встречала не оголтелая орда, а ровненько выстроенные шеренги одетых в специальную форму и снабженных типовыми информационными табличками местных гидов. Жажда заработать у них осталась, но направлена она теперь в строго цивилизованное русло под недреманным оком местной полиции.
Мы, правда, договорились об экскурсии с русской девушкой, уже довольно давно вышедшей замуж за островитянина и прилично знающей местные нравы и достопримечательности. Но к этим ребятам - местным гидам мы еще вернемся.
Увеличить изображение
Ямайка. В парке колибри.
Для начала мы заехали в несколько странное, совершенно нетуристическое место. Наша экскурсовод когда-то случайно его обнаружила для себя и с тех пор возит всех своих гостей приобщиться к такой местной достопримечательности, как птички колибри. На одном из холмов за городом, на участке, принадлежащем семье, теперь берущей некоторую символическую плату за эти визиты, живет множество колибри. Хозяева дают маленькие бутылочки с сиропом, который любят пить эти забавные пернатые. Ради сиропа они подлетают к тебе вплотную и умудряются пить, зависая прямо в воздухе перед твоей рукой, как помесь стрекозы и вертолета. Очень забавно, да и птички весьма симпатичные. Какой-то другой вид птиц приучен есть с рук зерно. Тоже интересно, но колибри произвели на меня большее впечатление.
Ну, а дальше мы, все-таки, ступили на туристическую тропу. Следующий наш пункт - Роуз-холл - превращенная в музей усадьба плантатора. Как ни странно, их сохранилось в стране очень немного. Оставшиеся берегут и непременно включают во все туристические программы. Это, и правда, интересно.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Усадьба расположена на холме над ярко-бирюзовым Карибским морем и окружена шикарным ухоженным парком, собравшим все возможные оттенки зелени - от изумрудных лужаек до темных сумрачных зарослей чего-то тропического. Природа, надо сказать, на острове богатейшая и изумительно красивая (бананы, кокосы, папайя, колобáши, из которых чего только не делают - от посуды до маракасов, какие-то голубые цветы мáхо - национальные цветы Ямайки и прочая, прочая, прочая).
Увеличить изображение
Ямайка. Роуз-холл. Дом плантатора. Библиотека.
В усадьбе очень хорошо передана атмосфера. Все экскурсоводы - дородные карибские дамы, одетые в платья прислуги, признанные с 1930-х годов национальным женским костюмом Ямайки. Чем-то они все напоминали знаменитую Мамушку (Мэмми) из "Унесенных ветром". Сразу ощущаешь, что попал во времена, когда ром был побочным продуктом производства сахара, а не как сейчас - наоборот! Прогулки по старому дому с хорошо сохранившимся интерьером сопровождаются рассказами о причудах хозяйки, суевериях и недовольствах рабов и т.д. Владелица Роуз-холла Анна Палмер убила трех мужей, а ее саму убили восставшие рабы, когда ей было всего 29 лет. В самом темном уголке парка показывают ее могилу. Кости замурованы в цемент, чтобы она не воскресла. Суеверия прошлых веков не просто до сих пор живы, но и активно культивируются. Для встречи с призраком Анны Палмер по Роуз-Холлу организуют специальные ночные экскурсии. Паркет в доме специально сделан с жутким скрипом, что придает ночным посещениям в темноте со свечами особую зловещесть.
Конечно, приведение в Роуз-Холле - результат хорошего менеджмента. Но ямайцы и на самом деле очень суеверны. С одной стороны, на острове огромное количество самых разных, но при этом мирно соседствующих церквей (баптистская, англиканская, методистская, католическая и пр.). При этом к ним относятся с большим пиететом. Если видишь на улице даму во всем белом в вычурной шляпке, можешь не сомневаться: она направляется на службу. С другой стороны, люди не оставляют старинные афро-карибские культы типа жертвоприношений вуду. Многие на полном серьезе при знакомстве представляются не именем, а прозвищем - "чтобы не сглазили"!
Увеличить изображение
Ямайка. Монтего-Бей. Вид на Карибское море из города.
На Ямайке очень чтят 7 национальных героев. Им установлены памятники, их портреты висят в школах, их именами называют улицы и площади. Среди них Маркус Гарви - создатель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения, сильно замешанного на африканских суевериях и верованиях. По сути, он культивировал черный расизм, настаивая на расовой чистоте, что даже сблизило его с американским Ку-клукс-кланом. На этой почве оформилась новая религия, провозглашавшая Африку, как первоначальную родину, чем-то вроде Святой Земли (Сиона), куда все должны вернуться. Одним из признаков возрождения расы на исторической родине должно было стать появление африканского императора. Большинством это рассматривалось как некий красивый символ (аналог Мессии), как вдруг в 1930 году Рас (принц) Тафари под именем Хайле Селассие I был коронован императором Эфиопии! С тех пор новая религия стала называться растафарианством, а ее последователи - растаманами.
Увеличить изображение
Ямайка. Монтего-Бей. Скульптуры ямайских легенд. С гитаристом, композитором, певцом в стиле регги Бобом Марли.
Был период, когда началось массовое возвращение растаманов в Африку. Однако это движение спáло естественным путем за счет крайне низкого жизненного уровня новой Святой земли. Народ потихоньку потянулся обратно. Сегодня популярность растафарианства в основном поддерживается за счет популярности музыкального течения регги, созданного еще одним уроженцем Ямайки - певцом и композитором Бобом Марли. Пропагандируя растафарианство, Марли ввел во всем мире моду на одежду с комбинацией цветов "зеленый-желтый-черный-красный" (цвета флага Ямайки), спутанные косы (дреды), своеобразные безразмерные шапки, надеваемые на эти дреды - словом одежду основной массы островитян, которые ровно так ходят и сегодня. Еще большой отклик нашла пропаганда конопли и марихуаны, как источников раскрепощения и просветления (очень приветствовалось хиппи). Не знаю, связано ли это с Марли, или это просто дань местной традиции и культуре, но в самом обычном супермаркете я легко обнаружил в продаже марихуановое вино.
Несмотря на бешеную популярность Боба Марли на Ямайке (фактически, он один из символов страны), в число 7 героев он почему-то не входит. Семерку в основном составляют борцы за независимость и против рабства. Очень популярна Нэни Мэрунс (королева Нэни) - предводительница восстания рабов в XVII веке. В городе Монтего-Бей - самым крупном городе на севере Ямайки, куда мы направились после плантации Роуз Холл - главным героем является Самуэль Шарп. Он был местным баптистским проповедником, руководившим восставшими рабами уже в веке XIX-ом. Интересно, что изначально это было даже не восстание, а забастовка. Однако отказ от выхода на работу в разгар сезона сбора сахарного тростника сильно задел плантаторов. Их жесткая реакция вынудила рабов начать жечь плантации и усадьбы, но самих плантаторов практически не трогали.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Несмотря на родившийся на Ямайке растафарианский расизм, отношение к белым на острове очень даже неплохое (официально белокожих граждан страны всего 3%). Дело в том, что, несмотря на недвусмысленный цвет кожи, большинство островитян себя черными не считают. Практически у каждого в роду есть белые и индусы. Английские плантаторы считали, что иметь черных слуг некрасиво. Поэтому был налажен завоз белых рабов (ирландцев) для создания мулатов. После получения независимости бывшие рабы отказались выходить на работу в поле. Тогда организовали приезд индусов и китайцев. В общем, получилась современная Ямайка!
Однако интерес к своим корням не угасает. В результате проведенного официального исследования выяснилось, что исторически рабы завозились на Ямайку из 22 стран Африки. В этой связи сегодня, любой гражданин этих 22 стран может по заявлению без проблем получить гражданство Ямайки!
Увеличить изображение
Ямайка. Монтего-Бей. Памятник мировому рекордсмену по спринтерскому бегу Усэйну Болту на фоне его ресторана.
Еще одним популярным гражданином Ямайки, не входящим в состав великолепной семерки героев, является самый быстрый человек на планете - Усэйн Болт. В том же Монтего-Бее ему установлен памятник, как человеку, прославившему свою страну. Вблизи можно разглядеть, что памятник не без юмора собран из множества металлических болтов! Сегодня Болт - миллионер, держащий сеть ресторанов своего имени. В один из них мы заглянули. Весь интерьер построен на иллюстрациях знаменитых рекордных забегов хозяина заведения. В особой витрине представлены подлинные шиповки, в которых были установлены мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Еду, честно говоря, мы не пробовали.
Интересно, что до Болта (в конце 1980-х) рекордсменом мира в беге на короткие дистанции был еще один уроженец Ямайки - Бен Джонсон. Вот о нем не говорят ни слова, что, в общем-то, вполне объяснимо. Во-первых, он переехал в Канаду, и все рекорды устанавливал уже как гражданин Канады. А во-вторых, он попался на допинге и был пожизненно дисквалифицирован.
Но что еще более интересно, что оба бегуна - уроженцы того самого небольшого городка Фалмута, где построили новый порт и где причалил наш корабль! Уверен, что такой концентрации чемпионов-спринтеров на душу населения нет больше нигде в мире! Поэтому (и не только поэтому) я попросил нашу даму-экскурсовода на обратном пути показать нам еще и Фалмут.
Оказалось, очень интересно. Монтего-Бей - город более крупный (четвертый в Ямайке), с большей прослойкой приезжих. А Фалмут - типичная глубинка, где лучше видна настоящая жизнь местного населения. При этом видны и общие черты, характерные для Ямайки.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Ямайка. Фалмут. Английский тип здания – дом времен начала колонизации.

Неожиданно для прогулки по Фалмуту наша экскурсовод отпустила водителя и наняла одного из тех самых сертифицированных местных гидов в типовой форме и с табличкой, которые встречали наш корабль утром. Молодой парень типичного местного вида (с дредами и пр.) очень старался. Потом он нам рассказывал, что пытается накопить на машину, что позволит ему вести экскурсии не только в городе, но и окрестностях, да и вообще поднимет на качественно новый уровень. Видно, что машины в городке есть далеко не у каждого. Даже полиция разъезжает на велосипедах! Основной вид транспорта - маршрутки. Говорят, что проблемы с автомобилями связаны еще и с тем, что топливо полностью привозное. Этим, кстати, объясняется совсем не дешевая жизнь на острове.
В Фалмуте гораздо ярче, чем в Монтего-Бее виден огромный контраст между полной нищетой и достаточно приличным уровнем жизни. Совсем рядом могут находиться внушительные особняки (про некоторые гид говорил, что заработать на такие можно только за рубежом) и совершенно убогие лачуги. Однако при этом везде очень чисто (на улицах, в магазинах, ресторанах, туалетах), население весьма улыбчиво и доброжелательно. Преступность, говорят, очень низкая.
Увеличить изображение
Ямайка. Фалмут. Место, где вешали рабов, рядом со зданием суда.
Кстати, оказалось, что Фалмут - достаточно старый город (с XVIII века) со своей историей и даже особенностями архитектуры, местами сохранившейся еще с первых лет его существования (георгианский стиль). Горожане гордятся, что водопровод и канализация были здесь проложены раньше, чем в Нью-Йорке (я проверял в Интернете - это правда!). Город процветал, как торговый центр, когда Ямайка была крупнейшим производителем сахара в мире. Соответственно, здесь было немало рабов и сопутствующей работорговли. Рядом со старым зданием суда и зданием старейшего на Ямайке банка находится памятный знак - на месте, где вешали рабов. Во дворе старой церкви есть место захоронения символов рабства (цепей, ошейников и пр.). Еще сохранился старый форт - с пушками и укреплениями, предназначенными для защиты от весьма распространенных в этих местах пиратов.
Молодой человек показал нам не только исторические памятники. Неожиданно через какие-то переулки он вывел нас к побережью, и мы оказались... в рыбачьем поселке. Сушащиеся на солнце сети, ловушки для крабов и лобстеров, разделывающие рыбу суровые мужчины, кошки, норовящие утащить себе хоть кусочек, пеликаны, качающиеся на волнах и сидящие на лодках, малышня, играющая потрясающими ракушками. Атмосфера просто потрясающая!
Увеличить изображение
Ямайка. Фалмут. Дресс-код для родителей, пришедших за детьми в школу. В неподобающем виде родителей в школу не пускают.
А еще на меня произвела впечатление городская школа. Во дворе на специальном стенде портреты 7 героев, флаг и гимн, который детишки ежедневно исполняют перед началом занятий. Там же еще есть клятва школы! А называется это все: "Уголок славы и гордости"! По-моему, очень правильно. Интересен еще плакат, на котором введены ограничения для родителей. Им недвусмысленно напоминают, что школа - уважаемое место и вход в нее тем, кто пришел за своими детьми в "неподобающем виде" (шорты, майки и пр.), запрещен!
В общем, на Ямайке мне понравилось. И, главное, существенно расширилось представление об этой стране. Помимо Усэйна Болта, с которым я, кстати, когда-то вплотную столкнулся в Москве, по большому счету про Ямайку советские люди (люди постарше) знают исключительно на уровне хита Робертино Лоретти "Jamaica". Еще вспомнил, что большинство певиц из "Boney M" - уроженки острова, а также песню группы "Чайф" "Аргентина - Ямайка 5:0", написанную, кстати, в стиле регги. Небогато... Сейчас, все-таки, из некоторой абстракции Ямайка для нас превратилась во вполне конкретный и очень даже симпатичный объект.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

 
 
КАРТАХЕНА. КОЛУМБИЯ
 
От Ямайки до Колумбии совсем недалеко. Северный колумбийский порт Картахена - давние ворота из Южноамериканского континента в Карибский бассейн. Казалось бы, все переплетено. Но, все-таки, это другой мир!
Когда-то я прочел абсолютно справедливую фразу: "Если Вы хотите посмотреть на средневековую Испанию, поезжайте в Южную Америку. Она сохранилась именно там!".
Индейцы жили в этих местах издавна. Испанцы появились еще во времена путешествий Колумба, хотя он, как я понимаю, лично в Картахене не был. В любом случае, это первая половина XVI века. Полное название города - Картахена-де-Индиас (Картахена Индийская), что бы отличать от Картахены Испанской, в честь которой она, собственно, и была названа (говорят, гавани обеих Картахен очень похожи). Испанская Картахена, в свою очередь, носит имя древнего Карфагена, напротив которого (через Средиземное море) она была возведена.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Крепость Сан-Фелипе. Перед стеной. Флаг Колумбии.
Из Индийской Картахены испанцы стали вывозить награбленное в Южной Америке, что сразу привлекло с моря многочисленных пиратов. Соответственно, город строился и расширялся с тем расчетом, чтобы суметь оказать сопротивление вооруженным захватчикам. Получалось, однако, не всегда. Захватывали город и французы, и британцы. Особенно прославился знаменитый сэр Фрэнсис Дрейк, который сумел не только взять огромный выкуп, но и в ходе торговли за него сжечь четверть поселения.
Мы побывали в крепости Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас, включенной ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Сохранились мощные стены с башнями, укрепления, тоннели, старинные пушки. Перед крепостью установлен памятник, как я прочел, "одному из лучших адмиралов в истории Испании" дону Бласу де Лесо. В 1741 году крепость, которой командовал адмирал, почти 3 месяца осаждала огромная эскадра англичан. Как легко можно догадаться по памятнику, англичане бесславно проиграли. Но, оказывается, этой победе испанцев придается огромное значение. Мне понравилось следующее высказывание британского историка Арнольда Тойнби: "Картахена - это причина, почему Южная Америка не говорит по-английски"!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Испанские владения в Южной Америке процветали до тех пор, пока не перестала процветать сама Испания, оккупированная Наполеоном. В начале XIX века Картахена была объявлена столицей нового, независимого от Испании государства, Новая Гранада. Однако практически одновременно другие сепаратисты создали свое государство в Боготé (нынешней столице Колумбии). Так еще в XIX веке началась Гражданская война, по сути, продолжающаяся и сегодня.
Каждое новое открытие новых природных богатств (нефть, изумруды и пр.) только подливало масло в огонь. История с каналом, когда часть страны отрезали и назвали государством Панама, тоже не способствовала миру и спокойствию.
Только во второй половине XX века в стране погибло более 200 тысяч человек, более 5 миллионов потеряли дома и стали беженцами!
Изначально ряд группировок (в Южной и Центральной Америке на это была большая мода) начали выдвигать лозунги всеобщего равенства и коммунизма. Так как американцы жестко контролировали Панамский канал, они внимательно следили за всем, что происходит по соседству. В 1961 году Кеннеди учредил в Колумбии (само по себе звучит диковато - президент США спокойно учреждает что-то в другом конце света!) подразделение Корпуса мира - гуманитарной организации, ориентированной на помощь в экономике, но при этом и на сдерживание коммунизма в развивающихся странах. Группа добровольцев приехала в Колумбию, чтобы в дальнейшем отвечать за оказание помощи сельским общинам в развитии сельского хозяйства, строительства, образования и здравоохранения. Как ни парадоксально, но эти добровольцы, включившись в колумбийское сельское хозяйство, стали первыми международными наркоторговцами, которые впоследствии объединились с американской мафией. Наркомафия в Колумбии берет свое начало в 1970-х годах со стартом поставок кокаина в США!
После распада СССР коммунистические идеи стали терять сторонников, а официальное правительство сумело как раз в это время реформировать налоговую систему и систему местного самоуправления, что позволило перехватить инициативу в борьбе с оппозицией. Но левые партизанские группы установили связи с наркокартелями, зарабатывая на наркотрафике. В результате в Колумбии заварилась каша вооруженных конфликтов (с терактами, массовыми захватами заложников самого высокого уровня и пр.) между правительством, леворадикальными движениями (партизанами) и ультраправыми боевиками. Причем, наркокартели, в меру собственных интересов, управляли всеми сторонами. Особенно прославился Медельинский, созданный в городе Медельин - родине главы картеля Пабло Эскобара. Считается, что к 1980 году он контролировал 80% мирового (!) рынка кокаина. Не мудрено, что в его распоряжении были не только самолеты, но даже подводные лодки.
В какой-то момент Эскобар захотел легализовать свой бизнес и на волне бешеной популярности избрался в Конгресс. Но в этот момент Рейган развернул борьбу против наркотиков, и США потребовали выдачи главного наркобарона. В итоге, чтобы избежать экстрадиции, Эскобар согласился на арест, но на территории Колумбии. Для этих целей он построил для себя тюрьму. Там была дискотека, плавательный бассейн, джакузи и сауна, а во дворе большое футбольное поле. Туда к Эскобару приходили друзья, женщины, естественно, семья. Сам он посещал футбольные матчи и ночные клубы Медельина. Когда новый президент страны попытался пресечь такой образ жизни, Эскобар скрылся. После долгой череды терактов со стороны картеля и ответных операций со стороны правительства в 1993 году наркобарон был запеленгован во время телефонного разговора с сыном и, все-таки, убит.
Одна из историй, рассказанная сыном Эскобара, показалась мне любопытной. Однажды, в очередной раз скрываясь от правительственных агентов, его отец вместе с детьми оказался в высокогорном укрытии. Ночь выдалась крайне холодной, и, пытаясь обогреть детей и приготовить еду, Эскобар сжег больше 2 миллионов долларов наличными.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

С самого начала своей деятельности Эскобар играл в этакого Робин Гуда, т.е. грабил богатых и помогал бедным. Впоследствии Эскобар развернул в Медельине широкое строительство. Он прокладывал дороги, строил стадионы и возводил бесплатные дома, которые в народе называли "кварталы Пабло Эскобара". Надо сказать, что и сегодня Медельин - единственный город в Колумбии, где есть метро!
Читая про современную историю Колумбии, я плакал над судьбами местных детей, которым придется всю эту мешанину конфликтов, восстаний и их подавлений изучать в школе. В 2014 году правительство Колумбии и повстанцы наконец-то договорились сообща бороться с незаконным оборотом наркотиков. В 2016 году, именно в Картахене президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и марксисты-повстанцы подписали мирный договор. В том же году Хуан Мануэль Сантос стал лауреатом Нобелевской премии мира! Ирония, правда, в том, что как раз перед присвоением премии граждане Колумбии на всенародном референдуме незначительным, но большинством голосов отвергли мирное соглашение между правительством и повстанцами. К счастью, эта игра в демократию мало на что повлияла, и соглашение в основном действует. По крайней мере, настолько, что туристы вроде нас вполне могут сегодня приезжать не только в Картахену, но и даже в Медельин.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Холм ла Пóпа (Корма). Вид на город.
Кстати, Медельин я бы с удовольствием посмотрел. Вот и супруга загорелась посетить местный фестиваль орхидей. Но это не из круиза. Из приличных городов портом является только Картахена. Из-за того, что город на уровне моря, там весьма жарко. Даже в начале января припекало ого-го! Боготá (столица) повыше, а вот Медельин - тот и вовсе в горах, и температура там круглый год 21-25 градусов по Цельсию. Эскобар явно понимал, где лучше обустроить резиденцию! Вообще, Колумбия - страна немаленькая: больше 45 миллионов населения. В Боготе - больше 9 миллионов, в Картахене - более 2.
В Картахене помимо уже упомянутой мной крепости Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас мы посетили женский монастырь Санта крус, находящийся на холме с ласкающим русское ухо названием ла Пóпа (Корма). Полное название монастыря ла Пóпа Санта крус. Среди верующих он славится разными чудесами. Мне понравился уголок с подарками монастырю с изображением того, в чем он помог (руки, ноги, сердца, дети и т.д.). Но главное - это изумительный вид на Картахену сверху: и на крепость, и на старый город, который ЮНЕСКО тоже включила в свой список, и на новые районы.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Старый город. Цветные дома.
Старый город - отличная иллюстрации той мысли, которую я высказал в начале рассказа: настоящая средневековая Испания находится здесь. Это цветные дома с изящными балконами по всему фасаду, площади с классическими католическими соборами, парки и памятники. Из тех, что я запомнил это и Боливар, и Колумб, и основатель города Педро де Хереида, и побывавший в Картахене папа Иоанн-Павел II, и Педро Клавер - первый святой Южной Америки, лечивший рабов. Отдельно отмечена некая индианка Каталина, которая помогала испанцам. Какой контраст с ямайскими героями, боровшимися за свободу! Сохранился и оберегается дом Фрэнсиса Дрейка, спалившего и ограбившего город. Говорят, здесь есть дом и Габриэля Гарсиа Маркеса, но последние годы перед смертью он жил в основном в Мексике. А вот мать его жила и умерла именно в Картахене.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Старые башмаки – символ города: "Он мной так же любим, как мои старые стоптанные ботинки".
Особую атмосферу в старом городе создает обилие торговцев (в основном индейцев). Часть из них откровенно ряженые для платного фотографирования, но некоторые вполне натуральны. Особенно хороши дамы в ярких платьях с огромными блюдами экзотических фруктов на головах. Торгуют всем: от сладостей до изумрудов (Колумбия сегодня обеспечивает 95% мировой добычи этого камня, который в мире ценится наравне с алмазом!). Торговля идет активно, но не назойливо (к проходящим мимо не пристают, за руки не хватают). Кстати, установленные таблички "Зона, свободная от наркотиков" вроде бы действуют. Травкой совсем не пахнет. А вот знаменитый колумбийский кофе мы попробовали. Неплохо, но и не чудо как хорошо. Меня больше развлекли фотографии победительниц колумбийского конкурса красоты за несколько десятков лет - кофейня оказалась рядом со штаб-квартирой этого популярного здесь предприятия.
Хорошей иллюстрацией приятной городской атмосферы является трогательный символ Картахены - памятник... старым башмакам. Это из фразы колумбийского поэта Луиса Карлоса Лопеса, сказанной о городе: "Он мной так же любим, как мои старые стоптанные ботинки".

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

К сожалению, мы не попали в Музей золота. Это музей индейской культуры, причем здесь жили свои цивилизации - не майя и не ацтеки. Но музей оказался на ремонте, так что тут уж ничего не поделаешь.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Парк птиц в порту. Попугаи ара.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Парк птиц в порту. С попугаем на голове.
Увеличить изображение
Колумбия. Картахена. Парк птиц в порту. С обезьяной.
Зато неожиданный бонус мы получили как пассажиры, прибывшие в Каратхену морем. На территории порта организован потрясающий парк птиц! Причем организован так, что попасть в него из города невозможно - парк расположен в закрытой зоне. Наша гид, чего только не повидавшая в Колумбии, в парке птиц ни разу не была! А посмотреть там есть на что! Позабавило меня то, что помимо птиц и, кстати, обезьян, так сказать, в свободном доступе (летают и бегают где хотят), там есть 2 специализированных авиария - огромные вольеры, которые хоть и клетки, но такой величины, что войдя внутрь, ты не ощущаешь, что где-то по бокам или сверху есть загораживающие решетки. Так вот, один авиарий назывался "Экзотические птицы", а другой... "Попугаи". То есть попугаи (потрясающих размеров и окраски местные ары и другие попугаевые, садящиеся прямо на плечи, руки, а то и головы) - это так, ерунда и уж точно не экзотика. А к экзотам у них попали куринообразные, утки, павлины и прочие фламинго! Помимо наглых обезьян (от крохотных, но агрессивных игрунок до довольно приличных по размеру рукохвостых) здесь же под ногами еще крутились местные грызуны агути и даже парочку муравьедов.
В общем, несмотря на жару и достаточно небольшой промежуток времени, мы "взяли" от Картахены максимум возможного и даже несколько больше!
 
 
ПАНАМСКИЙ КАНАЛ. ПАНАМА-СИТИ. ПАНАМА
 
Ну, и, наконец, долгожданный Панамский канал!
Думаю, что ни одно техническое мероприятие (возможно, за исключением легендарного строительства Вавилонской башни) не откладывало столь глубокий отпечаток на историю человечества. Панамский канал - это уникальный культурный феномен XIX-XXI веков! Его строительство - не просто потрясающе интересные инженерные решения, это еще и политика, экономика, история, войны, конфликты и прочая, прочая, прочая! Слово "панама" стало нарицательным даже в далеком русском языке (и как финансовая афера, и как шляпа, которую, на самом деле, массово закупили для строителей канала в Эквадоре, а в самой Панаме не носили ни до, ни после). Я с детства помню, как мой папа декламировал: "Панама - это шляпа, но Панама - это страна и Панама не хочет быть шляпой!". К своему ужасу, я облазив весь Интернет, так и не нашел, что это за фраза и кто ее автор. Оказывается, бывает на свете и такое!
Во всех школьных учебниках написано: "Панамский канал - судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном; расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Длина канала - 81,6 км".
Идея соединить 2 океана в этом узком месте возникла еще в те времена, когда только началось серьезное мореплавание (XVI век). Огибать Южную Америку вокруг мыса Горн - долгое, дорогое и вовсе небезопасное мероприятие. Лишних 10 тысяч километров морского пути - это и при сегодняшних возможностях морского транспорта исключительно непростое дело.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Интересно, что первые проекты строительства появились сразу же, в XVI веке, но носили они теоретический характер. Хотя интерес проявляли даже королевские особы (Испании надо было вывозить из Южной Америки награбленные золото и серебро).
В XIX веке идеей заинтересовались предприимчивые американцы. Но они пошли более традиционным путем - решили построить через перешеек железную дорогу. США заключили договор о дружбе с Колумбией, занимавшей тогда территорию нынешних Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы, и подписали концессию на строительство. Дорогу строили более 5 лет с огромными трудностями (погибло более 60 тысяч человек!). Чтобы "отбить" сумасшедшие затраты, американцы установили такой тариф, что большинство компаний предпочли продолжать огибать мыс Горн - хоть гораздо дольше, но несопоставимо дешевле! В итоге долгожданный прямой путь между океанами пришел в запустение.
В это же самое время США подписали договор с Великобританией о разделе сфер влияния, где помимо всего прочего стороны договаривались о том, что они одновременно отказываются от исключительных прав на постройку канала в этом месте. А свято место, как известно, пусто не бывает. Не связанная никакими обязательствами Франция, проявила недюжинную активность и получила согласие Колумбийского правительства на возведение канала на Панамском перешейке.
Главой созданной Всеобщей компании межокеанского канала стал абсолютный авторитет в этой сфере, строитель Суэцкого канала Фердинанд де Лессепс. Уже 1 января 1880 года строительство началось. Но... практически не сдвинулось с мертвой точки даже в последующие 5 лет. Про мертвую точку это я в смысле строительных объемов. А вот с точки зрения финансовых затрат и унесенных жизней - еще как сдвинулось! Тропический климат и близость болот привели к тому, что люди массово умирали от малярии и желтой лихорадки. Французские врачи считали, что главным переносчиком болезни являются многочисленные муравьи. Ножки кроватей в госпиталях ставили в стаканы с водой, чтобы насекомые не могли взобраться вверх к изголовью больного. Муравьи, действительно, тонули, но при этом в воде повально размножались личинки комаров - истинных переносчиков болезней.
Геологическая структура перешейка оказалась одной из самых сложных, представляющую собой хаотическую смесь разломов, центров вулканической активности, твердых и мягких пород, размываемых тропическими ливнями и буквально катастрофическими разливами реки Чáгрес, протекающей в непосредственной близости.
Лессепс решил спасать дело испытанным путем. А именно: основать для сбора денег акционерную компанию. При строительстве Суэца это не только позволило эффективно завершить возведение канала, но и буквально через 3 года стало приносить акционерам внушительную прибыль. Здесь же все пошло совсем не так. Изначальные финансовые оценки были весьма занижены. Многие технические трудности не принимались во внимание. Чтобы покрывать расходы, развернули мощнейшую рекламную кампанию по всему миру. Фактически была создана финансовая пирамида. Инициировались все новые займы, для разрешения которых подкупались и члены правительства, и члены парламента, и просто влиятельные граждане. Вовлечен был даже Теодор Рузвельт, бывший тогда президентом США.
Крах наступил в 1889 году, когда суд официально объявил о банкротстве и ликвидации Панамской компании. В процессе ликвидации компании выяснилось, что на ее балансе не осталось ликвидных активов, за исключением гигантской недокопаной канавы и кучи ржавеющей техники в болотах Центральной Америки. Число инвесторов, потерявших все свои сбережения после банкротства, достигало по разным оценкам 700-800 тысяч человек! А еще спустя 3 года разгорелся коррупционный скандал. Вскрылись данные об огромных взятках, которые получали депутаты и министры. Однако приговорили к тюремным срокам всего несколько человек: Лессепса с сыном, инженера компании Гюстава Эйфеля (того самого! кто бы мог подумать!?), нескольких менеджеров и одного министра. Впрочем, уже через 4 месяца решением кассационного суда всех выпустили на свободу. Лессепс сошел с ума и спустя год умер. Правда, к тому моменту ему уже было 89 лет.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Скандал был, конечно, грандиозным. Недаром слово "панама" в смысле финансовой аферы, мошенничества активно употребляется до сих пор.
Однако часть вкладчиков посчитала, что хоть как-то компенсировать свои потери они смогут, если строительство будет продолжено. Была создана новая Панамская компания. Но вот тут как раз подсуетились американцы, скупившие ее со всеми правами и материалами изысканий.
Американцы по-деловому подошли к решению вопроса. Начали они с того, что нашли специалиста по малярии и лихорадке. Наняв многочисленные бригады рабочих, он настолько залил все окрестные водоемы какими-то химикатами, что зона Панамского канала и по сегодняшний день считается самой чистой от комаров и москитов. Существенно усовершенствовали систему управления строительным процессом. Кроме того, ставка была сделана не на частный, а на стабильный государственный капитал. Я уже отмечал, что президент Теодор Рузвельт лично был вовлечен и заинтересован в успешном завершении проекта.
По мере роста объема вложений, американцы все больше беспокоились о гарантиях безопасности пребывания на Панамском перешейке. Правительству Колумбии предложили подписать договор, согласно которому США передавалась полоса в 10 миль вокруг канала. Колумбии выплачивались 10 миллионов долларов единоразово и 250 тысяч долларов ежегодно. Конечно, это не те доллары, что сегодня, но и тогда это воспринималось, как издевательство. Под давлением массовых выступлений протеста колумбийское правительство отказалось. Говорят, президент Рузвельт был в бешенстве и призвал не церемониться с владельцами нужной государству США земли. Буквально через полгода, в ноябре 1903 года, была организована Панамская революция. Вновь образованная республика Панама объявила о своей независимости от Колумбии, а американские войска фактически перекрыли границу, отсекая возможность Колумбийского правительства защитить свою территорию. Еще через несколько дней США признали новое государство, а то, в свою очередь подписало договор на отчуждение в пользу Штатов огромной зоны, названной "Зоной Панамского канала".
В результате первое судно по нитке канала прошло 15 августа 1914 года. Но окончательное официальное открытие канала состоялось лишь 12 июня 1920 года. Помешали серьезные оползни, потребовавшие дополнительных укреплений. Таким образом, были построены 2 шлюза (ширина 33 метра, глубина - 12), поднимающие корабль от Тихого океана до озера Гатýн. Пройдя по озеру, судно спускается через один трех-камерный Гатунский шлюз (каждая камера такого же размера) вниз к Атлантическому океану. Среднее время прохода по каналу - 9 часов!
Фактическим и юридическим владельцем канала являлись американцы. При этом ими всегда тщательно контролировалась обстановка вокруг, в том числе и путем создания военных баз в принадлежавшей им зоне отчуждения. Сильное беспокойство США вызывало отсутствие юридического согласия Колумбии признать Панаму независимым и, следовательно, легитимным государством. Только после смерти Рузвельта был найден компромисс, по которому Колумбии заплатили 25 миллионов долларов и предоставили льготы по использованию канала.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Интересно, что все переговоры велись с Колумбией, а не с Панамой. Панаму вообще никто ни о чем не спрашивал. Время от времени договор 1903 года пересматривался, менялись размеры арендной платы, Панаме даже дали некоторые права по управлению каналом. Но так или иначе колоссальная прибыль практически целиком шла в США. А помимо этого, Штаты на легальной основе размещали в стратегически важном месте Центральной Америки войска, которые могли свободно перемещаться и контролировать весь регион.
Колониальные времена постепенно уходили в прошлое. Но только в 1977 году панамский президент Омар Торрихос сумел заключить соглашение с Джимми Картером о передаче в собственность Панамы 65% акций предприятия. Остальные 35% оставались у США до 2000 года. Был объявлен переходный период по делегированию Панаме технологий управления каналом.
Омар Торрихос был бешено популярен. На этой волне он провел целый ряд реформ: и экономических, и социальных. Его независимая политика вызывала много вопросов в тех же США. Количество попыток переворота и покушений было огромным. В конце концов, в 1981 году Торрихос погиб в авиакатастрофе, и до сих пор нет твердой уверенности, что она была случайной. А вот то, как его преемника Антонио Норьегу арестовали и вывезли в США американские морские пехотинцы, я прекрасно помню. Помню, как обсуждались просоциалистические наклонности Норьеги с одной стороны, и американские обвинения в коррупции и торговле наркотиками, с другой стороны.
Тем временем, передача Панаме инфраструктуры постепенно продолжалась. Однако в США (и не только в США) существовало мнение, что Панаме не под силу управление столь сложным техническим объектом. Кроме того, выдвигались серьезные опасения, что Панама не сможет удержать наркотрафик из той же Колумбии в Северную Америку. Для подстраховки от этих опасений в договоре о канале имеется пункт о режиме нейтралитета. Согласно нему США наравне с Панамой несут ответственность за мирный транзит всех судов. В случае возникновения угрозы межокеанскому транспортному пути американцы имеют право на военное вмешательство. Вопрос только в том, сколь широко будет трактоваться понятие угрозы.
20-летний срок переходного периода истек 31 декабря 1999 года. Вся территория Панамского канала перешла к панамцам, а США отдали последние базы и сооружения, предназначенные для обслуживания инфраструктуры.
Как и опасались американцы, сразу же в начале 2000 года Панамой был объявлен тендер на управление каналом. Тендер выиграла китайская компания, которая фактически стала управлять каналом, но уже под контролем панамских властей.
Надо признать, что к этому моменту технически канал серьезно устарел, и для повышения его пропускной способности стала необходима значительная реконструкция. По мнению экспертов, по крайней мере, половина инженерных сооружений требовало ремонта. Чтобы через канал могли проходить суда большей грузоподъемности, необходимо было строительство еще одной линии шлюзов. А это, скажем мягко, очень и очень дорого. Более того, с ростом эффективности железнодорожных и авиаперевозок, канал постепенно стал терять свое значение как важный торговый путь в мировой системе товарооборота.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В 2006 году в Панаме провели всенародный референдум, где значительное большинство граждан поддержало идею строительства второй, расширенной линии канала. Началась кампания по аккумуляции денежных средств. Прежде всего, заинтересован в расширении и усовершенствовании канала Китай, который нуждается не только в рынках сбыта, но и быстрой и удобной доставке сырья, в частности нефти. Китай оказался одним из наиболее серьезных акционеров.
Строительство продолжалось с 2009 по 2016 год. За это время углубили дно, реконструировали многие сооружения, но, самое главное, построили новые, более широкие шлюзы. Если в старых шлюзах камеры строились из расчета габаритов "Титаника" (этот стандарт размеров судна стал называться "Панамакс": 294 на 32 метра), то теперь через канал могут пройти супертанкеры водоизмещением до 170 тысяч тонн ("Новый Панамакс": 366 на 49 метров).
Канал снова стал востребованным и даже перегруженным. Очередь прохода по нему продается на аукционах. Суммарная плата за проход судна по каналу может достигать 400 тысяч долларов! Несмотря на то, что реконструкция обошлась в 5 с лишним миллиардов долларов, благодаря ей бюджет Панамы будет ежегодно получать 2,5 миллиарда долларов, а к 2025 году ожидается 4,3 миллиарда.
В этой связи активно стали появляться проекты альтернативных каналов. Наиболее проработан вариант через территорию Никарагуа. Раньше США активно сдерживали подобные попытки составить им конкуренцию. Как будет сейчас - непонятно. Говорят, что Россия начала проявлять здесь "активную жизненную позицию". Вроде достигнуты договоренности о том, что Россия берет на себя "поставку высокотехнологичного оборудования, причем не только для землеройных работ, но и для охраны, для общего контроля за эксплуатацией канала". Прочел также, что "власти Никарагуа заключили соглашение с Россией о военной поддержке проекта, позволяющей российским военным кораблям и самолетам беспрепятственно входить в морское и воздушное пространство этой центрально-американской страны". Однако по состоянию на сегодня проект, вроде бы, заморожен в виду приостановления инвестиций все тем же вездесущим Китаем, и здесь играющим первую скрипку по продвижению строительства.
Все эти финансово-политические перипетии очень захватывающи. Но на самом деле Панамский канал еще исключительно интересен как сооружение, вызвавшее целый шквал потрясающих уникальных инженерных решений.
Изначально французы планировали прорыть канал от океана до океана, просто соединив два водоема глубокой выемкой. Однако разнообразие геологических структур, которое я уже упоминал, вызвало непреодолимые сложности при реализации этого, казалось бы, самого простого варианта. Серьезные возвышенности в центре Панамского перешейка (свыше 100 метров) предполагали такой объем работ по устранению тяжелого скального грунта, что при имеющихся в то время технических возможностях, строительство затянулось бы на долгие десятилетия. Оценив эти трудности, выдвинули проект прокладки тоннеля через холмы. Но пока это обсуждали, компания Панамского канала обанкротилась, и строительные работы были приостановлены.
Американцы быстро поняли бесперспективность "простых" решений. Ими за основу был взят известный еще при французах вариант преодоления возвышенностей через систему шлюзов. С одной стороны, это известная и эффективная система преодоления перепада высот при прокладывании каналов. Но, с другой стороны, это система очень дорогая и сложная. Шлюзов такой ширины никто еще не строил. Но главное, шлюзовая система базируется на перекачке огромных объемов воды. А где ее взять? Вот тут-то и пригодилась своенравная река Чагрес, периодически заливавшая окрестности канала. Было решено построить гигантскую (по тем временам - самую большую в мире!) плотину, образовавшую огромное озеро Гатýн (по тем временам - самый большой искусственный водоем на планете!). Тем самым решалась проблема напора воды для шлюзования и проблема неконтролируемых наводнений и разливов. Однако даже этого озера было бы недостаточно, если бы не придумали интересный инженерный ход. На каждом уровне шлюзования организовали боковые отводные водосборники. При открытии камеры, вода не утекает в океан, а отводится в сторону. При обратном подъеме накопитель опустошается, экономя запасы дефицитной озерной воды.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Серьезные инженерные открытия были сделаны в процессе совершенствования земляных работ. Были использованы драги, которые располагались на специальных баржах, что позволяло проводить выемку грунта из котлована, залитого водой. В местном климате с тропическими дождями и капризами реки Чагрес это было более чем актуально. Американцами была придумана система паровых экскаваторов, разгрузчиков, отвалообразователей и путепередвигателей, которые, используя проложенную железнодорожную колею, мощными локомотивами отвозили миллионы тонн вынутой породы. Она использовалась и для Гатунской плотины, и для засыпки болот в окрестных джунглях, и даже для укрепления дна Тихого океана.
Много интересных решений было найдено при проведении бетонных работ. Это связано и с укреплением дна, и со строительством шлюзов. Если просто делать отливку конструкций камер из бетона, при их гигантских размерах все моментально разрушится под собственным грандиозным весом. Инженерные расчеты показали, что можно применять пустотелый бетон, который, будучи в разы легче, способен нести практически те же нагрузки!
Увеличить изображение
Панама. Панамский канал. Шлюз "Аква Клара" - новая линия шлюзов с Атлантической стороны. Открытие ворот второй камеры шлюза.
Двери камер шлюза, традиционно раскрывающиеся как обычная дверь, при своих огромных размерах слетят с петель буквально после нескольких циклов. В этой связи придумали сдвигающиеся в бок створки, не требующие навесного крепления.
Для аккуратного вхождения корабля в камеру шлюзования (расстояние до стенок, о которые корабль легко может разбиться, да и повредить сами стенки, измеряется порой даже не метрами, а сантиметрами) были придуманы специальные устройства, которые буквально фиксируют судно и протаскивают его вдоль камеры. Их, кстати, остроумно назвали "мулами". Но в новых шлюзах их не используют. Корабль фиксируют 2 катера - один сзади толкает, другой тянет спереди.
Вообще, организация прохождения через канал - это целый мир, зачастую скрытый от непосвященных глаз. Максимальная пропускная способность канала - 48 судов в сутки. Ежегодно пропускается около 14 тысяч судов (около 280 миллионов тонн груза - 5% мировых океанских грузоперевозок). Имея в виду огромную стоимость прохода, каждая минута задержки - это гигантские убытки. Проводку судов обеспечивает специализированная лоцманская служба. Диспетчерская канала - это система спутникового слежения за каждым судном. Малейшее отклонение в скорости или траектории моментально фиксируется. На случай аварии, когда судно может перегородить форватер, в канале дежурит флотилия буксиров, готовых моментально оттащить нарушителя в сторону (обратно в океан или в озеро).
Ну, а что же увидели из всего этого мы?
Во-первых, я организовал своим дамам подъем в 4 утра, чтобы не пропустить момента нашего входа в канал (им, правда, немного повезло: в Панаме время на 1 час отстает от Колумбии, откуда мы прибыли). Удивительно (а может, и нет?), что на палубе мы были не одни. Народ с интересом отнесся к возможности лично увидеть цель нашего путешествия. Хотя многие продолжали спать...

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В 5 утра корабль (еще в ночной темноте) вошел в канал. Минут через 30, как раз, когда мы прошли под огромным автомобильным мостом "Двух Америк" (это ведь тоже непростая задача - связать разделенную каналом на 2 части страну!) начало светать. Впереди яркими огнями в темноте светятся шлюзовые камеры, а сбоку начинает розоветь небо и не спеша выкатывается блестящий шар солнца. Очень красиво!
Увеличить изображение
Панама. Панамский канал. Шлюз "Аква Клара". На палубе корабля во время шлюзования.
Направились мы в 3-камерный шлюз "Аква-Клара" - шлюз новой линии канала, уже размером "Новый Панамакс". Здесь нет тележек-"мулов", но моментально, откуда-то сбоку выскочили и тут же юркнули под наши бортá 2 катера: тягач и толкач. Удивительно, но все отлажено таким образом, что нет ни секунды задержки. Мы неоднократно шлюзовались на разных каналах (естественно, речных): и на канале имени Москвы, и на Волго-Балте, и на Волго-Доне, и даже на Беломоро-Балтийском канале имени товарища Сталина. Но такой слаженной работы я не видел никогда! В 6:30 начался подъем воды в первой камере. Как только он закончился, без малейшей паузы пришла в движение створка двери шлюза (напомню, что здесь придумали ее не распахивать, а сдвигать). Как только дверь зафиксировалась в конечной позиции, корабль немедленно пошел вперед. Отработано все до секунды!
В речных шлюзах, чтобы корабль потоком воды не смещало, не ударяло о стенки, судно швартуется к оборудованным в стенах камеры крюкам-поплавкам, которые поднимаются (опускаются) вместе с током воды. На Панамском канале, видимо, функции фиксации возложены на катера, крепко зажимающие корабль между собой. При этом не тратится время на швартовку-отшвартовку. Может быть, используется еще какой-то хитрый прием, но я ничего не заметил.
С высоты палубы удалось разглядеть отводные водосборные каналы, созданные для минимизации сброса (потерь) воды. Но увидеть детально механизм их работы с корабля, конечно, невозможно.
Увеличить изображение
Панама. Панамский канал. Шлюз "Аква Клара". Открытие ворот и выход в озеро Гатун.
В 8:30 мы благополучно вышли в верхнюю точку канала - озеро Гатун. Озеро, и правда, очень большое. Но вся гладь водоема, куда хватает глаз, заполнена кораблями, видимо, ждущими своей очереди на шлюзование. Причем, такими монстрами-танкерами и гигантами-контейнеровозами, которых вблизи я никогда и не видел! Впечатляет! Кстати, на фоне размеров нашего лайнера и уж на фоне грузовых великанов камеры шлюзов как-то теряются и размерами не поражают. Хотя, если вдуматься, это почти футбольный стадион глубиной с 6-7-этажный дом!
Еще раз напомню, что в большом Панамском круизе корабль проходит через озеро Гатун к шлюзам Тихоокеанской стороны, спускается по ним и входит в Тихий океан. После чего идет в Америку, но уже не во Флориду, а к западному побережью, в Калифорнию. В нашем же случае, желающие (в том числе и мы) высаживаются в озере Гатун на тендерные катера и отправляются на экскурсию. Корабль тем временем возвращается в шлюз "Аква-Клара" и спускается обратно в Атлантический океан, где в порту Кристобаль (городок на берегу Карибского моря) ждет нашего вечернего приезда.
Как я уже писал, высаживаться в озере Гатун разрешают только тем, кто купил экскурсию на корабле. Возможно, это связано с тем, что берега озера относятся к закрытой зоне, и болтаться там просто так - нечего. Лицензированные автобусы с экскурсоводами забирают туристов и оперативно покидают район канала.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Мы выбрали экскурсию в столицу страны - Панама-сити. Во-первых, мы проехали через оставшуюся часть перешейка - те самые, покрытые пышной тропической растительностью холмы, которые доставили так много неприятностей строителям канала, во-вторых, осмотрели город, а в-третьих, на обратном пути посетили Тихоокеанские шлюзы, т.е. увидели ту часть канала, по которой наш корабль не прошел.
Увеличить изображение
Панама. Панама-сити. Вид на небоскребы делового центра. Тихий океан.
Панама-сити находится по другую сторону перешейка, т.е. на берегу Тихого океана, недалеко от входа в канал. Надо сказать, что все приличные города страны находятся именно с этой стороны. Сначала мы подъехали к какому-то яхт-клубу на побережье. Оттуда открывался замечательный вид и на океан, и на деловой центр города. Оказалось, что деловой центр - это внушительные небоскребы! Увидеть в этом месте Манхеттен мы как-то не предполагали. Однако, когда мы приехали в сам город, то, как и следовало ожидать, стало понятно, что большое лучше осматривать на расстоянии. Шикарные небоскребы - это крохотный райончик. Остальное все, скажем так, поскромнее.
Увеличить изображение
Панама. Панама-сити. Старый город. Собор св. Иеронима.
Увеличить изображение
Панама. Панама-сити. Старый город. Кафедральная площадь. Мэрия.
Наиболее интересная часть - старый город. Во многом он похож на старый город Картахены: интересная архитектура, большие площади с внушительными соборами и множество памятников. Оно, в общем, и понятно: испанцы возводили это все приблизительно в одно и то же время. Мы зашли в кафедральный собор св. Франциска, осмотрели Собор Девы Марии - одно из старейших сооружений города. Очень хорошо смотрится здание театра с изображением великих деятелей искусств на фасаде (Мольер, Россини и др.). В отличие от Картахены, местная крепость - это не огромный бастион, а крохотный кусочек стены. Индейцы здесь больше похожи на настоящих, а не ряженых, как в Колумбии. Основное их занятие не фотографирование с туристами, а торговля какими-то национальными поделками. Наш экскурсовод уверял, что это действительно настоящие маски, вышивки, ткани, которые вручную создают индейские женщины. По узору он даже как-то определял, из какого района то или иное изделие.
Увеличить изображение
Панама. Панама-сити. Индианка. Торговля индейскими изделиями.
Как и в Картахене, в Панаме очень жарко. Оба города находятся на уровне моря. Это определяет высокую влажность и температуру. Но уже в начале января за 30 градусов Цельсия - это перебор!
Увеличить изображение
Панама. Панама-сити. Старый город. Совсем бедные, но гораздо более обжитые кварталы.
Но самое главное, что бросается в глаза в Панаме-сити, стоит углубиться чуть подальше от центра, это нищета и разруха, которую в Картахене мы не видели вовсе. И это буквально минут 30 прогулочным шагом от небоскребов! Интересно, куда утекают стабильно поступающие в бюджет страны миллиарды? Правда, сейчас Панама вложилась во вторую очередь канала... Непонятно. Все цены в магазинах указаны в долларах. Хотя своя валюта (бальбоа) в стране имеется. Это тоже признак не очень здоровой экономики.
Увеличить изображение
Панама. Панамский канал. Перед шлюзом "Мирафлорес" с Тихоокеанской стороны.
На обратном пути к Атлантике нас привезли к Тихоокеанскому шлюзу "Мирафлорес". Это шлюз первой очереди, т.е. "Панамакс". Интересен он тем, что при нем создан специальный визитор-центр, при котором работает музей Панамского канала, а кроме того, имеется смотровая площадка (трибуна с сидячими местами), с которой можно полюбоваться шлюзованием. Для нас это зрелище было уже не столь интересным, а вот для ряда посетителей - это, можно сказать, гвоздь программы, то, ради чего сюда очень многие приезжают. Хотя взгляд не с корабля, а с берега в чем-то тоже необычен. Рядом с камерой хорошо видны водоотводы и водонакопители.
Музей не произвел большого впечатления. В нем собраны различные артефакты времен начала строительства, а также крутят документальные фильмы о канале. Мне почему-то казалось, что можно будет попасть в центр управления шлюзом, увидеть работу диспетчеров, ситуационную карту и т.п. Но об этом даже речи не было - так что это я просто размечтался.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Еще буквально чуть больше часа езды на автобусе - и мы снова на Атлантическом побережье (как ни странно, дороги в стране очень неплохие!). Панамский перешеек, и правда, совсем небольшой. Город Кристобаль мы видели мельком только из окна. Но огромного желания посетить его не возникло. Нищих кварталов столицы показалось нам вполне достаточно.
Автобус доставил нас прямо к трапу. На этом панамское гостеприимство закончилось. Еще через полтора часа корабль, дождавшись всех пассажиров, не торопясь покинул гавань и вышел в открытое море.
 
 
КОСТА-РИКА
 
Коста-Рика встретила нас шумным, оживленным портом городка Пуэрто-Лимон. Как и в Панаме, цивилизация в Коста-Рике, почему-то, преобладает на Тихоокеанском побережье. Мы же, напомню, вернулись в Атлантику и подошли к Коста-Рике с востока, со стороны Карибского моря. Отсюда сразу несколько следствий. Во-первых, осматривать здесь можно исключительно природные красоты; внятных городов, исторических или культурных объектов здесь поблизости просто нет. Во-вторых, на разумном расстоянии не оказалось ни одного русскоговорящего гида. В-третьих, зачем нужен русскоговорящий гид, если смотри пункт 1.
Изучив достаточно многочисленные Интернет-отзывы, мы выбрали пару мест, которые хотелось бы посетить. Ну, а затем нашли службу такси, которая согласилась предоставить англоязычного шофера в наше распоряжение на весь день. Целый день провести в обществе человека, с которым можно общаться только знаками - это было бы слишком! Я, правда, уже довольно давно утверждаю, что изучение иностранных языков сегодня - пустая трата времени (а на примере моей дочери - и денег!). То есть любое упражнение для мозгов - это хорошо, но утилитарный смысл теряется на глазах. Уже сейчас в телефонах есть очень неплохие синхронные переводчики с любого языка на любой. Распознается и голос, и текст. Перевод можно прочесть на экране, либо воспроизвести с помощью диктора через наушники. Если у собеседника нет аналогичной программы (а скоро она будет буквально у всех), можно дать ему почитать текст на своем экране. Беда пока в том, что сегодня эти программы платные и дорогие. Но улучшаются и дешевеют они с весьма большой скоростью!
Увеличить изображение
Коста-Рика. Шоссе вдоль побережья. Карибское море. Прибой. Пляж с черным песком. Кокосовая пальма.
Ожидающий нас шофер довольно энергично выехал из Пуэрто-Лимона, и мы оказались на шоссе, идущем прямо вдоль моря. Ярко-синее море, мощный прибой (хорошо для серфинга), пляжи с черным (вулканическим?) песком - с одной стороны, буйная тропическая зелень - с другой! А сверху еще и парящие пеликаны и орлы! Обилие рек, речушек и ручейков, которые мы пересекали, очевидно, объясняется очень влажным климатом. По той же причине все вокруг цветет и зеленеет: от кокосовых пальм и бананов до самой загадочной экзотики. Очень красиво! И почему-то не так сильно жарко, как в Картахене и Панаме.
Увеличить изображение
Коста-Рика. Банановая плантация. Перед посадками.
По дороге мы попросили остановиться возле банановой плантации. Именно плантации, потому что диких бананов мы насмотрелись достаточно, а тут именно специально выращиваемые растения. Банан - это трава, поэтому не знаю, как правильно сказать: "дерево", "куст", "пучок" (если речь идет о чем-то травянистом) или как-то еще. Ну, в общем, культурные бананы гораздо крупнее (не плоды, а растения). Каждая гроздь аккуратно убрана в специальную сетку (думаю, от желающих полакомиться животных). А вот цветы банана (оказывается, у бананов есть цветы, причем достаточно красивые и крупные), наоборот открыты (думаю, для опыления).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

По дороге нам попадались и небольшие городки. Как ни странно, Коста-Рика смотрится богаче Панамы, хотя по официальным данным это не совсем так. Возможно, бюджетные деньги здесь тратятся несколько иначе, не знаю. Не даром перевод названия страны - "Богатый Берег".
Атлантическая сторона - это курортная зона. Поэтому не удивительно, что среди местного населения периодически можно заметить явных курортников. Обращает на себя внимание то, что большинство курортников относятся к явно активно-спортивному типу: кто-то самозабвенно бежит трусцой, кто-то тащит на себе рюкзак, кто-то - целую лодку. Просто праздношатающихся или валяющихся на пляже людей практически не видно.
Первым пунктом нашего посещения стал парк "Ягуар". В какой-то момент машина съехала с шоссе и по грунтовой дороге углубилась во влажный тропический лес. Спустя некоторое время мы подъехали к наглухо закрытым воротам. Однако водитель уверил нас, что мы не ошиблись, что это именно то место - просто парк еще не открылся. Пришлось немного обождать. Зато удалось прогуляться по лесу, послушать многоголосье птиц, рассмотреть местные цветы. А такой толщины бамбука я никогда в жизни не видел - просто что-то неимоверное!
Вскоре стал собираться народ, и ворота распахнулись. Сотрудниками парка оказались в основном молодые ребята, приехавшие сюда со всего мира в качестве волонтеров. Когда-то давно, кто-то из местных жителей нашел в лесу раненого оцелота. Именно оцелота, а не ягуара! Так что название парка - дань старой путанице. Животное подобрали и стали лечить. Сейчас парк - это фактически такой полу-зоопарк - полу-ветеринарный госпиталь. Выздоровевших отпускают обратно в дикую природу. Но есть и такие, которые на воле не выживут. Они поселяются в парке уже на постоянной основе.
Волонтеры ухаживают за животными и проводят экскурсии. Так как ребята приехали со всего мира, экскурсии проводятся на всевозможных языках (конечно, кроме русского!). После продажи билетов всех посетителей начинают сортировать по лингвистическому признаку. Нашу англоязычную группу водил мальчик-голландец. Интересно, что маршрут строится из соображений минимального пересечения с соседними группами и максимального контакта со всеми обитателями парка. Правда, гладить никого нельзя - они, все-таки, пациенты! Очень трогательно смотрятся больные обезьянки. Девочки-волонтеры сидят с ними в клетках и буквально укачивают их на руках.
В парке много разных животных, но самыми забавными, по общему признанию, являются типичные обитатели Коста-Риканских лесов - ленивцы. Забавны они и сами по себе. А тут еще была группа детенышей! Некоторые прицепляются к маминому животу и так там и болтаются! Казалось бы, практически полная отрешенность от действительности, максимальная неторопливость - ан нет! И мельком брошенный взгляд, и какие-то неуловимые движения демонстрируют явное дружелюбие и обаяние, волей-неволей приковывают к себе внимание и вызывают симпатию.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Когда мы выбирали маршрут, мы сомневались: надо ли после парка "Ягуар" ехать еще и в специализированный "Парк ленивцев"? Но, все-таки, решили съездить. Увидев ленивцев вблизи, мы уже не сомневались, что специализированный парк - это интересно. По сути, это тоже ветеринарная лечебница, но узкоспециализированная на одном виде животных. Вернее, на двух, т.к. здесь обитают ленивцы двухпалые и ленивцы трехпалые. Отличаются они не только пальцами, но и окрасом. Интересно, что жизнь во влажном тропическом лесу довела бедных животных до того, что практически у всех во влажной шерсти поселяются сине-зеленые водоросли. Ленивцам они не мешают, но несколько меняют цвет косматых шуб, придавая им слегка зеленоватый оттенок.
Увеличить изображение
Коста-Рика. Парк ленивцев. Ленивец.
Едят ленивцы листья какого-то экзотического растения. Поэтому в неволе их держать очень непросто. Листья не только экзотические, но еще и малокалорийные и плохо усваиваемые. Поэтому в пищеварительном тракте ленивцев живут специальные бактерии, без которых вообще усвоить что-то из данных листьев вряд ли получится. Но даже с помощью бактерий процесс идет 90 часов! У сытого животного две трети массы тела может приходиться на еду в желудке. Понятно, что испражняются они редко (раз в неделю), но, мягко говоря, обильно. Фактически только ради этого они спускаются с деревьев на землю.
Теоретически ленивцы могут прожить 10-20 лет. Но с водорослями снаружи, бактериями внутри, да и вообще в жарком и влажном климате даже небольшое повреждение может привести (и приводит) к заражению и смерти. Однако основная масса пациентов в "Парке ленивцев" - это ленивцы, пострадавшие от человека. Тут и электрические провода, и колючая проволока, да и просто варварское отношение к случайно попавшимся на пути животным.
Надо сказать, что нам очень повезло с сотрудниками, встречавшими нас в этом парке.
Молодой человек, продающий билеты, неожиданно в качестве хобби выбрал изучение русского языка! К взаимному удовольствию мы очень мило пообщались.
Основной экскурсовод - удивительный фанат своего дела. Мало того, что он знает все о ленивцах, знает в деталях историю каждого обитателя, его привычки и особенности. Он еще собирает информацию о том, как относятся, называют, оценивают ленивцев в разных странах! Оказывается, не везде название животного ассоциируется с ленью. Но везде с медлительностью! Про Россию, мне кажется, он знал не меньше нашего. Даже слово "ленивец" произнес сам и без акцента.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Коста-Рика. На лодке по реке через джунгли. Берег.
Увеличить изображение
Коста-Рика. На лодке по реке через джунгли. Кокосовая пальма.

И вот когда мы уже вроде распрощались, выяснилось, что в нашу программу входит еще одно развлечение. Сначала тот самый любитель русского языка, в знак нашей дружбы, отозвал нас в сторонку и любезно предложил флакон с каким-то составом против москитов. Оказывается, мимо парка протекает небольшая река. После осмотра пациентов, посетителям предлагается сесть в лодку и направиться в настоящие джунгли, где, если повезет, можно увидеть животных в естественной среде обитания. Нам повезло! Молчаливый молодой индеец, управлявший лодкой, кивком головы, показывал нам то на обезьяну на дереве, то на дремлющего в ветвях ленивца, а то и на сидящего в мутной воде аллигатора. Я уж не говорю о попугаях. Причем это все на расстоянии вытянутой руки! А какие там потрясающие цветы! Индеец с веслом, густой тропический лес, когда порой приходилось нагибаться, чтобы проплыть под каким-то упавшим и перегородившим реку деревом, неторопливая вода и экзотические растения - все это оставило очень большое впечатление. Такой замечательный заключительный аккорд к завершению нашего знакомства с Коста-Рикой!
Увеличить изображение
Коста-Рика. На лодке по реке через джунгли. Ленивец.
Увеличить изображение
Коста-Рика. На лодке по реке через джунгли. Попугай.
Собственно, после парка нам осталось только вернуться в город к причалу. Шофер даже покатал нас по центру и показал некоторые достопримечательности. В итоге поездка все равно обошлась нам дешевле, чем заказ групповой экскурсии на корабле. Я уж не говорю о том, что с корабля возят не всюду и по твоей просьбе банановые плантации не показывают.
На обратном пути на корабль мы еще заглянули на местный рынок. Несмотря на явную заинтересованность в продаже своих изделий, индейцы исключительно сдержаны и свой товар практически не расхваливают и не предлагают. Хотя попадаются довольно любопытные вещи. Перед кое-чем мы не устояли. В итоге нам есть чем вспоминать Коста-Рику, благо страна, и правда, очень симпатичная.
 
 
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА
 
Увеличить изображение
Карибское море. Корабль "Caribbean Princess" на рейде.
Я уже писал, что целый день, который мы провели в море по дороге от Коста-Рики к Каймановым островам, погода была далека от идеала и, самое главное, был приличный шторм. Надо сказать, что служба прогноза погоды, предоставлявшая нам информацию в каюту (на телевизор), еще с Картахены обещала не просто дожди, а серьезные ливни. До сих пор они ошибались, но все на свете когда-то заканчивается... Поэтому я сильно опасался, что на Каймановы острова мы не зайдем. Тем более, выяснилось, что порт там не такой большой и стоянка является тендерной. Это означает, что корабль не подходит непосредственно к причалу, а стоит в море на рейде, бросив якорь на некотором расстоянии. Доставка пассажиров на берег осуществляется корабельными шлюпами (тендерами). Отсюда и название. Проблема в том, что при волнении на море тендерные катера может сильно качать, захлестывать волной и т.д. В этом случае посадку-высадку провести просто невозможно.
Однако утром, когда мы проснулись, назло метеослужбе ярко сияло солнце, а море если не успокоилось, то вело себя вполне достойно. Во всяком случае, достаточно достойно, чтобы даже трепетные пассажиры не укачались за те 5-10 минут, которые катер идет до берега.
Увеличить изображение
Каймановы острова. Остров Гранд-Кайман. Карибское море.
Каймановы острова - это три небольших островка северо-западнее Ямайки, не доходя с юга до Кубы. Самый большой остров - Гранд-Кайман - всего 35 на 6 километров. В столице островов Джорджтауне, куда мы, собственно, и прибыли, проживает менее 30 тысяч человек. Казалось бы, не особо примечательное место. Но первое, что бросилось в глаза, это обилие круизных лайнеров на рейде. Такого я, пожалуй, еще не видел! Чем же всех так привлекло это карликовое государство (заморская территория Великобритании)?
Изначально островитяне гордятся тем, что эту территорию открыл лично Колумб (во время своей четвертой экспедиции)! Правда, Колумб как-то исхитрился открыть не Гранд Кайман, а 2 других крошечных островка, а самый большой не заметил. Но зато он обратил внимание на обилие черепах, что позволило ему проявить недюжинную фантазию и назвать острова Черепаховые. Спустя какое-то время другие европейцы обратили внимание не на черепах, а на игуан. При этом их биологического образования хватило на то, чтобы перепутать крупных ящериц с крокодилами. В результате и возникло это полу анекдотическое название - Каймановы острова.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Первым британцем на островах оказался вездесущий сэр Фрэнсис Дрейк. И хотя здесь никто не поселился, но моряки хорошо знали, что тут можно пополнить запас продовольствия, имея в виду питательность черепашьего мяса. Со временем какое-то население здесь, все-таки, образовалось, в основном за счет потерпевших кораблекрушение, пиратов и прочей публики, старавшейся избежать общения с правосудием. Но ничего, Австралия тоже возникла из поселений каторжников!
В 1670 году Британия и Испания наконец-то разделили спорные заморские территории, в результате чего Каймановы острова официально отошли к Великобритании. В виду ничтожной величины островов, королевская казна не стала финансировать там отдельное представительство, а поручила управлять этой территорией губернатору соседней Ямайки. Так, по сути, продолжалось до 1962 года, когда Ямайка стала независимым государством. И вот тут неожиданно выяснилось, что жители островов Кайман не захотели независимости, а выразили желание находиться "под опекой британской короны". В результате в Лондоне был назначен администратор, наделенный функциями, которые ранее выполнял губернатор Ямайки. То есть из Ямайской колонии острова превратились в колонию Британскую! Кстати, это вовсе не испортило отношения с Ямайкой. До настоящего времени у них сохраняется единая церковь, еще недавно была общая валюта (сейчас уже нет) и т.д.
Однако уровень жизни на островах (и это сразу бросается в глаза) не просто выше, чем на Ямайке, а один из самых высоких в мире! Вот, кстати, и ответ на вопрос о количестве прибывших сюда круизных лайнеров. А все это потому, что Каймановы острова - один из крупнейших мировых оффшорных центров. В крохотном Джорджтауне зарегистрировано около 100 тысяч компаний, в том числе почти 600 банков, 800 страховых обществ, 5 тысяч паевых фондов и т.д. В 1997 году открыта даже своя фондовая биржа.
Но осмотр островов мы начали не с Джорджтауна. Первым мероприятием в нашей программе было... плавание с дельфинами! За минут 20 автобус довез нас от причала до залива, где живут эти удивительные животные. Понятно, что здесь они не дикие, приученные специальными тренерами к определенной типовой программе поведения, но это и не дельфинарий. Дельфины находятся в естественной, привычной для них среде.
Из приехавших туристов формируют группы человек по 10-12. Все надевают специальные спасательные жилеты и заходят по специальным мосткам в воду. Несмотря на январь, вода не холодная, но через час купания все-таки начинаешь подмерзать.
Увеличить изображение
Каймановы острова. Остров Гранд-Кайман. Дельфиний залив. С дельфином.
Увеличить изображение
Каймановы острова. Остров Гранд-Кайман. Дельфиний залив. С дельфином.
Увеличить изображение
Каймановы острова. Остров Гранд-Кайман. Дельфиний залив. С дельфином.
На каждую группу выделяется тренер, фотограф (фотограф находится на берегу, а тренер в воде) и 2 дельфина. Общение с дельфинами делится на этапы. В итоге получилось 2 вида катания и разнообразные "братания" - глажение, обнимание и пр. на глазах бдительного фотографа.
Мы с супругой участвовали в свое время в чем-то подобном на Британских Виргинских островах. Как и там, тренер подкармливает дельфинов рыбешкой. И это при том, что в заливе рыбка тоже плавает. На вопрос: а что же дельфин не ест вот эту, местную, звучит замечательный ответ: она жестковата, а наша помягче, им больше нравится! Наблюдали еще замечательную сцену, когда чайка прямо из-под носа дельфина выхватила эту самую рыбешку и рванула в небеса. Надо было видеть "выражение лица" обиженного дельфина! Настолько выразительно он провожал взглядом наглую пернатую, настолько читалось одновременно недоумение и возмущение от такого нахальства, что поневоле веришь в особый интеллект этих животных.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В свое время на Виргинских островах тренер сказал, что я неправильно прокатился на дельфине, держась за спинной плавник (мне казалось, что на всех картинах людей на дельфинах изображают именно так). Правильно - это ухватиться за 2 грудных плавника, а дельфин тем временем плывет на спине. Тренер велел мне проделать упражнение заново, в результате чего я, на зависть всем остальным, прокатился по лагуне на дельфине не один раз, а два! Здесь почему-то тоже катаются на плывущем на спине дельфине. Но это одно упражнение. Второе выглядит гораздо более странно. Тебе дают что-то вроде надувного матраца. Ты с этой ерундовиной должен отплыть от берега подальше, а затем лечь на нее животом. Не могу сказать, что это тривиальная задача, но кое-как я это проделал. Однако устойчивость данной конструкции более чем сомнительная. Поэтому я, для поддержки равновесия, был вынужден как-то подгребать ногами. Оказывается, в этом была моя серьезная ошибка. Подразумевалось, что дельфин должен пристроиться ко мне сзади, упереться носом в ногу и прокатить обратно к берегу. А я не понял всей глубины и гениальности этой задумки и не фиксировал ноги неподвижно, чтобы дельфин мог ко мне приблизиться. Короче, тренер поплыл ко мне, чтобы втолковать мне, бестолковому, мою задачу, а заодно договориться с дельфином. Получилось забавно. Видимо, чтобы как-то сгладить неловкость, за меня принялись сразу оба животных. В результате я прокатился с удвоенной скоростью! Но на этом накладки не завершились. Не сообразив, что работа двух дельфинов одновременно - это эксклюзив, я жене и дочери провел инструктаж: что и как делать с ногами, из расчета, что толкание будет двойным. Надо сказать, что когда очередь дошла до супруги, и она попыталась залезть на эту то ли матрац, то ли пенопластовую доску, я очень порадовался, что публика не владеет русским языком. Жена с противоположного конца залива очень красочно комментировала эту задумку, педагогические и иные навыки тренера и организацию мероприятия в целом. Но когда, все-таки, и ей удалось покорить непокорный снаряд, выяснилось, что толкает ее, как и положено, ровно один дельфин. По словам супруги, она, вместо того, чтобы получать удовольствие от процесса, все гадала: что идет не так - ведь я обещал ей толкание с двух сторон. Зато у дочки, которую успели предупредить, что дельфин будет только один, все прошло на ура! Да и остальные этапы нашего плавания прошли более чем благополучно. Дельфины, все-таки, удивительно симпатичные и приятные в общении животные!
Усталые, но довольные мы направились переодеваться. После чего в офисе компании выбираются фотографии. Надо сказать, что с большим удивлением я обнаружил, что все мои инновационные предложения по организации фотографического дела на корабле здесь уже успешно воплощены в жизнь! На мониторе можно выбрать фото со своим изображением (сам помечаешь мышкой). Их за 100 с чем-то долларов тебе записывают на диск. Деньги достаточные, чтобы порадовать организаторов, но и вполне обозримые, если иметь в виду, что ты получаешь полный набор фото (на всех троих). И не просто так, а с дельфинами! Дополнительно, если хочешь, то любые 3 фотографии за 30 долларов можно напечатать на бумаге. Все происходит очень быстро и организовано. Пока идет запись, желающие приобретают сувениры в открытом здесь же магазинчике. Исключительно разумно! Диски с фотографиями расходятся как горячие пирожки!
Еще один популярный на Каймановых островах аттракцион - это плавание в лагуне с морскими скатами. Там даже не плавание. На мелководье множество гигантских рыб, которых можно потрогать, погладить и т.п. Собственно, наша корабельная экскурсия подразумевала 2 части: дельфины, а затем скаты. Но вот тут-то и выяснилось, что шторм нам все-таки "плюнул в тарелку". То ли после волнения взбаламутилось песчаное дно лагуны, то ли сами рыбы были не в настроении, и их мутило после испытанной болтанки, но эту часть отменили...
Автобус желающих отвозил на причал, но мы решили, что у нас достаточно времени, чтобы съездить на черепаховую ферму. Пришлось официально отказаться от завершения купленной экскурсии и попросить менеджера вызвать такси. Через какое-то время появилась довольно лихая бабуся-негритянка на микроавтобусе. Не менее лихо она нас доставила на место и еще более бойко запросила за достаточно короткий переезд 20 с лишним баксов! Выбирать не приходится, но довольно круто. Зато обратно нам посоветовали поехать в Джорджтаун (в другой конец острова) на рейсовой маршрутке. За троих это обошлось чуть больше одного доллара!
При покупке билетов на ферму (на самом деле это большой развлекательный комплекс, построенный для демонстрации черепах) кассир почему-то стала у меня расспрашивать, как мы сюда добрались. Когда выяснилось, что на такси, она стала нескромно интересоваться, а сколько же мы заплатили? Мне это любопытство показалось совсем странным, но я сумму назвал. И вот тут-то произошло нечто совсем невообразимое: "На эту сумму я вам сделаю скидку на билеты"! Кто бы мог подумать? И снова проклятая честность. Кто мешал сказать, что мы доехали за 50?
Увеличить изображение
Каймановы острова. Остров Гранд-Кайман. Черепаховый центр. Зеленые морские (суповые) черепахи. Могут достигать 200 см и 400-500 кг.
Короче говоря, на территорию черепахового центра мы вступили в приподнятом настроении! Зеленые морские (их еще называют суповые) черепахи действительно производят впечатление. Они могут достигать 2 метров в длину и весить 400-500 килограммов. А когда их много, то это вообще какая-то танковая армия! Взрослые плавают в специальных бассейнах, а маленьких молодых предлагают даже потрогать. Я, конечно, не удержался и сунул руку в бассейн, чтобы получить представление о взрослой особи (голова тоже жесткая, как и панцирь). Но и черепашата тоже забавные. Еще мы посмотрели инкубатор с черепашьими яйцами, а также посетили небольшой музейчик, посвященный особенностям черепашьего племени.
Обратная дорога в Джорджтаун была не только дешевой, но и довольно интересной, потому что наш микроавтобус исколесил буквально весь остров. Так что мы смогли оценить уровень благосостояния островитян (их недвижимости) не только в столице, но и в глубинке (насколько это слово применимо к территории длиной менее 40 километров). Впечатляет! На самом деле то, как живут люди вдали от центра, какие у них дома, дороги, магазины говорит о стране гораздо больше, чем парадная центральная улица возле резиденции губернатора.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Каймановы острова. Остров Гранд-Кайман. Джорджтаун. Улица магазинов.

Джорджтаун, конечно, больше ориентирован на приезжих: и на бизнесменов, и на туристов. Симпатичные офисные комплексы перемежаются торговыми центрами с многочисленными магазинами. Помимо классических сувенирных имеется неимоверное количество магазинов с ювелирными изделиями, дорогими часами и т.п. Но главным подарком с островов считается ромовый тартуга-кейк - довольно вкусный, щедро пропитанный ромом пирог с разнообразными добавками (орехи, изюм, корица и т.п.). Интересно, что у них отлажена доставка фирменных коробок в любую точку планеты - стоит только заказать! Кейк можно дегустировать прямо на месте. Действительно, очень вкусно. В упаковке он, конечно, не такой яркий и ароматный, как только что вытащенный из печи. Но все равно несколько видов мы в Москву привезли, чтобы, как говорится, долгими зимними вечерами придаваться томным воспоминаниям о карибских приключениях.
Собственно говоря, на этом они (приключения) практически закончились. Корабль поднял якорь и направился в конечную точку нашего путешествия.
 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
 
Начать рассказ о возвращении домой я хочу с момента выхода с корабля. Обращаю внимание, что это не просто выход на берег, а въезд на территорию Соединенных Штатов Америки!
Как и во многих странах, для своих граждан организуется отдельный проход. Проблема только в том, что на корабле не-американцев - подавляющее меньшинство. В результате граждане США встали в огромный хвост, а мы, как ВИП-персоны, на глазах изумленной публики проследовали прямиком к нескольким свободным стойкам для иностранцев.
При прохождении пограничного контроля в аэропорту Майами нас нехотя сфотографировали и пропустили. А вот пограничники морского порта подошли к делу гораздо ответственней. Дородный немолодой негр (я, кстати, упорно настаиваю, что слово "негр" абсолютно легально в русском языке и звучит гораздо уважительней, чем "чернокожий", которое является прямой отсылкой к обсуждению личностных качеств человека) решил начать с Жени. В качестве цели он обозначил полную дактилоскопию всех ее 10 пальцев. Но что-то пошло не так. Сначала она их прикладывала вместе, потом по отдельности. Затем он протирал прибор какой-то салфеткой (не помогло). Далее он протирал этой салфеткой Женины пальцы (не помогло). Задумавшись, что делать, он стал протирать этой салфеткой выступившую на лбу испарину (не помогло). Тогда он встал и стал повторять то же самое уже стоя (до этого пограничник сидел). Когда, наконец, дактилоскопист удовлетворенно кивнул, оказалось, что это удовлетворение означает готовность лишь одной правой руки, и несчастной Жене предстоит повторить процедуру с другого бока! О том, чтобы ограничиться одной рукой не могло быть и речи! На все про все у него с дочкой ушло минут 20! Но каково же было мое удивление, когда для меня оказалось вполне достаточным однократное прикосновение к прибору только 4 пальцами одной руки! Лишний раз убеждаешься, что все процессуальные строгости на деле зависят от самодурства конкретного исполнителя: или умру на месте, но возьму отпечатки десяти пальцев, или легко пропущу с небрежным мазком лишь четырех!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Сама по себе высадка была очень неплохо организована. Багаж нас уже ждал, хотя уважаемый пограничник сделал все, чтобы дать носильщикам фору. Чемоданы были погружены в автомобиль экскурсовода, который, как я уже рассказывал, повез нас на экскурсию в Ки-Уэст. Поздно вечером мы благополучно вернулись и заселились в отель "Хилтон" в центре Майами.
Если про отель в Майами-Бич, где мы останавливались до круиза, особо рассказать нечего, то этот "Хилтон" некоторого описания достоин. Уж очень он оказался странным! С одной стороны, нас, как членов системы почетных клиентов "Хилтон" (есть у нас соответствующие карточки) встретили всякими бонусами и приветствиями (печенье и пр.). С другой стороны, в 3-местном номере оказалось только 2 стакана и ровно по 1 пакетику каждого сорта чая и кофе! Однако жемчужиной отеля явилось то, что в процессе длинного перехода из корпуса в корпус вдруг в середине коридора образовалась приличная лестница! Этот сюрприз интересен и сам по себе, но с тяжеленными чемоданами после круиза он вызвал особый восторг. Я, конечно, чертыхнулся, но все, что надо, доволок. При этом очень интересно, как решают данную проблему люди на колясках, с костылями и пр.
Мы приехали поздно, но время разрешенного заезда в отель выглядело уж очень странным - 16:00. Зато освободить номера надо не позднее 11:00! Нам это было не критично, но в целом можно сказать, что одной ночи в этом "Хилтоне" оказалось вполне достаточно.
Погуляв по городу, мы заказали такси и отправились в аэропорт. Интересное наблюдение. Каждый раз, когда мы брали машину, водители любезно подтверждали, что можно расплатиться кредитной картой. Но каждый раз при расплате у них что-то ломалось! Вот такие ненадежные в США банковские терминалы... Зато прием наличных отлажен был во всех случаях великолепно. Особенно с чаевыми!
Следующим этапом нашего возвращения домой стала сдача багажа. Вот здесь нам сильно повезло, так как перевес был налицо. Однако на наше счастье нам снова попался милый молодой человек, изучающий русский язык! Для американцев подобное увлечение редкость, поэтому мы настолько увлеклись обсуждением лингвистических проблем, что лишние килограммы оказались на этом фоне сущей ерундой!
Пограничники на нас обращать внимание не стали. Печать на визу нам опять не поставили. Остается уповать на то, что в компьютере Госдепа все отметки о нашем пребывании в стране осядут в нужном месте, и у нас никаких проблем в дальнейшем не возникнет.
А вот со службой безопасности, проводящей личный досмотр при выходе в нейтральную зону аэропорта, оказалось повеселее. Мы с Женей обратили внимание на объявление о том, что детям и пожилым людям при прохождении проверки обувь можно не снимать. Посчитав, что мы оба подходим, мы с дочкой решительно направились к контролерам. И действительно - сработало! Оказывается, быть пожилым - это огромное удобство! А вот супруге пришлось, как она говорит - "корячиться"!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Время перед вылетом мы провели в бизнес-зале. У нас есть специальные льготы, позволяющие ожидать в соответствующем зале, независимо от класса приобретенного билета. Так что перевидели мы подобных заведений более чем достаточно. Но такого позорного бизнес-зала как в аэропорту Майами не доводилось видеть ни разу! В приличных местах пассажирам предлагают неограниченный выбор любых напитков и фактически полноценный шведский стол закусок, горячего, десертов. Здесь же был какого-то странного вида мутноватый суп и... печенье. Запить можно соком. И все! При этом посуда одноразовая, что, правда, в Америке встречается чаще, чем в других странах. Но в ВИП-зале!?
В самом самолете, как и при полете в Майами, оказались одни русские. Видимо, американцы предпочитают Аэрофлоту свои авиакомпании. В салоне оказалось очень много детей, причем часть из них - явно активные непосредственные участники программы полулегальных родов в США (о чем я уже писал). Забавно, что Женя, воодушевленная успехом прохождения досмотра в аэропорту (детям можно в обуви), на голубом глазу заявила стюардессе, что ей всего 11 лет, и получила в подарок фирменный рюкзачок!
Если с подарками малышам вроде моей дочери в Аэрофлоте все хорошо, то с едой (это всегда характерно для обратных рейсов в Москву) полная засада. Я всегда говорю, что невооруженным глазом видно, что обратно мы летим на сэкономленных продуктах! На трансатлантическом рейсе, который традиционно для всех авиаперевозчиков считается лицом компании, у стюардов заканчивается... лимон! Точнее говоря, он и не думал начинаться! Да что там лимон. На долгом перелете, когда кормят несколько раз, первый раз пассажирам предлагается курица и бефстроганов, а вот во второй раз - совсем наоборот: бефстроганов и курица!
Но вот что в этот раз в Аэрофлоте порадовало - ассортимент фильмов. Я не большой фанат киноискусства и в кинотеатры в Москве не хожу. Здесь же на долгом 11-часовом перелете (а если считать туда и обратно, то получается почти сутки!) я пересмотрел больше фильмов, чем дома за год!
Кстати, интересный факт. В Майами самолет летит 12,5 часов, а обратно - только 11. Оказывается, полет с запада на восток всегда проходит быстрее (в южном полушарии быстрее лететь на запад). Просто на большом перелете эффект гораздо заметнее. Дело в сложившейся розе ветров: в северном полушарии при полете на восток - ветер попутный, а при полете на запад - наоборот. Вопрос только почему? А дело в том, что Земля вращается, что вызывает действие силы Кориолиса. Она определяет смещение материальной точки (воздушных масс) по инерции относительно вращающейся системы отсчета. Из-за действия этой силы в северном полушарии вода при стекании скручивается в воронку против часовой стрелки, из-за нее же у рек правый берег выше левого и т.д. Соответственно, на юге наоборот. Что ни говори, а физика - это наука!
Долго ли, коротко, вот так - усталые, но довольные мы добрались до Москвы. С учетом все той же физики и географии - только на следующий день после вылета (летели-то на восток!). Никаких особых приключений с нами больше не случилось. Да и достаточно! Буквально еще пару часов и мы добрались до дома!
 
Что можно сказать в итоге? Несмотря на разнообразные препятствия мечты рано или поздно имеют тенденцию сбываться. Вот и Панамский канал позади! Поневоле вспоминается "Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова...". Хочется надеяться, что у нас еще есть чем заполнить оставшееся время. Кстати, вот на Азорских островах мы еще не были! Может, махнуть?

В начало текста

К архиву текстов и фотографий


Карта сайта