КРУИЗ ОТ АВСТРАЛИИ ПО ИНДОНЕЗИИ

(Австралия - Индонезия)

29 июля - 19 августа 2016 г.

crui8.pdf (588615 байт) - текст в формате PDF

(для сохранения на Вашем компьютере перейдите на страницу с файлом PDF и нажмите CTRL+S или SHIFT+CTRL+S, для печати - CTRL+P)

К архиву текстов и фотографий

Полные фотоальбомы:


В конец текста (на карту сайта)

Начиная рассказ об очередном нашем круизе, не могу умолчать о важном жизненном наблюдении, не просто случайно замеченном, а, можно сказать, проверенном на себе лично в процессе подготовки к нашей поездке. Наблюдение следующее: "Психология - это наука!".
При определенных навыках можно удивительно успешно манипулировать не только массами, но и чадами и домочадцами. Иногда, как в моем случае, результат достигается непреднамеренно, но это совершенно не умаляет, а даже наоборот, подчеркивает значимость этой удивительной сферы знаний. Если задуматься, то многие наши поступки (порой, весьма странные) легко объясняются особенностями человеческой психологии.
Выбрав однажды океанический круиз как вид отдыха, удовлетворяющий и меня, и супругу, мы невольно «подсели на иглу» морских странствий. Выражается это не только в регулярном поиске новых маршрутов. У американской компании Princess Cruises, услугами которой мы, как правило, пользуемся, есть такое немного странное предложение: заплатив 100 долларов (фактически, проавансировав судовладельца), ты, отправившись в течение следующих 4 лет в поездку, не только возвращаешь назад свои деньги, но и получаешь определенную бонусную сумму на свой бортовой счет (в зависимости от продолжительности плавания, типа каюты и т.д.). Ну, а если не отправляешься, то извини... Когда постоянно плаваешь, это оказывается весьма привлекательной затеей. Наша семья в эту игру регулярно играет. Но в последние несколько лет мы стали немного изменять, правда, не круизам, а американцам.
Итальянская компания MSC, на мой вкус, во многом уступает Princess, но у нее есть одно преимущество, причем, такое, что устоять очень трудно: дети до 18 лет участвуют в круизе бесплатно! В этом тоже есть некоторое лукавство. Предлагаемые к продаже двухместные каюты, где может быть оборудовано дополнительное место для ребенка, стоят дороже, чем каюты, которые мы обычно приобретаем, но все равно, как ни крути, это значительно дешевле, чем стоимость детского билета у американцев.
Как своевременно обнаружила моя супруга, ведущая строгий финансовый учет нашей жизнедеятельности, в этом году истекает срок внесенного 4 года назад аванса. Чтобы его не потерять, надо вернуться назад к Princess. С точки зрения психологии желание не отдавать супостатам свои кровные ни при каких условиях выглядит довольно понятно. Но если вспомнить, что для экономии 200 долларов (100 долларов жены и 100 долларов моих) нужно потратить несколько тысяч, логика уже не кажется столь безупречной. Сила же психологии в том, что, несмотря на разумные доводы, она, как правило, побеждает. Поэтому мы сели изучать предложения именно Princess, а не какой-либо другой компании.
Однако мои комплименты психологии как науке возникли совсем по другому поводу.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Когда мы приступили к выбору маршрута, выяснилось, что при всем богатстве предложений у нас есть такое количество собственных ограничений, что вариантов остается не так уж много. В первую очередь, у меня строго фиксировано время отпуска (июль-август). А это означает, что целый ряд круизов, которые меня интересуют (например, Панамский канал), автоматически отпадают. Дело в том, что компания тщательно выбирает лучший сезон для каждого направления (Южная Америка - зимой, Азия - весной и т.д.). Это связано не только с температурой, но и с безопасностью (сезоны дождей, муссоны, штормы и пр.). В результате для нас осталось доступным европейское направление плюс несколько околоэкваториальных маршрутов, где погода в зависимости от времени года практически не меняется.
Я обратил внимание на круиз по Индонезии. Коротко упомянул о нем в разговоре с супругой, но мой вариант был отметен сразу, так как он стóит «как чугунный мост» и проходит не через самую цивилизованную часть света. Супруге же понравился организуемый специально для русскоязычных групп тур вокруг Британии, да еще со скидкой и с культурной составляющей (круиз как раз был приурочен к так называемому Royal Edinburgh Military Tattoo - Королевскому Эдинбургскому параду военных оркестров).
Постараюсь объяснить, почему, несмотря на внешнюю привлекательность, мне этот вариант не очень понравился. Дело в том, что любой круиз фактически состоит из 2 составляющих: жизнь на корабле и посещение достопримечательностей на берегу. Качество жизни на корабле мало зависит от маршрута. Скорее, от компании. Есть, конечно, некоторые различия, связанные с конструкцией и размером судна (на небольшом корабле, скажем, меньше ресторанов, но зато выше уровень обслуживания, т.к. количество обслуживающего персонала, как правило, неизменно), но все это не очень существенно. На мой вкус, не сильно добавляет прелести анонс ориентации на русскоязычных пассажиров. Мы как-то были в итальянском круизе, где всюду торжественно сообщалось, что на борту имеется русскоязычный вариант ежедневной корабельной газеты и (предмет особой гордости!) меню в ресторане на русском языке. Казалось бы, замечательно. Но на практике ни один официант ни бельмеса в этом русскоязычном меню не понимал. Изначально клались рядом английский и русский вариант, и проводился сравнительный анализ, как в старинной народной забаве: найди 10 различий. К концу круиза выяснилось, что даже самые отсталые слои русскоязычного населения освоили если не английский, то язык жестов, а вот официантам русский язык дался только на уровне "пасиба" и "карашо".
Теперь о маршруте. Корабль останавливается в порту на день. В очень редких случаях - на два (например, в Санкт-Петербурге, где количество достопримечательностей зашкаливает). Но что такое день в Париже или даже два в Питере? Наши стараются впихнуть в бедных американцев максимум, устраивая им в один день экскурсию по городу, Эрмитаж и Петергоф. Выжившие, с тоской во взоре вспоминали: "Очень красиво, но очень тяжело...". Не удержусь от упоминания впечатлений команды корабля: "Петербург - отличный город. Какие там дешевые проститутки!". Короче говоря, подобные стоянки, на мой взгляд, не более чем профанация. И это при том, что в Питере порт недалеко от центра. А в других местах стоянка вообще в других городах (Париж - Гавр, Афины - Пирей, Рим - Чивитавекья, Лондон - Дувр и т.д.). 2 часа автобусом до города, 3 часа, высунув язык - там, 2 часа обратно. Конечно, можно потом всем сказать, что я был, скажем, в Риме (людей даже умудряются успеть завести в Ватикан), но понятно, что кроме весьма общих впечатлений особо похвалиться нечем. На мой вкус, интересны маршруты, заходящие в небольшие городки, которые можно неспешно и с удовольствием за один день осмотреть. Европейских маршрутов такого типа очень немного (по честному, мне на память приходит только маршрут через Гибралтар, южную португальскую провинцию Алгарве, юго-запад Испании, Майорку - на этом круизе мы побывали с британцами). Как правило, круизные фирмы в рекламных целях стараются блеснуть именно столицами ("Вся Скандинавия!" "Вся Балтия!" "Столицы Средиземноморья!"). Кстати, с круизами по Дальнему Востоку, Юго-Восточной Азии все то же самое (там расстояние до портов даже побольше). Кроме того, любопытны, на мой взгляд, удаленные места, куда просто так не доберешься. Посмотреть новозеландские или чилийские фьорды с корабля - единственная возможность. А вот норвежские, как мне кажется, лучше увидеть, приехав безо всякого круиза в Берген, где предлагается множество маршрутов, причем не с огромного лайнера, имеющего возможность войти только в крупнейшие заливы, а с небольших катеров, которые доставят в самые красочные места без особых проблем.
Возвращаясь к круизу вокруг Британии, должен признать, что там есть ряд любопытных стоянок, куда без корабля не попадешь (остров Джерси, остров Гернси и др.). Но все остальное относится к категории "Париж из Гавра за один день". Даже при том, что я не был ни в Шотландии, ни в Ирландии, мне не кажется особо интересным (в данном случае буквально "галопом по Европам") на пол дня заскочить в Белфаст, на пол дня - в Глазго, а затем, проехав бог знает сколько времени, оказаться ненадолго в Эдинбурге. Кстати, мои знакомые, часто бывающие в Великобритании, говорили, что они избегают заезжать в Эдинбург в дни знаменитого военного парада Tattoo. По их словам, бешеные толпы туристов заполоняют город и окрестности, и попасть куда-то, что-то нормально посмотреть в это время совершенно невозможно. Сам парад замечателен, если ты очень заранее и за неплохие деньги забронировал себе место на центральной трибуне. В противном случае, ты стоишь в напирающей толпе где-то на отшибе, и хорошо, если какой-то оркестр пройдет мимо, чтобы его можно было поближе рассмотреть. Везет не каждый раз. Кроме того, фестиваль продолжается 2 недели, и угадать, сколь интересен будет тот день, когда ты окажешься в городе, практически невозможно.
В общем, забраковав Индонезию (супруга) и Британию (я), мы продолжили поиски вариантов летнего отдыха. От безысходности пришлось даже отойти не только от Princess, но и от круизов вообще. По моей наводке жена достаточно детально погрузилась в мир поездок по Исландии (удивительно: мало-мальски приличные отели есть исключительно в столичном Рейкьявике), а затем и по Южной Африке (на мой взгляд, это самое интересное из доступного на сегодня). Не остались в стороне и Камбоджа с Непалом. На все это ушло не так мало времени. Очередной раз формируя разнообразные маршруты и подводя неутешительные итоги в графе "Итого", жена случайно то ли вспомнила, то ли наткнулась на давний индонезийский вариант. И (о, психология!): "Смотри, какой неплохой и не такой дорогой маршрут!" - сказала она. Так, собственно, и определились наши летние планы.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Это мы так подумали, что они определились. На самом деле, жизнь наши наивные представления быстренько подкорректировала.
Понятно, что круизное дело - это не просто бизнес, а бизнес серьезный и широкомасштабный. Специалисты круизных компаний анализируют не только климат, о чем я уже писал, но и тщательно подходят к выбору маршрутов с точки зрения потенциальных пассажиропотоков. Казалось бы, если круиз по Индонезии, ему следует начинаться и заканчиваться где-нибудь в Джакарте или на Бали (как правило, люди прилетают либо в политическую столицу, либо в курортную). Однако в Princess посчитали, что корабль проще заполнить, если заманить туда... австралийцев. Казалось бы, где имение, а где наводнение? От ближайшего приличного австралийского порта (Фримантл) до островов Зондского архипелага, на которых расположилась Индонезия, 3 дня хода туда и 3 дня обратно! И это ведь не просто удлинение, но и заметное удорожание круиза. Тем не менее, по решению круизной компании маршрут начинается и завершается именно в Австралии.
Кстати, беседы с австралийцами показали, что многие из них ни разу не были в Европе, т.к. им это не по карману. Тихоокеанские страны и Юго-Восточная Азия среднему австралийцу доступна, а вот остальные регионы "кусаются". Надо сказать, что в свое время меня удивило, что все бывшие наши граждане, оказавшиеся в Австралии, в отличие от новоиспеченных американцев и европейцев, безоговорочно хвалят свою страну, но одна претензия есть практически у всех: очень долго и дорого выбираться за границу.
Уверен, что специалисты Princess не просчитались. Забегая вперед скажу (я специально поинтересовался и даже записал): из полутора тысяч пассажиров 44 оказались новозеландцами, 47 - британцами, 74 - американцами, а практически все остальные - австралийцами. Наше достойное представительство России в количестве 3 человек, плюс несколько панамцев и бразильцев - жалкая прослойка в общей массе жителей Океании. Как следствие, даже внутренней валютой на американском круизном лайнере "Dawn Princess" был объявлен не американский, а австралийский доллар! Это имело для нас некоторые не совсем приятные последствия, но о них я расскажу позже.
Однако самой большой неприятностью явилась для нас необходимость получения австралийских виз. Дело в том, что это традиционно одна из самых трудоемких, долгих и непредсказуемых виз в России (вернее, к сожалению, предсказуемых, но с негативным результатом). Я уже неоднократно писал, что круиз - забава, которую принято планировать очень заранее. На некоторые маршруты уже за год нет ни одной свободной каюты. Нам еще очень повезло, что представители Princess в Москве (России) помогли нам найти места буквально за 2 месяца до отплытия (напомню, что выбор маршрута летнего отдыха в этот раз отнял у нас весьма много времени). Но вот оформлять австралийскую визу за 2 месяца до въезда в страну представители визового отдела отказались! И это при том, что официально объявленные сроки посольством Австралии в Москве составляют 30 дней. По статистике визового отдела риск не уложиться в срок настолько велик, что брать на себя ответственность они побоялись.
Конечно, можно самостоятельно пойти в австралийское посольство. Но статистика (на этот раз не только визовиков, но и наша) говорит о том, что отношение к участникам круизов гораздо лучше, чем к обычным просителям. Подразумевается, что это люди обеспеченные, а, следовательно, шансов, что они останутся в стране и не захотят вернуться домой, не так много. Родоначальник круизного дела Великобритания вообще пускает пассажиров круизов на свою территорию без виз. Мы так посетили и Фолклендские острова, и Гибралтар, и Британские Виргинские острова. Примеру Великобритании хватило ума последовать и России. Как следствие, значительно увеличилось количество круизов (и, естественно, туристов), заходящих в наши порты от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска и Владивостока. А вот Австралия визы требует в любом случае, хоть и возглавляется британской королевой. Индонезийцы в этом смысле заняли хитрое промежуточное положение. Визы в Индонезию россиянам нужны, но ставят их на борту корабля, просто собирая необходимую валютную дань, даже не привлекая меня для этого ответственного процесса.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Понятно, что при получении виз не очень хочется рисковать. Ведь еще до обращения в посольство надо не только оплатить круиз, но и купить авиабилеты, которые в Австралию тоже стоят не 3 копейки. Теоретически можно страховаться от всяких отказов и невыездов, но мои изыскания по этому поводу привели меня в свое время в такой священный ужас и трепет от наглого и даже не всегда стыдливо прикрытого грабежа страховщиков, что я зарекся смотреть в сторону этого разбойничьего вертепа. Впрочем, об этом я подробно рассказывал после круиза вокруг Южной Америки.
Несмотря на то, что мы собрались в Австралию уже во второй раз (забавно, что оба раза проездом: сначала в Новую Зеландию, а теперь - в Индонезию), нельзя сказать, что мы готовы на автомате самостоятельно заполнить все безумные посольские анкеты. Помимо пикантных вопросов о моем участии в военных конфликтах, как на стороне Австралии, так и против нее, там есть одна неприятная зацепка, которая и в прошлый раз вызвала неоднозначную реакцию у специалистов. Дело в том, что если на вопрос "Изучали ли Вы работу с взрывчатыми веществами?" ответить положительно, это автоматически означает заполнение огромного количества дополнительных бумаг с еще более интересными позициями. Неприятность в том, что при моем образовании можно легко вычислить, что моя воинская специальность "сапер" безусловно предполагает некоторый опыт по изготовлению и обезвреживанию боеприпасов. В прошлый раз консилиум "австраловедов" принял решение, что безопаснее соврать и не углубляться в тонкости моих познаний о динамите и тринитротолуоле. В этот раз я пошел по тому же пути, но очень хотелось, чтобы наши бумаги проверили специалисты и чтобы в посольство они попали именно от заслуживающей доверие круизной компании, а не от меня, как от частного лица.
В общем, пришлось воспользоваться нашими бонусами круизников-ветеранов. Молодой человек, отправлявший нас когда-то в первый круиз, за это время стал одним из руководителей компании. Приятно, что став начальником, он остался столь же любезным и внимательным, что дало нам возможность уговорить его надавить на своих подчиненных. Нашелся даже сотрудник, оформлявший нам визы в прошлый раз. Повздыхав, он принял наши анкеты. Нам же осталось терпеливо ожидать своей участи.
Но не таковы австралийцы, чтобы пустить это дело на самотек! Спустя пару недель я при проверке своей домашней электронной почты совершенно случайно обнаружил в спаме какое-то странное англоязычное письмо. Я уже было решительно его удалил, как вдруг заметил в тексте что-то неуловимо австралийское. И точно! Это посольство Австралии в такой ненавязчивой форме запросило у меня информацию о том, чем я занимался с момента окончания школы. Причем, требовалось не просто перечислить места учебы и работы, а дать описание моей деятельности за эти годы. От такой задачи, как говорится, только крякнешь, даже если писать на русском языке. Что уж тут говорить об английском варианте! Но делать нечего, пришлось срочно браться за мемуары. Хорошо еще, что я заметил этот запрос. Копию в круизную фирму, конечно, никто не посылал. Отдельная радость, что потребовалась только моя анкета. Ни жена, ни дочь почему-то австралийцев не заинтересовали.
К счастью, на этом все трудности с визами завершились. Даже описание моей трудовой деятельности можно было послать по электронной почте, а не везти лично. А спустя еще несколько недель пришло подтверждение, что мы всей семьей получили право посещать Австралию в течение целого календарного года. Зачем нам это надо - непонятно, но зато мы теперь с гордостью можем ходить мимо австралийского посольства почти как свои! Интересно, что не только подтверждение, но и сама виза оформляются в электронном виде и в паспорт ничего не ставится. В присланной инструкции говорилось о том, что я должен распечатать бумагу с соответствующим подтверждением и номером и предъявить ее офицеру на границе. К моему удивлению, ни одна собака на границе нашими распечатками даже близко не заинтересовалась! А в страну мы въезжали целых 2 раза: по пути туда, и по пути обратно из Индонезии. Конечно, можно предположить, что дежурный страж австралийских рубежей по номеру наших паспортов делал запрос в какую-то информационную базу, но как-то было на то не очень похоже. Пропускали всех быстро, не сильно раздумывая. При этом особой разницы во времени обслуживания между нами и, скажем, американцами, видно не было.
Однако прежде чем кому-то что-то предъявлять, надо было еще до Австралии долететь. Тут, надо сказать, выбор не так прост. Напрямую туда из России не доберешься, а вот услуги по перелетам с пересадкой предоставляют многие. Прошлый раз мы летели голландской авиакомпанией KLM, которая привлекла нас тем, что летает в Австралию и через Сингапур, и через Куала-Лумпур. Это дало нам возможность по дороге туда и по дороге обратно посмотреть разные города. Такая идея возникла и на этот раз. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло. Город Перт, куда нам надо было попасть, находится заметно ближе к Европе и Азии (это самый запад Австралии), но весьма далеко от основных очагов цивилизации в самой стране. Поэтому желающих туда попасть не так много, и удобных маршрутов гораздо меньше, чем, скажем, в расположенные на обжитом юго-востоке Сидней или Мельбурн. Кроме того, все предлагаемые пересадки (в Японии, Корее, Вьетнаме, той же Индонезии) оказались довольно неудобными. Остался самый серьезный перевалочный пункт из Азии в Австралию - Сингапур. Но и там задержаться на пару дне не получилось. Дело в том, что Сингапурские авиалинии существенно увеличивают стоимость билета, если пересадка затягивается на несколько дней. Почему - непонятно. Казалось бы, страна должна быть заинтересована в том, чтобы люди немного задержались и потратили определенные деньги. Но отчего-то у них сейчас не так. Можно было бы и на это плюнуть, но моя супруга очень трепетно относится к повышенной температуре воздуха. Даже когда мы были в Сингапуре зимой, она не очень комфортно себя чувствовала, а уж в разгар лета, да еще и за очень дополнительные деньги... В общем, бюджет государства Сингапур за 2016 год остался сильно недофинансированным!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В итоге мы полетели в Перт Сингапурскими авиалиниями, но без промежуточных высадок, со стандартными стыковками на 2-4 часа. Это удобно, так как летишь из Москвы напрямую, без всяких промежуточных посадок в Амстердаме или Париже (до которых еще тоже надо лететь пару часов). Кроме того, авиакомпания известна не только симпатичными стюардессами, но и хорошим сервисом. Что, в общем-то, вполне подтвердилось.
Я всегда очень внимательно отношусь к использованию русского языка на борту. Если ты летаешь в Россию, то, на мой взгляд, важно с уважением относиться к своим пассажирам, и если не обучить экипаж основам русского языка, то хотя бы записать основные обращения на русском. Надо признать, что у сингапурцев с этим все в порядке. Более того, всем пассажирам в начале полета дают красочное меню на все предстоящие кормежки (их, естественно, в долгом полете несколько), где можно выбрать заинтересовавшие тебя блюда, в том числе и с русскоязычным описанием. Кстати, все столовые приборы многоразовые, что, как когда-то меня учили, - первый признак приличного класса обслуживания. Очень внимательно относятся к детям. Им не только дарят игрушки, но и в обязательном порядке кормят в первую очередь.
А вот "культурная программа" на борту оказалась какой-то странной. Репертуар игр, фильмов, музыки не то что бы скуден, но совершенно нетипичен. Такое ощущение, что авиакомпания решила сэкономить на выплате авторских гонораров известным производителям и закупила какие-то не очень внятные развлекательные продукты. Зато (на обратном пути) удалось обнаружить довольно неплохие учебные курсы. Сначала мы с дочкой изучали счет на многочисленных языках мира, а потом я нашел удивительно интересные тексты про разные страны. Для начала я открыл Россию и уже до конца полета не мог оторваться. Если комментарии про природу, быт, деловой этикет просто любопытны, хотя и написаны не без некоторого ехидства в части рассказа об организации профессиональных встреч, переговоров, подписания документов и т.п., то данные по истории России - просто уникальное пособие, без труда способное заменить скучный школьный учебник. Я искренне жалел, что дочка пока не в состоянии читать подобные тексты не по-русски. Поражает огромный объем собранного материала по различным этапам становления Руси. Удивительно интересны оказались оценки многих исторических персонажей (Ивана Грозного, Петра I, Екатерины Великой). Явно все написано профессионалом, но при этом профессионалом несоветской "закалки", т.к. большинство высказанных суждений весьма далеки от той традиционной трактовки, к которой мы привыкли со школьных времен.
Жаль, конечно, что основной массе пассажиров все это совершенно "до лампочки". Было бы побольше времени, я бы с удовольствием почитал и про другие представленные в меню страны (Китай, США и др.). Но, увы, не успел...
По прилету в Москву к моему огромному удивлению выяснилось, что большинство наших попутчиков вовсе не собирается выходить вместе с нами. Оказалось, что это не рейс Сингапур-Москва, а рейс Сингапур-Москва-Хьюстон. Действительно, мир становится все компактней. Практически не вставая с кресла можно пересечь пол Земного шара! Приятно, что Москву все чаще выбирают пересадочным аэропортом многие авиакомпании. Это означает приличный уровень и технического обслуживания, и пассажирской инфраструктуры.
И в Москве, и в Сингапуре мы проводили время в так называемых VIP-лонжах, предоставляемых определенным категориям льготных пассажиров для отдыха. Удивительно, что, несмотря на мировой экономический кризис, народу везде полно. Сингапур, подтверждая репутацию одного из крупнейших пересадочных узлов мира, дополнительно развлекает пассажиров не только многочисленными магазинами, но и всякими аттракционами (парк бабочек, сад подсолнухов и т.п.). Правда, бóльшая часть нашего пересадочного времени в Сингапуре пришлась на ночь, и бабочки с подсолнухами легли спать, но все равно приятно, что о тебе заботятся.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В Австралии с ублажением ожидающих как-то попроще, но зато неплохо организованы пассажиропотоки (выдача багажа, досмотр и т.п.). Сейчас во многих странах при въезде снимаются биометрические показатели (зрачки, отпечатки пальцев и т.д.). Австралийцы постарались этот процесс максимально автоматизировать. Потоки въезжающих идут через специальные турникеты. Сначала надо приложить к считывающему устройству паспорт, открытый на странице с фотографией, а затем подставить лицо под фотокамеру. Что с чем сравнивается - непонятно, но теоретически известно, что в электронном чипе российского паспорта какая-то биометрическая информация уже зашита. Так или иначе, если все нормально, то турникет открывается, и ты можешь пересечь заветную черту.
Обычно мы проходим всяческие досмотры и проверки вдвоем с дочкой. На этот раз я ее пропустил впереди себя. Она благополучно преодолела все препоны, а вот со мной, как всегда, то понос, то золотуха! Сфотографировав меня, система, призадумавшись, вынесла неутешительный вердикт: "Вам нужно пройти для специальной проверки к проходу номер такой-то". Конечно, дочка уже достаточно взрослая, чтобы подождать меня самостоятельно, но мне эта ситуация не очень понравилась: толпы народа, разные коридоры, потеряться ничего не стоит! Я уж не говорю о том, что всюду очереди, и сколько все это займет времени - совершенно непонятно.
Когда-то давно был популярен анекдот о том, как представители разных профессий реагируют на ситуацию, оказавшись в заглохнувшем автомобиле. Так вот программисты, подумав, говорят: "Давай выйдем и снова войдем!". Вспомнив свою программистскую юность, я решил, что надо попробовать отойти от турникета и подойти к нему снова. Чтобы запутать противника, вторую попытку я совершил, сняв очки (дочку пропустили в очках). К счастью, это помогло. Семья счастливо воссоединилась.
Перед тем как окончательно нас отпустить, известные своей озабоченностью биологической безопасностью австралийцы дали нас тщательно обнюхать добродушному лабрадору, но тот не проявил особого интереса, ни к нам, ни к чемоданам. Вот так, потрепанные, но непобежденные мы ступили на зеленый континент.
 
 
АВСТРАЛИЯ
 
Континент, конечно, зеленый, но надо иметь в виду, что в августе там самый разгар зимы. Понятно, что даже на самом юге (ближе к Антарктиде и полюсу) зима отнюдь не русская. На западе континента, куда мы прилетели, преобладают пустыни, но поблизости от побережья довольно зелено даже зимой. Плюс 15-20 градусов по Цельсию не так плохо и для русского лета. Кругом много цветов (возможно, как раз летом, в декабре-феврале, они засыхают под горячим солнцем). Растительность южная, не очень обычная для нашего глаза. Оливы, знакомые нам по югу Европы, тоже выглядят непривычно, так как здесь впервые удалось застать их полностью созревшими и даже опадающими, что делает тротуары местами скользкими от выдавленного башмаками пешеходов оливкового масла. Непривычны не только растения, но и птицы, среди которых узнаваемы, пожалуй, только чайки.
Все бы было неплохо, если б не ужасно переменчивая погода. Солнце моментально сменялось дождем с холодным пронизывающим ветром, а потом снова становилось ясно. Но, как известно, важен настрой и подходящая одежда. Так что гуляли мы, не обращая внимания на природные капризы.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Фримантл, откуда должен был отходить и куда, соответственно, должен возвращаться наш корабль, является формально самостоятельным городом, но фактически районом-спутником Перта - крупнейшего города западного побережья и столицы крупнейшего австралийского штата. По дороге туда мы остановились на пару дней во Фримантле, а по дороге обратно - в Перте.
Оба города находятся на реке Суон (почему-то во всей русскоязычной литературе принято именно такое странное написание английского названия Лебединой реки Swan). Но именно во Фримантле находится порт, обеспечивающий выход кораблей из устья реки в Индийский океан. Вдоль реки в районе порта выстроились многочисленные рестораны со свежими морепродуктами. Здесь же отстроены гостиницы, парк отдыха с колесом обозрения и прочими аттракционами, магазины. Но главная гордость горожан - это то, что Фримантл - не просто одно из первых поселений европейцев в Австралии, что вполне логично, так как это, пожалуй, ближайшее к Старому Свету место на континенте. Фримантл - это еще и редкий город, сохранивший старину: целые ансамбли григорианской и викторианской архитектуры.
Увеличить изображение
Австралия. Фримантл. Исторический комплекс. Старейшая тюрьма (объект, охраняемый ЮНЕСКО). Действовала до 1991 г.
Известно, что Великобритания использовала Австралию как место содержания каторжников. Среди них обнаруживались особо достойные, которых даже в столь отдаленной колонии предпочитали держать под стражей. Во Фримантле находится старейшее здание в Западной Австралии, так называемый "Круглый дом" - первая арестантская. Но вскоре она стала мала, и заключенные отстроили новую тюрьму, считавшуюся одним из самых мрачных мест заключения во всей Британской империи. Тюрьма исправно выполняла свои функции аж до 1991 года! Сейчас она занесена во всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. В ней теперь музей, но на меня большее впечатление произвел сувенирный магазин при музее. Жемчужиной сувенирной продукции, на мой взгляд, является арестантский костюм. Но максимальная прелесть - это арестантские костюмчики маленьких размеров для малышей! Все-таки, рекламная мысль порой может достичь удивительных высот!
Кстати, иногда это не так плохо. Сейчас во всем мире грянула мода на игру с виртуальными существами - покемонами (от английского Pocket Monster - "карманный монстр"). Идея в том, что владелец соответствующей японской программы, загруженной на смартфон, занимается поисками этих зверушек в виртуально дополненном реальном мире (на реальные объекты по всей территории планеты искусственно накладываются изображения симпатичного монстрика). У нас буквально совсем недавно поиск покемона в церкви посчитали серьезным оскорблением верующих. Каково же было мое удивление, когда на входе в собор Объединяющей церкви (относительно современное австралийское протестантское течение) я увидел объявление: "Добро пожаловать к нам. У нас внутри покемон!". Конечно, задача рекламщиков не только заманить внутрь, но и увлечь чем-то помимо забавного игрушечного монстра, но использование популярной игры в своих целях мне кажется гораздо симпатичнее, чем оголтелая ортодоксальность.
Заглянули мы и в шотландскую (как несколько раз подчеркнул местный священнослужитель, вызвавшийся рассказать нам об истории общины, именно кельтскую, а не англиканскую!) пресвитерианскую церковь. То, с какой любовью люди сохраняют историю своих предков, прибывших в эти места пару сотен лет назад, не может не трогать. Очень показательно, что на память нам подарили вовсе не какой-нибудь псалтирь, а книгу кулинарных рецептов, собиравшихся долгие годы прихожанами!
Кстати, буквально соседнее здание с кельтской церковью - синагога. К сожалению, она была закрыта, но снаружи здание производит вполне внушительное впечатление. А вот стоящий по другую сторону старинный рынок, упомянутый во всех путеводителях как одна из основных городских достопримечательностей наряду с соборами и ратушей, особо ничем не поразил. Сейчас это вполне современный торговый (в основном продуктовый) центр, расположенный в памятнике архитектуры. Любопытно, но не более того.
Любопытен и современный мемориал, посвященный королевским австралийским военно-морским силам. Наряду с традиционными стеллами, памятники погибшим морякам и подводникам, в том числе и американским, сделаны в виде торпед и снарядов.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Связывает большинство достопримечательностей центральная улица с необычным для англоязычных городов названием Cappuccino Stripe - Полоса капучино (из-за обилия кофеен и ресторанов). Как правило, у городских властей фантазии хватает на что-нибудь типа Main Street (Главная улица), а здесь, все-таки, самобытно.
Подальше от центра, ближе к реке и порту немало самобытности в виде городской скульптуры. Выглядит это не всегда прилично, но всегда с юмором. Отмечены и исторические персонажи, например, какие-то знаменитые спортсмены рядом с футбольным стадионом "Овал" (речь, естественно, идет о популярном в Австралии американском футболе, а не об европейском).
Увеличить изображение
Австралия. Перт. Городская скульптура "Путешествие во времени" (5 фигур, идущих от древности до наших дней).
Видимо, атмосфере на улицах, поддержанию оптимистического настроя уделяется немало внимания. В Перте это особенно заметно. Сфотографироваться с живописной скульптурной группой кенгуру или взять под руку первого епископа города, приглашающего войти в приходскую школу, считает своим долгом практически каждый приезжий. Пять фигур, идущих "сквозь время" (голландский первопоселенец следует за британским золотодобытчиком, тот - за представителем европейской волны иммиграции и т.д. вплоть до современного клерка с мобильным телефоном) считаются одним из городских символов.
Увеличить изображение
Австралия. Перт. Колокольная (Лебединая) башня. Колокола – подарок Великобритании (сняты с церкви на Трафальгарской площади Лондона; по преданию звонили при отправлении экспедиции Джеймса Кука).
Старины в Перте меньше, чем во Фримантле, но вполне достаточно. При этом вся старина заботливо вписана в стройные ряды небоскребов. Очень заметно, что местные архитекторы немало думали перед строительством очередной башни, чтобы не "потерять" исторический объект под стекло-бетонной громадой. А вот для британского подарка - старинных колоколов с Трафальгарской площади Лондона австралийцы возвели супер-современную колокольную башню на берегу реки Суон. По преданию это те самые колокола, которые звонили в момент отплытия кораблей Джеймса Кука, направлявшегося исследовать неведомую южную землю - Австралию (от латинского australis - "южный"). Башня носит также название "Лебединая", так как действительно напоминает птицу с крыльями, да и стоит на берегу Лебединой реки.
Говоря о современной архитектуре, нельзя не упомянуть "Перт-арену". Этот огромный спортивный комплекс задумывался как "наш ответ" сиднейскому оперному театру. Жителям западного побережья очень хотелось доказать всему миру, что не только на востоке способны создать архитектурный шедевр мирового масштаба. Здание, и правда, необычное, но затмить сиднейского конкурента не получилось. Тем не менее, именно такие соревнования как раз и могут родить что-то действительно выдающееся.
Помимо по-настоящему старых зданий театра, почтамта, казначейства, ряда церквей, всюду рекламируется уголок старой Англии - торговая галерея Лондон-корт (по-моему, явный новодел, хотя и симпатичный). А вот при описании Ратуши почему-то всегда подчеркиваются не особенности сохранившейся архитектуры, а тот факт, что здание возведено силами местных каторжан. Может, меня, как человека знакомого с множеством гулаговских объектов, этот факт не слишком умиляет, но для австралийцев такое удачное приложение труда заключенных почему-то является предметом особой гордости.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Независимо от архитектурных достижений, Перт, безусловно, нестандартный город. В Перте более 2 миллионов населения, что очень немало по всем мировым меркам. Но главное то, что в округе нет не только других городов-миллионников, но и вообще относительно приличных поселений. Жители Перта гордятся, тем, что они обитают в самой уединенной столице мира: до ближайшей столицы даже не страны, а соседнего штата - более 2100 километров. Это как от Москвы до Сибири! Столица Индонезии Джакарта ближе к Перту, чем родная столица Канберра. Но это тоже более 3000 километров! Вообще, выяснилось, что Западная Австралия - вторая в мире по площади административная единица (после нашей Якутии и несколько обгоняя наш же Красноярский край и датскую Гренландию с канадским Нунавутом).
Несмотря на отдаленность от остального мира, в городе живут представители множества стран и континентов. Традиционно выделяется пусть небольшой, но самобытный Чайна-таун. Там вполне можно съесть утку по-пекински, но вот найти в городе ресторан с австралийской национальной кухней вовсе непросто. Возможно, потому что таковой в чистом виде просто не существует? Мне удалось поесть тартар из кенгурятины, но все остальные попытки найти что-то местное, как правило, приводили к совету попробовать рыбу барамунди. Она и правда изумительно вкусная, но знакома нам по дорогим московским рыбным ресторанам, где она периодически встречается. Кстати, несмотря на разговоры о свежести и потере вкусовых качеств при дальних перевозках, мы не смогли отличить по вкусу московскую барамунди от пертской (цена, конечно, отличается весьма заметно). А вот мясо страуса эму или крокодилятину мы видели только в консервах на рынке. В ресторанах, очевидно, подобная еда спросом не пользуется.
Расположенный неподалеку от набережной Суона отель "Новая эспланада" гордится тем, что именно их повар - автор всемирно известного десерта "Павлова" - национального австралийского кулинарного шедевра (безе с кремом, ягодами и фруктами), придуманного для встречи русской балерины во время ее гастролей по Океании. Проблема только в том, что на авторстве этого блюда настаивают и новозеландцы (в Окленде мы видели ресторан, где работал автор новозеландского десерта). К огорчению австралийцев, практически все историки кулинарии признали первенство новозеландцев. Надо сказать, что в отличие от Австралии, в Новой Зеландии действительно можно попробовать "Павлову" во многих местах. Как ни странно, новозеландский вкус весьма значительно отличается от европейского, причем в лучшую сторону. Казалось бы, это не свежая барамунди, а всего лишь безе, но, тем не менее, почему-то в Старом Свете воспроизвести не такой уж сложный рецепт не могут даже в приличных ресторанах.
Если уж речь зашла о местной экзотике, то, конечно, нельзя не признать, что у всего мира Австралия ассоциируется не с десертами и не с консервированными, а с уникальными животными, населяющими этот континент. Еще в первое наше посещение мы поняли, что австралийцы - непревзойденные мастера в организации показа своей фауны. Именно поэтому мы еще дома запланировали посещение сразу двух парков животных: городского зоопарка Перта и Парка дикой природы Кэвершем (километрах в 10 от города).
Как ни странно, специализация зоопарка вовсе не австралийские эндемики, а индонезийские орангутаны. Для них построен целый город. Но дочку, почему-то, больше всего поразили не сами забавные обезьяны, а подробное генеалогическое древо местной популяции. Детально изучив все родственные связи, она обнаружила, что за долгую историю зоопарка некоторые самцы имели детей от собственных дочерей. Такой поворот ее весьма озадачил. Меня же позабавил весьма натуральный портрет орангутана. Рассматривая его, вдруг замечаешь, что вместо лица у него зеркало, в котором без труда узнаешь свое собственное изображение.
Вообще, все животные в австралийских парках делятся на 3 больших группы (это не официально, а по моим наблюдениям).
Первая группа - опасные, которые тщательно изолируются от возможных контактов с публикой. Их можно прекрасно (порой, даже довольно близко) рассмотреть, но нельзя потрогать. Из этой группы на меня произвел впечатление огромный крокодил. Оказывается, именно австралийский вид является самым большим в мире (до 7 метров длины и до тонны весом). К этой же группе можно отнести особенно трепетных животных, для которых контакт с человеком опасен (редко встречающиеся теперь утконосы, символ Новой Зеландии - птица киви и др.). Их, кстати, вообще избегают показывать в зоопарках - только в некоторых, специально оборудованных местах, обеспечивающих возможность людям видеть животных, а тем - не замечать чье-либо присутствие.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Западная Австралия. Парк дикой природы Кэвершем. С кенгуру.

Вторая группа - животные, которые спокойно реагируют на человека и не представляют для людей опасности. К всеобщему восторгу представители этой группы находятся в так называемом свободном размещении. Это павлины, фазаны, некоторые попугаи. Но наиболее ярким представителем гуляющих повсюду зверюшек является кенгуру. Счастливые дети и взрослые могут не только их погладить, но и покормить бесплатно разложенным вокруг кормом. Так как назойливые посетители могут "достать" даже невозмутимых сумчатых, владельцы парка символически отмечают зоны, куда людям заходить не надо. Там собираются самые сообразительные животные, чтобы передохнуть. Проголодавшись, они снова выходят попозировать и перекусить туристическим угощением.
Но наиболее интересно организован показ третьей группы. К ней относятся животные, которые не столь опасны, но и не настолько безобидны, чтобы гулять самостоятельно. Обычно они живут в традиционных вольерах, павильонах и т.д. Причем, это не банальная клетка, а, как правило, серьезное инженерное сооружение, где для ночных животных имитируется ночь, для пустынных - пустыня и т.д. Из экзотики удалось увидеть сумчатую куницу - куолл, сумчатого муравьеда - нумбата, ехидну, вомбата, тасманийского дьявола, огромных летучих лис. Местная гордость - это куокка - маленький кенгуру (настолько маленький, что похож на крысу), живущий исключительно на острове Роттнест рядом с Пертом. Мы даже собирались туда съездить, но в итоге выбрали парк Кэвершем. Удивительно, что с большим трудом только однажды удалось увидеть одну из самых известных австралийских птиц - черного лебедя. И это практически на берегах Лебединой реки!
Увеличить изображение
Западная Австралия. Парк дикой природы Кэвершем. С коалами.
Самое же интересное в показе животных в австралийских парках - это то, что имеется расписание, когда можно непосредственно пообщаться с тем или иным обитателем (в присутствии специалиста, который не только обеспечивает безопасность, но и отвечает на разнообразные вопросы). Это не банальное кормление, как во многих зоопарках мира. Форма общения может быть самой разной. С дикой собакой динго можно погулять по парку, держа ее на поводке. Коалу можно подержать на руках и, естественно, сфотографироваться. Поссума можно покормить и погладить, ну и т.д. Подобные встречи организуются не только с млекопитающими, но и с многочисленными птицами (в первую очередь, попугаями), пресмыкающимися (от ящериц до змей) и др. В парке Кэвершем устраиваются сеансы общения с животными на специальных площадках, где они собираются вместе, и не надо бегать по парку в поисках необходимого вольера.
Увеличить изображение
Западная Австралия. Парк дикой природы Кэвершем. Ферма. Обучение дойке коров.
Как ни странно, на меня самое большое впечатление произвели не представители экзотической фауны, а... обычная корова с площадки под названием "Ферма". Помимо того, что там можно погладить многочисленных козочек, барашков, курочек, посетителям предлагают посмотреть фермерское шоу. Работа овчарок и местных стригалей овец действительно виртуозна, покормить из бутылочки молоком крохотного ягненка и, правда, забавно, но самое интересное начинается потом. Желающие могут попробовать... подоить классическую домашнюю буренку, флегматично жующую жвачку в специальном стойле. Сначала я даже не собирался участвовать в этой странной забаве. Однако, наблюдая нездоровый ажиотаж других посетителей вокруг этой процедуры, решился попробовать. Толпа уже схлынула, и специально обученная девочка предоставила вымя в мое неограниченное распоряжение. Удивительно, но у меня довольно быстро получилось! Курс молодого бойца-дояра по моей наводке прошли также жена и дочь. Так что у нас теперь вся семья не чужда базовых сельскохозяйственных навыков!
Несмотря на очереди желающих приобщиться к тому или иному животному, все организовано так, что никто не остается обделенным. Разумно сочетается желание потрогать, погладить, пощупать (у взрослых это зачастую выражено гораздо ярче, чем у детей) с обеспечением безопасности и интересов обеих сторон.
Но самое удивительное для нашего, да и не только нашего человека - то, что все эти мероприятия, требующие привлечения специальных людей, оборудования соответствующих мест, дополнительного корма и т.д., проходят совершенно бесплатно! Думаю, что это одна из важных причин, почему в парках животных столько посетителей даже не в туристический сезон. Интересно, что, несмотря на разгар австралийского учебного года, всюду множество групп школьников (бросается в глаза разнообразие видов форм: от нарядных костюмов до именных курток и свитеров).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Продолжая тему оплаты, не могу не отметить, что и в Перте, и во Фримантле действует целый ряд бесплатных городских автобусных маршрутов. Нам, как московским буржуям, было недорого всюду разъезжать на местном такси. Но сам по себе бесплатный транспорт - это уже не звериный оскал капитализма, а какой-то австралийский коммунизм. Подобное я видел только в Одессе, когда один из прошлых мэров на волне популизма отменил плату за электрический транспорт. Кончилось это все исключительно по-нашему. Водители трамваев и троллейбусов договаривались с водителями платных автобусов и коммерческих маршруток о том, что сами они остаются на конечной остановке, а те едут по их маршруту и собирают деньги с обезумевших толп, готовых заплатить сколько угодно, лишь бы хоть куда-то уехать. Транспорт ходить практически перестал, а выручка, естественно, делилась пополам! В отличие от Одессы, в Перте то ли налажен контроль, то ли местным водителям такая коммерческая комбинация просто в голову не может прийти!
Правда, в одном Москва Перт обогнала. У нас во всем городском транспорте, включая метро, где, кстати, даже под землей и на станциях, и в тоннелях работает мобильная связь, действует бесплатная сеть Wi-Fi. На автобусных-троллейбусных-трамвайных остановках можно и воспользоваться Wi-Fi, и подзарядить любое мобильное устройство. В Перте же бесплатно подключиться к Интернету можно только в специальных пунктах.
А вот в другом отношении Перт поразил по сравнению не только с Москвой, но и с другими известными мне местами: в продуктовом супермаркете установлен прилавок, на котором владельцы магазина выложили фрукты, предназначенные для бесплатного угощения детей! При этом никто этим радушием не злоупотребляет. Некоторые детишки берут по банану или яблоку, но никто не пытается набить полные карманы или сумки.
Увеличить изображение
Австралия. Перт. Старейший монетный двор Австралии.
От темы оплаты самое время перейти к самой главной достопримечательности Перта. Здесь не просто расположен, но и до сих пор действует старейший в Австралии Монетный двор.
Существенное влияние на развитие города оказала в свое время золотая лихорадка. Найденное на западном побережье Австралии золото дало мощный толчок и промышленному, и транспортному, и гражданскому строительству. Вполне естественно, что перерабатывать драгоценные металлы решили здесь же, без долгих транспортировок. Сегодня австралийский Королевский Монетный двор находится в Канберре. Но филиал в Перте по-прежнему используется для изготовления памятных знаков (например, медалей Сиднейской олимпиады и паралимпиады) и инвестиционных (драгоценных) монет и слитков. Таким образом, в Перте перерабатывается до 60% австралийского золота и значительная доля серебра.
Экскурсия на Монетный двор начинается с демонстрации эксклюзивных самородков. Выглядит почти как в Алмазном фонде в Москве или в Тауэре в Лондоне. Разница только в том, что в Перте не видны сумасшедшие меры безопасности, принятые в других местах (проверка документов, бронированные двери, охрана и т.п.). Думаю, что здесь тоже не удастся хапнуть золото и убежать. Однако атмосферу жуткой секретности никто не нагнетает. Кстати, все драгоценные образцы можно фотографировать, что тоже выгодно отличает Перт от других известных мне сокровищниц.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Пример немного из другой области, но смысл похож. Обычно в театрах объявляют о запрете фото- и видео-съемок. А тут на одном представлении я был просто поражен, когда услышал: "Нам будет очень приятно, если у Вас останутся на память фотографии нашего спектакля!".
Увеличить изображение
Австралия. Перт. Монетный двор. Самая большая и самая дорогая в мире золотая монета (диаметр - 80 см, толщина - 12 см, чистота золота - 99,99%, вес - 1012 кг, номинал - 1 млн. австралийских долларов).
Главным хитом Монетного двора Перта является самая большая в мире золотая монета, отлитая здесь в 2011 году (диаметр 80 см, толщина - 12 см, чистота золота - 99,99%, вес 1012 кг). При номинале 1 миллион австралийских долларов сегодня она уже стóит около 55. Как нумизмат, я видел достаточно крупных монет (так называемых "колес"). Но здесь я, честно говоря, подумал, что это выставлен какой-то муляж - настолько эта монета на монету не похожа. Художественное оформление у нее более чем скромное: стандартная Елизавета II на аверсе и банальный кенгуру на реверсе. Рифленый гурт действительно делает монету похожей на настоящее колесо, что при подобных размерах вполне естественно. Тем не менее, нигде в мире ничего подобного даже близко нет!
Помимо удивительных экспонатов, для развлечения публики придуманы разнообразные дополнительные забавы. Например (подобное мы видели в Музее золотой лихорадки в Сиэтле), можно узнать, сколько по сегодняшним ценам стоит золото в количестве, равном твоему собственному весу. Сам вес, чтобы не смущать отдельных дам, не высвечивается - только стоимость. А вот такую незатейливую возможность, как просто потрогать и попытаться приподнять одной рукой стандартный банковский слиток золота, по-моему, больше нигде получить невозможно. Между прочим, учитывая огромный удельный вес золота, это очень даже непросто. Дочка сдвинуть слиток с места смогла, а вот поднять - нет. Это и не удивительно: образец, соответствующий самому известному мировому стандарту на слитки драгоценных металлов "London Good Delivery" при чистоте 995 долей химически чистого металла на 1000 долей лигатурной массы весит 400 тройских унций или 12,4 килограмма. А по размерам это относительно небольшая скошенная плитка размером всего 25 на 7 на 3,5 см. Остроумно обеспечена безопасность данного аттракциона. Рядом не стоит ни одного охранника! Просто золото находится в нише за решеткой, куда легко проходит рука, а вот слиток в случае чего никак не пролезет.
Но самое интересное - это собственно работа Монетного двора. В первую очередь, можно увидеть работу граверных станков. Но наибольшим спросом пользуется демонстрация процесса отливки банковских слитков. В зале стоит печь, разогревающая тигель с ломом золота до 2000 градусов по Цельсию. Мастер, одетый в специальный защитный костюм и очки, заливает расплавленный металл в форму, а затем полученную отливку резко охлаждает в воде. Буквально через несколько минут слиток уже можно потрогать. Взвешивание и установка клейма делаются, конечно, в другом месте и в другое время. Для безопасности место разливки отгорожено огнеупорным стеклом. Кроме того, во время работы с раскаленным металлом зрителей просят отойти на некоторое расстояние.
Завершает осмотр Монетного двора весьма приятный сувенирный магазин, удивляющий широчайшим ассортиментом: от маленького магнитика в форме золотого слитка до серьезных ювелирных изделий. А вот тем, кто видел самую большую золотую монету, вручают симпатичный значок в виде золотой птички кукабарры - одного из символов Австралии. Его как раз купить нельзя, так что я с особой нумизматической гордостью прикрепил его на лацкан своего пиджака!
Подводя итоги нашего пребывания во Фримантле (до круиза) и в Перте (после круиза), можно сказать, что Западная Австралия, все-таки, не совсем Австралия. Однако это очень приятный и самобытный регион. Обилие туристов со всего мира даже не в сезон, только подтверждает наше впечатление (в гостинице оказались проблемы с электрическими адаптерами-переходниками с европейских на австралийские розетки, т.к. иностранные постояльцы все разобрали). Ну, и, конечно, огромную роль играют те усилия, которые прилагаются и администрацией, и соответствующими службами, да и просто местными жителями, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

 
 
НА КОРАБЛЕ. В ОКЕАНЕ
 
Отплытие из Фримантла было запланировано на вечер. Это значит, что посадка начиналась днем. Позавтракав и немного погуляв на прощание по городу, мы, закрепив на чемоданах фирменные бирки Princess Cruises с указанием наших данных (присылаются пассажирам заранее по электронной почте), отправились в порт. Прямо у стоянки такси грузчики забирают чемоданы, чтобы буквально через несколько часов выставить их перед каютой (строго в соответствии с указанной в бирке информацией). Сами же пассажиры направляются в зал ожидания порта, где организована регистрация. По дороге тебе вручают кучу разъясняющих бумаг, а также анкет, которые необходимо заполнить перед тем, как предстать пред ясные очи регистратора.
Надо сказать, что в каждом порту работа с пассажирами организуется по-своему. Во Фримантле люди делятся на группы по времени прихода в порт и вызываются специальным менеджером, когда подходит очередь данной группы. Пока все это длится, можешь сидеть, гулять, читать объявления, в общем, развлекаться, а не стоять в длинном хвосте. И все бы ничего, но очень уж все долго тянулось. Если бы процедуру ускорить, я бы ее назвал идеальной, но, как всегда, нет в мире полной гармонии.
Пока мы изнывали в ожидании, волей-неволей пришлось заняться бумагами, которые нам вручили при входе. И тут нас подстерегал неприятный сюрприз. Капитан корабля извещал нас, что в связи с сильным штормом отплытие корабля переносится на следующий день (естественно, в целях обеспечения безопасности пассажиров; хорошо еще, что не по их просьбам). Более того, чтобы вписаться в график, отменяется заход в порт Макассар на острове Сулавеси. Соответственно, нам предлагалось зарегистрироваться, занять каюту, а далее можно располагать собой аж до завтрашнего утра.
Увеличить изображение
Карта маршрута круиза от Австралии по Индонезии.
Честно говоря, нельзя сказать, что столица Южного Сулавеси, бывший город Уджунгпанданг (известный тем, что от периода правления голландцев в нем неплохо сохранилась колониальная архитектура, а внушительный Форт Роттердам, охраняющий бухту Макассара, представляет собой один из самых хорошо сохранившихся образцов голландской архитектуры в Индонезии), являлся вожделенной мечтой и основной целью нашего путешествия. Но все равно обидно. Кстати, то, что спустя несколько дней нам вернули деньги за неиспользованную экскурсию по городу и форту, а также за поездку к живописному водопаду в парке бабочек, нас не удивило. А вот то, что на счет поступили непотраченные портовые сборы, явилось приятным сюрпризом. Круче было бы только, если бы нам выплатили еще и моральную компенсацию! Увы, фирма Princess держит себя в руках и до такого, конечно не опускается!
Пока мы осмысливали ситуацию и планировали, как проведем остаток дня, подошла наша очередь. Все анкеты с подтверждением отсутствия у нас соплей и поноса мы подписали еще в зале ожидания, так что регистрация прошла быстро. Существенным оказался лишь один момент. Дело в том, что Princess Cruises (уже достаточно давно) ввела систему пластиковых карт (они же ключи от каюты, они же пропуск на корабль, они же платежное средство на борту). Карты отличаются по цвету, в зависимости от статуса пассажира: новичок - голубая, затем - золотая, платиновая (серенькая) и элитная (черная). Статус определяется количеством круизов и дней пребывания на кораблях компании. Дочке, естественно, выдали голубую, а нам, неожиданно, не золотую, а рубиновую. Оказалось, что введен новый промежуточный уровень между золотом и платиной, поднявший нас на ступень выше. Надо сказать, что в свое время нам по ошибке засчитали 2 круиза за 1. Если бы не это, мы бы уже были платиновыми, а так - только со следующей поездки. Но зато в нашей коллекции появилась карточка нового модного цвета. Преимущества каждой очередной ступени настолько смехотворны, что обсуждать их совершенно бессмысленно. Однако все время вспоминается фильм Данелии "Кин-дза-дза". Там на фантастической планете Плюк жители в зависимости от богатства и общественного положения носили штаны разного цвета. Благодаря этому каждый встречный понимал, как ему приветствовать идущего навстречу (сколько поклонов, приседаний и т.д.). Один из плюкан восклицал в адрес Земли: "Как можно жить на планете, на которой отсутствует цветовая дифференциация штанов!? ". В точности, как в фильме, все гордо выставляют свои карты напоказ. Табличка на каюте с твоим именем имеет соответствующий цвет (к радости дочери у нас была рубиновая, несмотря на то, что в ней поселилась одна "голубая лохушка"). Предвкушая, что следующий раз у нее будет золотая карта, дочь заметила, что все другие дети ходят исключительно с голубыми. Конечно, можно предположить, что все едут в первый раз, но, все-таки, нам это показалось подозрительным. Оказалось, не напрасно! Обладатели высших статусов получают право на бесплатный коктейль в один из праздничных вечеров на корабле. Ребенку доставить такую радость, естественно нельзя (коктейли бывают алкогольными!). Поэтому до 18 лет все дети ходят с голубыми картами, как "лишенцы" в первые годы советской власти (люди с ограниченными правами, в первую очередь, люди непролетарского происхождения). Но внутри учетной системы их статус растет. После 18 им сразу вручают почетную карту заслуженного уровня. Очень напоминает, как в свое время дворянских недорослей записывали в полк, чтобы к совершеннолетию они могли дослужиться до офицера.
В общем, получив на руки карты, мы отправились на корабль. Оценив свою каюту (в первую очередь, конечно, цвет таблички при входе!), рассмотрев, как ловко оборудовали для дочки полку на втором ярусе, и, оставив лишние сумки, мы направились к выходу, чтобы воспользоваться возможностью еще погулять по Фримантлу. Не тут-то было! Обещание, что мы можем располагать собой до следующего утра, оказывается, подразумевало, что сначала (пока светло и имеет смысл гулять по городу) надо поучаствовать в традиционных учениях. Их, естественно, несмотря на перенос отплытия, никто сдвинуть во времени не удосужился. Как мы ни пытались пудрить мозги корабельной службе безопасности, те стояли насмерть и на берег нас не пустили.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Любопытно как эволюционировала система аварийных учений за время нашего круизного стажа. Если в начале наших плаваний легко можно было на эту забаву не пойти (отсидеться в каюте или даже уйти гулять на берег, если учения назначены задолго до отплытия), то теперь специально назначенные люди сканируют соответствующий штрих-код все на той же личной карте, и компьютерная система моментально выдает списки прогульщиков. Их тут же начинают искать, выкликать по радио и т.д. В общем, проще явиться с персональным спасательным жилетом в руках на соответствующее твоей каюте место сбора и терпеливо выслушать некоторый текст, заготовленный организаторами, чем пытаться спрятаться. Надо сказать, что само учение проводится разными компаниями совершенно по-разному. Серьезнее всего к делу подходят британцы. У них учение - это действительно учение. Вплоть до того, что людей в надетых жилетах выводят к спасательным шлюпкам, чтобы каждый знал, с кем, в случае чего, ему придется оказаться рядом, и где. Думаю, это не так глупо. Как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай! Американцы, как правило, используют собрание пассажиров для знакомства. Все радостно по команде массовика-затейника говорят соседям "Hello!", "How are you?" и тому подобные важные для безопасности плавания вещи. Как надеть жилет показывают не всегда! Итальянцы, возможно, из-за недавних катастроф с их кораблями, про жилет не забывают, но без фанатизма. А вот австралийская публика в этот раз позабавила прагматичностью подхода к неизбежному мероприятию. Опытные люди пришли с наушниками, с ноутбуками с фильмами и т.п. Как говорил известный персонаж в киноновелле "Напарник": "Пока я сплю, ты мне бухти про то, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной!". Про жилет в конце вспомнили, но рассказывали в основном о корабельных мероприятиях, а не о действиях по тревоге. Короче говоря, гулять по городу мы отправились уже в темноте.
На следующий день мы встали пораньше, чтобы подняться на верхнюю палубу и не пропустить, как корабль отдаст швартовы и торжественно выйдет из устья реки Суон в Индийский океан. Действительно, зрелище впечатляющее. Впечатляет величественный океан, впечатляет гигантский простор, впечатляет корабль, рассекающий мощные бирюзовые волны в фонтане белоснежных брызг.
И все бы было замечательно, если бы не одна неприятность. Дочка с ее голубой картой, конечно, новичок на Princess, но в круизе она далеко не в первый раз. До сих пор никогда ничего подобного с ней не было, а тут, практически сразу после выхода в океан ее укачало. Причем, не просто, что называется, стало нехорошо, а укачало вдрызг.
Как известно, качка определяется не только и не столько высотой волн. Тут важен еще угол между волной и курсом корабля, сила ветра и т.д. Не могу сказать, что корабль не качало. Несмотря на то, что современные лайнеры укомплектованы специальными стабилизаторами, штормы на них чувствуются вполне ощутимо. В этот раз стюарды выставили по всем коридорам специальные стойки с гигиеническими пакетами для настоящих морских волков. Однако данная качка была отнюдь не самой сильной в нашей практике. С традиционными волнениями в районе мыса Горн или в Тасмановом море - не сравнить. Повторюсь, что это косвенный признак, но здесь высота волн была около 4-5 метров, а там - 10-12. С другой стороны, для дочки, которая до этого была в относительно спокойных водах (Средиземное море, Персидский залив) подобная качка, действительно, явилась самой заметной в ее практике.
Короче говоря, начало круиза обнадеживало! Особенно, если иметь в виду, что впереди нас ожидало, как минимум 3 дня хода до ближайшей суши. Да и там на берег не сойдешь, не останешься. Итого добрых 2 недели дивных впечатлений. Что делать? Надо сказать, что взаимоотношения дочки с ее вестибулярным аппаратом более чем странные. Она без проблем летает на самолетах, может бесконечно кружиться на самых умопомрачительных качелях-каруселях, но довольно легко теряет самообладание в обычной легковой машине. Исходя из этого, мы запаслись некоторым количеством таблеток от укачивания. Но из расчета на пару длительных поездок на такси из аэропорта и в аэропорт, а не из расчета 3-4 таблетки в день на 2 недели плавания. На кораблях всегда продаются какие-то средства для людей, не переносящих качку. Американцы любят пользоваться специальным пластырем, наклеиваемым за ухом. Говорят, помогает (не знаю, не пробовал). Но дело сомнительное. Пока мы планировали, где и как будем добывать лекарства, рассуждали, подействуют ли они на нее так же, как привычное средство, дочка выпила первую таблетку из нашего запаса. И, о, чудо! Мало того, что все прошло, никаких проблем не возникало до самого возвращения. На обратном пути, уже перед самым Фримантлом (фактически в тех же водах, что и по дороге туда) я позволил себе пошутить: "Что-то тебя давно не укачивало!". В ответ на шутку послушная девочка моментально укачалась. Правда, уже не так сильно и без особых последствий, но все-таки. Что это было - непонятно. Может быть, определенный тип воздействия на организм именно в данных широтах. А, может быть, просто совпадение. К счастью, все обошлось, как говорится, малой кровью и на чужой территории.
Итак, мы отправились в путь от Австралии до Индонезии. Впервые в нашей практике в круизе оказалось такое количество дней в море без захода в какой-либо порт. Как я уже писал, это было связано и с удаленностью места старта-финиша, и с изменениями в маршруте. Во всяком случае, на команду круиза легла почетная обязанность развлекать пассажиров с удвоенной силой.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Ряд развлечений носит типовой характер. Например, казино. В этот раз удалось впервые поиграть в рулетку на австралийские доллары. По моим ощущениям австралийцы поазартнее американцев. Хотя, возможно, это так случайно подобрались игроки.
К типовым можно отнести театральные представления, хотя репертуар, конечно, сильно зависит от конкретной команды актеров на борту. Для нас существенным является наличие музыкальных спектаклей, т.к. с шутками-прибаутками у нас определенные сложности. В первую очередь, языковые, хотя есть и смысловые барьеры. Удивительно, но такое ощущение, что при переключении на юмор люди начинают говорить каким-то другим языком. Только что ты его внятно понимал, а тут вдруг что-то неуловимо меняется, и нить от тебя ускользает. В этот раз по счастью было много и чисто эстрадных спектаклей, и проводились разнообразные тематические музыкальные вечера (британская музыка, скрипка, гитара и пр.). От изобилия свободного времени провели даже концерт силами "талантливых пассажиров". Там, конечно, превалировало отсутствие комплексов, а не наличие таланта, но кое-что действительно было забавным.
Традиционно участников круиза развлекают шоу барменов (жонглирование бутылками и бокалами с разнообразными цветными смесями), карвинг-шоу - это когда повара демонстрируют резьбу по овощам и фруктам (как правило, ножом виртуозно владеют филиппинцы), кулинарное шоу (лично шеф-повар готовит что-то из меню ресторана на глазах изумленной публики). Как всегда кто-нибудь из поваров готов блеснуть умением вырезать фигуры из типовой глыбы льда. В рамках кулинарного шоу желающим обязательно показывают кухню, предварительно удалив с тщательно размеченного маршрута все мало-мальски колющее, режущее, обжигающее.
Когда-то давно, в одном из наших круизов капитан организовал очень подробную экскурсию по всем служебным помещениям корабля (от капитанского мостика до машинного отделения). Было очень интересно! Но проблема в том, что покидая пассажирскую зону, экскурсанты теряют все права на страховые возмещения по возможным несчастным случаям. Нас тогда заставили подписать кучу бумаг, подтверждающих, что мы согласны на риск и т.п. В этот раз я увидел объявление о проведении чего-то подобного. Мы срочно направились к дежурному менеджеру, чтобы оставить заявку. Но оказалось, что детям до 16 лет такой риск не по плечу. Пришлось с грустью отказаться от мероприятия. Правда, мы попали (такого нигде раньше не было) на встречу с актерской труппой. Заодно нам показали всю театральную машинерию, гримерки, костюмерные и пр. Конечно, это капля в море от всего корабельного "закулисья", но все равно любопытно.
За организацию развлечений отвечает такой персонаж, как директор круиза. В этот раз им был весьма забавный дяденька. Говорят, что он какой-то британский комик, причем достаточно известный. Об известности нам, конечно, судить невозможно, но то, что он свои функции выполнял на все 100% - это точно. Такое ощущение, что он находился одновременно во всех местах, везде поспевал и во всем участвовал. Прямой противоположностью ему в этом смысле являлся капитан корабля. Этот как раз старался нигде не бывать и ни в чем не участвовать. Я не имею в виду, что он не вставал на вахту к штурвалу. Дело в том, что помимо прочих у капитана есть и представительские функции. Конечно, все зависит от характера человека. Бывают капитаны, которые весь день проводят в светских беседах с пассажирами, что, естественно, никак не входит в их обязанности. Но присутствовать на капитанском вечере капитан, все-таки, должен. На этот раз наш капитан умудрился пропустить даже такое мероприятие. Обычно хозяин вечера угощает коктейлями приглашенных, жмет руку, фотографируется и произносит краткую приветственную речь. Директор круиза прикрывал отсутствующего капитана, как мог, но все равно выглядело странно. Особенно смешно вышло с коктейлями. Есть такой анекдот о проверке птицефабрик. Специальная комиссия в актах отмечала то недокорм несушек, то перерасход кормов. В итоге самый хитрый директор птицефабрики на вопрос проверяющих об организации питания заявил: "По инструкции курам положено кормов из расчета 1 руб. 20 коп. в день. Мы им выдаем наличными требуемую сумму, а дальше они как хотят!". Так вот, вместо угощения, каждому выдавали талон на бесплатный коктейль, который можно было отоварить в любом из баров корабля!
Увеличить изображение
Корабль “Dawn Princess”. На вечернем приеме.
В итоге за все время я видел капитана всего лишь дважды. Один раз он выступил с развернутой речью (секунд эдак на 30!) на так называемом формальном вечере "Водопад шампанского" (когда мужчины должны быть как минимум в костюмах, а дамы в вечерних платьях). Всего за наш долгий круиз таких вечеров было 3, но капитана загнали туда лишь однажды. Кстати, 3 формальных вечера - это своеобразный рекорд, подразумевающий для уважающих себя дам как минимум 3 комплекта платьев и украшений. В старые добрые времена для мужчин подразумевался смокинг (таксидо). Сейчас нравы год от года упрощаются. Практически повсеместно аренда таксидо отменена, а вести его с собой (покупать или специально арендовать где-то на берегу) многим не хочется. Кстати, на британском круизе я был поражен тем, что даже самый отвязный гопник в назначенное время причесывал свой ирокез и облачался строго в соответствии с протоколом "Black Tie". При этом смокинг явно был в багаже, т.к. услуга аренды на борту не предусматривалась. Американцы, как и австралийцы, конечно попроще британцев. Поэтому вполне можно обойтись обычным костюмом. Неожиданно, самыми "простыми" оказались итальянцы. Эти вообще особо не парятся и легко могут заявиться без галстука и даже в джинсах.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Так вот, о капитане. Вторая встреча с ним была более неожиданной. Мы пошли на концерт скрипачки Джейн Чу. Это девушка и внешне, и содержательно очень похожа на Ванессу Мэй. Как и Мэй, она виртуозно исполняет на электро-скрипке самый разнообразный репертуар: и классику, и попсу. Так вот, уже в полумраке, откуда-то сбоку, из служебной двери в кулисах, в зрительный зал вдруг проскользнул капитан с исключительно глубоко декольтированной молодой дамой (мой папа подобное декольте называет "телевизор"). По чистой случайности они оказались рядом с нами, а то я бы их и не заметил, как, собственно, и большинство публики. По окончании концерта они столь же бесшумно испарились.
Помимо театра мы с дочкой разок выбрались посмотреть англоязычное кино - новую версию "Маугли". Конечно, на русском было бы приятнее, но прекрасный видеоряд (потрясающая компьютерная анимация) плюс знакомый сюжет позволили получить удовольствие. Хотя явные отклонения от привычного нам повествования несколько напрягали (не мудрый, а злой удав Каа, не очаровательная дама-пантера Багира, а грубоватый черный мужик-леопард и т.д.). На дочку неизгладимое впечатление произвел тот факт, что на протяжении всего фильма (от маленького мальчика до юноши) главный герой щеголял в одних и тех же трусах. До сих пор на любые намеки на необходимость переодеться дочь бодро отвечает: "Нет, я как Маугли!".
Нашим ответом англоязычному искусству явилось то, что мы еще в Москве запаслись комплектом старых добрых советских фильмов, которые закачали на планшет. Так что кинематографу мы отдали вполне достаточную дань.
Чтобы закончить тему визуального искусства, расскажу о фотографировании на корабле. Традиционно фотографы-профессионалы запечатлевают пассажиров при посадке-высадке, в ресторанах и барах, а, главное, устраивают высококлассные фотосессии во время формальных вечеров, когда публика меняет шорты на смокинги. На следующий день результаты выставляются на специальных стендах в фотогалерее корабля. Кстати, забыл упомянуть, что на лайнере есть еще и картинная галерея, где помимо выставок периодически устраивают аукционы по продаже современной живописи. Но вернусь к фотографиям. Каждый желающий может отобрать понравившиеся ему экземпляры, подойти к специальному менеджеру (как правило, это кто-то из команды фотографов) и оформить покупку.
Когда мы первый раз попали на корабль, я почему-то был уверен, что фотографирование - приятный бонус к круизу, не требующий оплаты. Мы с удовольствием позировали во всех возможных и невозможных местах, а на завтра я совершенно спокойно брал обширный фотоматериал и направлялся прямиком к себе в каюту, без каких-либо намеков на недостойные денежные отношения. Ближе к концу круиза я стал кое-что подозревать - меня смущали подозрительные скопления народа вокруг менеджера у выхода из галереи. Но я решил не проявлять нездоровое любопытство и твердо следовал своим курсом, невзирая на намеки супруги, советовавшей, все-таки, уточнить правила игры. Только в Москве я не выдержал и поинтересовался у менеджера нашей круизной компании, как на самом деле обстоит дело. Смущался я, честно говоря, ровно столько времени, сколько мне понадобилось, чтобы в уме перемножить названную мне цену на количество утащенных бесплатно экземпляров. Сказать, что мы отбили стоимость круиза, было бы преувеличением, но суммы получались вполне сопоставимые!
Исходя из действительно высококлассной работы фотографов Princess (практика показала, что это так на всех их кораблях и не всегда так на кораблях других компаний), а также безумной стоимости фотографий (тут все круизные компании едины), я быстро договорился со своей совестью (она у меня в доле, а кроме того она чистая, т.к. я ей не пользуюсь!). В следующих поездках я уже вполне сознательно перешел на беззастенчивое воровство. Хотя в определенном смысле мои действия можно расценить как благотворительность. Я уже рассказывал о том, что однажды мы попали на экскурсию по служебным помещениям корабля. Одним из таких помещений явилась фотомастерская. Как оказалось, самым сложным и дорогостоящим процессом у них является не печать, а утилизация невостребованных фотографий! Этот ядовитый и пожароопасный продукт - просто бич на судне! Забирая лишние экземпляры, я фактически спасал от экологической катастрофы и мировой океан, и родную атмосферу.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Должен признаться, что успех мне сопутствовал не всегда. На британском круизе фотографами-менеджерами галереи оказались украинцы. Это ребята нашей закалки! Открывая фотогалерею для посетителей, они профессионально оцепляли периметр, четко прощупывая глазами каждого. У них не то, что что-то вынести, а даже потрогать свою фотографию можно было с серьезной опаской. Выходя под пристальными взглядами мимо них наружу, так и подмывало демонстративно вывернуть карманы и громогласно заявить: "Обижаешь, гражданин начальник!".
В нашем австралийском круизе изначально ничего беды не предвещало. Никаких представителей стран советского блока среди фотографов я не обнаружил. Вдоволь нафотографировавшись, я направился за законной добычей. Но тут выяснилось, что дюжину ножей в спину революции вонзили не бдительные менеджеры, а сама компания Princess. Они так задрали цены, что выбрать время, когда в галерее окажется достаточное количество посетителей, чтобы как-то затеряться в толпе, просто невозможно. Одинокие чудаки изредка заглядывают полюбоваться своим изображением, но только издали. Когда я набрал свою пачку (кстати, очень приличных фотопортретов), выяснилось, что я тот редкий толстосум, который зашел столь далеко. Сразу несколько менеджеров-фотографов пытались вырвать пачку у меня из рук, чтобы почтительно носить ее за мной, бережно поддерживая под локоток, когда я пытался от них хоть как-то увернуться. Понимая, что дело мое швах, я заявил, что обязательно перед оплатой должен посоветоваться с женой. Это чуть ослабило хватку сопровождающих, но в порыве любезности они решили упаковать все мои фотографии в специальную папочку, чтобы я следующий раз не утруждался с отбором. Папочку заботливо водрузили в сейф, чтобы какая свинья на нее не покусилась! В общем, я потерпел полное фиаско. Однажды поздно вечером я в приступе тщетной надежды даже подергал дверку стоящего в пустой ночной галерее сейфа. Но, увы... Потомки не увидят нас молодых, стройных и красивых ни на фоне парадной лестницы, ни на фоне морского заката.
Если серьезно, то совершенно непонятно, почему все круизные компании проводят такую странную политику в отношении фотографий. Почему не предлагать приобретение электронных изображений, а печатать на бумаге только по конкретному запросу? Почему не установить на ничего не стоящие файлы с портретами символические стоимости, чтобы народ их брал пачками? Вопросов много, но отвечать мне, естественно, никто не собирается.
Раз уж я затронул вопрос о национальном составе команды корабля, расскажу об этом чуть подробнее. В отличие от других круизных компаний Princess особенно гордится широчайшей географией происхождения членов экипажа. При этом на всех уровнях существует определенная специализация. Высшие офицеры (капитаны), как правило, итальянцы или британцы. Метрдотели - итальянцы или французы. Руководители круиза - американцы или кто-то из англоязычных стран (Канада, ЮАР, Великобритания). Охрану обычно возглавляет кто-то из Азии. Филиппинцы славятся на весь мир как прекрасные уборщики-стюарды. В прачечной работают индусы и т.д. Русских практически нет никого (очень редко встречали парочку танцоров, крупье в казино, одного-двух музыкантов, девочку в спа-салоне). Выходцы из стран Восточной Европы (сербы, румыны, венгры и, конечно, украинцы) массово заполняют штат официантов. Это все, как правило. Безусловно, встречаются отдельные исключения, но статистика - вещь упрямая.
Но в этот раз по отдельным направлениям явно наблюдался некоторый перекос. В частности, на многих нетипичных для них позициях (например, официантов) работали индонезийцы и малайцы. А украинцев - раз, два и обчелся. Уже позже мы разговорились с помощником метрдотеля из Болгарии, неплохо помнящим русский язык со времен социалистической школы. Оказывается, тут действует несколько факторов. С одной стороны, закрыли рекрутинговое агентство в Одессе, что резко сократило число претендентов на должность. А с другой стороны, компания оплачивает перелет сотрудника к месту работы. Так как этот корабль в основном работает в Австралии и Юго-Восточной Азии, приглашать младший персонал из Европы экономически нецелесообразно. Отсюда и обилие близко живущих индонезийцев на борту. Квалифицированным людям (тому же метрдотелю) билеты оплачивают без проблем. Кстати, должностная иерархия в круизных ресторанах для нас не совсем привычна. Например, этот помощник - огромный начальник с сотнями подчиненных. Официант - тоже единичная высокая позиция. На весь большой ресторан официантов всего пару человек. Все остальные - это не официанты, а буфетчики, помощники и т.д. Чтобы стать собственно официантом или, скажем, поваром, требуется большой опыт, стаж на кораблях и т.д.
В связи все с тем же помощником метрдотеля произошла одна забавная история.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Дело в том, что я не люблю укроп. У нас же его норовят всунуть туда, куда, как говорится, не подумаешь! Поэтому, приходя в любой ресторан и делая заказ, я, независимо от типа блюда - будь то закуска или сладкий десерт - всегда предупреждаю официанта об этой своей особенности. На стадии заказа в приличных заведениях проблем никогда не возникает. Зато потом можно получить массу удовольствия, наблюдая за реакцией персонала, когда, несмотря на предварительные предупреждения, в принесенном блюде все равно обнаруживаются зловредные пахучие зеленые ветки. Где-то ограничиваются извинениями и заменой тарелки, а где-то пытаются выдать обнаруженный укроп за иные виды приправ, но, как говорится, не на тех напали! Не скрою, что иногда, в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, приносят даже весьма приличные бонусы (подарочные блюда, десерты и т.п.). Надо признать, что я, конечно, балуюсь и вредничаю. Но если у человека действительно непереносимость какого-то продукта, то шутки эти очень сомнительны. Моя практика показывает, что расслабляться и доверять сотрудникам ресторанов очень рискованно.
Но все это только в России. Никогда за границей мне не приходилось сталкиваться со столь беспардонным употреблением укропа в кулинарии, как у нас. Максимум могут живописно украсить готовое блюдо положенными сверху несколькими свежими изумрудными перышками. Не нравится - просто отложи.
В ресторане австралийского корабля я совершенно спокойно заказал себе что-то на горячее и... о, ужас! Вся тарелка, строго по российским стандартам, оказалась запорошена пахучим зеленым налетом. Винить тут некого (я ведь официанта ни о чем не предупреждал), да и проблемы особой нет - в ресторане все заранее оплачено и можно просто попросить другое блюдо. Но какой тревожный сигнал! Неужели представители зеленого континента опустились до запихивания зелени в человеческую еду!? Вроде в прошлый приезд за ними такого не замечалось. Один раз, конечно, мог оказаться случайностью, но на следующий день безобразие повторилось. И тут меня осенило! Не могут наши австралийские братья так низко пасть. Наверняка, на кухню проник какой-нибудь повар-украинец. И точно! Когда мы с болгарином - помощником метрдотеля обсуждали состав команды, и он рассказывал о малом количестве восточно-европейцев на борту, я, как настоящий Шерлок Холмс, припер его к стенке вопросом о поварской бригаде. Отпираться было бесполезно! Преступник был мной выявлен простым дедуктивным методом. Действительно, на всем корабле с Украины оказались две официантки и этот один гад-кулинар-вредитель.
Помимо ресторанов на борту корабля обязательно есть огромный, практически круглосуточный шведский стол. Питаясь на шведском столе, ты не только регулируешь состав, объем и количество блюд, но и имеешь возможность заранее оценить наличие нежелательных ингредиентов (типа укропа). Шика, конечно, меньше, чем в ресторане, но, на мой вкус, удовольствия от еды можно получить гораздо больше. Хотя, конечно, истинный гурман смакует все составляющие обеда. Такова моя супруга. Для нее ухаживание галантного официанта играет серьезную роль в общей системе пищеварения. Не то, что я, который ест как птичка божья: нажрался, как свинья, и опять сыт. В итоге на шведском столе мы лишь завтракали. Кстати, еще одно его преимущество состоит в том, что питаться можно в любое удобное для тебя время.
На больших кораблях есть рестораны с фиксированным временем ужина, а есть - с произвольным. В свое время я очень удивлялся американцам, которые стремились записаться в ресторан в фиксированную смену. То ли у них желудочный сок выделяется строго по часам, то ли "привычка свыше нам дана - замена счастию она", но идея кушать в удобное тебе, а не метрдотелю время, почему-то не очень популярна на американских просторах. Сама мысль бежать в ресторан, независимо от того, какие у тебя планы и возможности на берегу, кажется мне странной, но факт остается фактом.
К сожалению, так как наш "Dawn Princess" был раза в 2 меньше обычного лайнера, места для ресторана для безалаберных россиян с их дурацкой привычкой есть, когда проголодаешься, а не по расписанию, просто не оказалось. Пришлось подстраиваться под "их нравы". Спасало нас то, что основное время мы проводили в океане, а значит, легко могли планировать свой день. Отказываться от каких-то экскурсий или поездок ради еды нам ни разу не пришлось.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Стараясь развлечь пассажиров в долгом путешествии, команда шеф-повара регулярно устраивала так называемые национальные буфеты. Желающие могли попробовать то итальянскую, то мексиканскую, то японскую, то индонезийскую кухню. Все это сопровождалось весьма интересным оформлением не только блюд, но и палуб, а иногда даже переодеванием в соответствующую национальную одежду официантов. Порой это бывало не только вкусно, но и познавательно.
Увеличить изображение
Корабль “Dawn Princess”. На Afternoon Tea (послеполуденный чай).
Круиз - изначально британская забава. Почитание традиций - одна из важнейших составляющих быта подданных Ее Величества. Отдавая дань родоначальникам, компания Princess на своих кораблях ежедневно проводит традиционное пятичасовое чаепитие. Врать не буду: с берега ради него мы на борт не возвращались, но при малейшей возможности с удовольствием посещали это ритуальное мероприятие. Когда-то, первый раз оказавшись на традиционном Five o’clock, мы были втянуты в некоторое общение, когда благообразные леди и джентльмены ведут за столом светские беседы на разнообразные темы. Помимо любопытного антуража, это еще показалось мне очень интересным в смысле языковой практики. К сожалению, в этот раз нас считали самодостаточной компанией (все-таки, 3 человека) и сажали за отдельный столик. Но общий ритуал соблюдался безукоризненно. Официанты в черных смокингах и белых перчатках скользят между столами с подносами с небольшими пирожками-закусками, пирожными, булочками, ну и, конечно, чайниками с чаем. Уже буквально со второго раза вышколенный персонал помнит о твоих вкусах и предпочтениях, а на третий раз тебе уже предлагают то, чего не было прошлый раз, но должно тебе понравиться.
Интересно, что сменившие европейских официантов азиаты, абсолютно не снижая уровня обслуживания, несколько отличаются большей раскованностью в общении с гостями. В определенном смысле они мне заменяли светские беседы с соседями, выспрашивая о моих впечатлениях и, в свою очередь, оживленно отвечая на мои вопросы об их странах, работе и т.п.
В свое время проводились интересные исследования в разных уголках Земли на тему "Допустимое расстояние при общении". Оказалось, что максимальное допустимое расстояние, ближе которого приближаться к собеседнику неприлично, у скандинавов. А вот минимальное - у жителей Юго-Восточной Азии. Держать собеседника за рукав, хлопать по плечу (то есть довести дистанцию до нуля), для китайцев, вьетнамцев, малайцев - абсолютная норма. Конечно, обученные тайские, филиппинские, индонезийские официанты непосредственных контактов себе не позволяют, но определенный порог у них, безусловно, не в том месте, где у европейцев.
Надо сказать, что у моей дочери очень длинные, густые волосы. Даже в заплетенном виде они представляют собой достаточно внушительное зрелище. Когда-то меня позабавила реакция дочери на один фильм, герой которого заявил, что его интересуют только девушки с волосами до копчика. "Это чего, стричься что-ли?" - настороженно поинтересовалась девочка, у которой даже завязанный хвост несколько ниже заявленного ориентира.
Так вот, только ленивый индонезиец и уж совсем нелюбопытная индонезийка (это уже когда мы выходили на берег) не пытались потрогать руками (уверен, что не всегда чистыми) ее пучок. Но самое удивительное, что австралийцы на корабле совершенно не собирались отставать от аборигенов. Казалось бы, британская культура, "мой дом - моя крепость" - ничего подобного! Германские таможенники при прохождении границы робко просили меня разрешения прощупать дочкины косы. Австралийцы без малейшего смущения, конечно, доброжелательно, с комплиментами и пр., но без всякого спроса регулярно проверяли натуральность прически на ощупь. Сначала дочка впадала в тихое бешенство, а потом мы с ней придумали забаву: считать, сколько грязных поползновений в день ей приходится испытывать. К концу круиза она даже привыкла и несколько переживала, если статистика домогательств несколько шла на убыль.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Общение пассажиров иногда поддерживается, а иногда активно инициируется администрацией круиза. Какие-то мероприятия проводятся при непосредственном участии команды (танцы, конкурсы, концерты), а какие-то просто анонсируются, но проходят самостоятельно. Традиционно, к последним относятся религиозные собрания. Например, вечером в пятницу перед одним из салонов обязательно выставляется табличка с надписью "Шабат". На этот раз воображение организаторов собраний оказалось гораздо богаче обычного. Ежедневно анонсировалось мероприятие, которое я бы перевел на русский как "вязалки-болталки" (приглашались дамы, увлекающиеся вязанием и прочим рукоделием). Дальше - интереснее. В назначенное время в одном из баров предлагалось встретиться... масонам. Но и это еще не все. В рамках современной политкорректности в другом баре каждый день могли собираться представители ЛГБТ-сообщества. В данном случае удивили меня не широта и разнообразие выбора, а то, что не все (в том числе и моя супруга) знают аббревиатуру ЛГБТ (лесбиянки - геи - бисексуалы - трансвеститы; надеюсь, здесь не требуется подробно комментировать, чем они друг от друга отличаются). С другой стороны, кому надо - знают все букво- и словосочетания наверняка. Честно говоря, собирался там кто-то на самом деле или нет - сказать не могу. Но сам факт любопытный.
Кстати, не забыты здесь и интеллектуалы. Периодически устраиваются какие-то викторины, отгадывание кроссвордов и т.п. Есть на корабле и библиотека. Забавно, что оборудована она замечательными креслами, но не просто так, а обязательно с пуфиком под ноги! В этой библиотеке выделили большой стол с обширным ассортиментом пазлов, в том числе достаточно высокой сложности. Тут-то я и потерял и жену, и дочь. Дело это кропотливое и затягивающее. Целый ряд любителей (в основном любительниц) выкладывали какой-нибудь кусочек (учитывая сложность, на это мог уйти не один час!), а потом им на смену, как говорится, вставали новые ряды. Периодически пазло-филы пересекались и оживленно обсуждали свои последние достижения, оценивали, как продвигается их совместное дело, выясняли, чей именно вклад обеспечил заполнение того или иного участка. Периодически наблюдая за этим сообществом, не могу не отметить, что там встречались настоящие профессионалы. Лишний раз убеждаешься, что в любом деле можно достичь высшего уровня мастерства!
Чтобы не сильно отдаляться от семьи, здесь же в библиотеке, неподалеку от пазлов, я обнаружил собрание географических атласов. Оказалось очень интересно. Приличный масштаб и приведенная статистика по целому ряду географических объектов позволил узнать много нового. Так что я тоже не могу утверждать, что организаторы развлечений не охватили меня своей заботой.
Все мероприятия на корабле (театр, танцы, упомянутые встречи, конкурсы и т.п.) бесплатны. Платить надо только за спиртное, фотографии, экскурсии, товары в магазинах. Есть несколько платных ресторанов. Для нас основная статья расходов на корабле - конечно, экскурсии. Но и по мелочи (напитки, мороженое в баре и пр.) что-то набегает. Все это я к тому, что обещанный нам компанией Princess депозит на борту является вовсе не лишней опцией. Напомню, что речь идет о том, что при предварительном внесении 100 долларов в счет будущего круиза ты получаешь не только возврат своих денег, но и некоторый дополнительный бонус (депозит) на борту, если отправишься в плавание в течение 4 лет после предоплаты. У нас с супругой, как я уже писал, именно такой случай, так что мы, оказавшись на корабле, трясущимися от жадности руками бросились проверять: что же у нас начислено? И вот тут, как любили говорить герои Зощенко, приключилась запятая. Начислили нам все честно. Но не в американских долларах, как мы платили, а строго в валюте корабля - тоже в долларах, но в австралийских. А эти, надо сказать, будут подешевле своих западных собратьев. То есть на курсовую разницу нас откровенно обсчитали.
Воодушевленный своим финансовым открытием, я отправился прямиком к специально обученной даме, заведующей на корабле заказом будущих круизов и, соответственно, депозитами и всеми с ними связанными вещами. Надо отдать ей должное, она быстро поняла проблему, но заявила, что такой непростой вопрос могут решить только ее начальники на берегу, которым она немедленно пошлет запрос. Выждав пару дней, я снова наведался к ответственной даме. К моему удивлению, она меня сразу узнала, причем не просто вспомнила о моем существовании, а громогласно стала восклицать: "Hello, mister Ginzburg!". Обилие оптимизма при встрече сразу насторожило и, как выяснилось, не напрасно. Пришел ответ от береговых начальников из Штатов, которые подтвердили 2 момента: первое - я прав; второе - сделать ничего нельзя, т.к. их компьютерная программа с такой экзотикой справляться не умеет. Классический Советский Союз: Имею ли я право? - Конечно! А могу? - Ни в коем случае!
Беда Princess Cruises была только в одном - они нарвались не на австралийца или какого-нибудь японца, а на советского человека! Нам к таким глупостям не привыкать! Задумавшись, я вспомнил о еще одной (весьма и весьма существенной по объему) статье наших трат. Ежедневно с каждого пассажира (как говорится, независимо от пола и возраста) автоматически снимается определенная сумма (в данном случае - 17,5 австралийских долларов) на чаевые. Так как наличные на борту не ходят, придумана такая замечательная "услуга", чтобы трепетный пассажир не переживал о скудности бытия обслуживающего персонала.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Когда-то я интересовался механизмом работы с этими чаевыми. Утверждалось, что по окончании рейса полученные деньги каким-то образом делят между всеми членами экипажа. При этом (естественно, очень вскользь) было упомянуто, что если пассажир чем-то недоволен, он может заявить: "Сегодня мне не понравилась уборка в каюте, и поэтому платить чаевые я отказываюсь!". Теоретически подразумевалось, что недоплатят соответствующую долю именно провинившемуся стюарду. Я спрашивал официантов, уборщиков: действительно ли они что-то получают? Оказалось, да, но прозрачность механизма выплат, что называется, оставляет желать много лучшего.
Короче говоря, мне пришла в голову яркая мысль: мы с супругой откажемся от чаевых за несколько дней, чтобы компенсировать наши потери от недоработок американских программистов. Честно говоря, этим ходом я планировал припугнуть местных чиновников возможными финансовыми потерями и подвигнуть их хоть чуть-чуть оторвать зад и, например, ввести данные по корректировке суммы депозита вручную. Но когда я заявил о своей угрозе круизной даме, та, с присущим ей энтузиазмом мгновенно заявила: "Отлично! Какой замечательный выход из ситуации!".
Помимо удивительных экспонатов, для развлечения публики придуманы разнообразные дополнительные забавы. Например (подобное мы видели в Музее золотой лихорадки в Сиэтле), можно узнать, сколько по сегодняшним ценам стоит золото в количестве, равном твоему собственному весу. Сам вес, чтобы не смущать отдельных дам, не высвечивается - только стоимость. А вот такую незатейливую возможность, как просто потрогать и попытаться приподнять одной рукой стандартный банковский слиток золота, по-моему, больше нигде получить невозможно. Между прочим, учитывая огромный удельный вес золота, это очень даже непросто. Дочка сдвинуть слиток с места смогла, а вот поднять - нет. Это и не удивительно: образец, соответствующий самому известному мировому стандарту на слитки драгоценных металлов "London Good Delivery" при чистоте 995 долей химически чистого металла на 1000 долей лигатурной массы весит 400 тройских унций или 12,4 килограмма. А по размерам это относительно небольшая скошенная плитка размером всего 25 на 7 на 3,5 см. Остроумно обеспечена безопасность данного аттракциона. Рядом не стоит ни одного охранника! Просто золото находится в нише за решеткой, куда легко проходит рука, а вот слиток в случае чего никак не пролезет.
С чистой совестью я аккуратно подсчитал, за сколько дней нам надо отказаться от выплат. Затем пошел на ресепшн, где тщательно заполнил предложенный мне бланк, поставив галочку в графе "Иное" в перечне причин отказа (при этом расшифровка никого не заинтересовала). На вопрос, отказываюсь ли я только за себя и за супругу или еще и за ребенка, я благородно сказал, что только за взрослых, так как у ребенка никаких предоплат 4 года назад не было. Каково же было наше удивление, когда буквально через день нам пришло извещение о том, что и мне, и супруге вернули чаевые не за заявленные мной в заявлении дни, а за весь круиз полностью! Очевидно, программисты (а, может, и другие служащие) иногда совершают ошибки не только в пользу компании-работодателя. Но самое забавное, что в результате получилось, что единственный человек в нашей семье, сполна заплативший чаевые, - это моя несовершеннолетняя дочь-иждивенец!
Возвращаясь к развлечениям (в данном случае совершенно бесплатным), хочу еще упомянуть о том, что неожиданно во время круиза было объявлено о помолвке. Конечно, этот факт весьма оживил атмосферу и заинтересовал пассажирскую общественность. Как я предположил, молодые так долго без выхода на берег находились вместе на одном судне (фактически в одном помещении), что уважаемый джентльмен, оказавшись в столь тесном контакте с дамой, как благородный человек, просто уже был обязан жениться! Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что приехали в круиз они в одной каюте, что молодая была вовсе не молода, да и пылкий влюбленный не очень походил на резвого юношу. Тем не менее, романтика круиза сподвигла его на глазах у всех (на сцене театра перед одним из представлений), стоя на одном колене перед трепетной, если не девой, то дамой, вручить ей кольцо и попросить руки и сердца. К вящему удовольствию заинтересованной публики кольцо было благосклонно принято! Естественно, что последующие музыкальные номера посвящались актерами счастливой невесте.
Очевидно, для того, чтобы отвлекать основные массы пассажиров от матримониальной брачно-интимной тематики, на корабле активно пропагандируются и другие здоровые развлечения. Если спа-салоны, скорее, относятся все к той же романтической сфере, то брутальные тренажерные залы, бассейны, столы для пинг-понга и прочая спортивная атрибутика - все это для людей серьезных, заботящихся о физическом тонусе и душевной бодрости, и не отвлекающихся на всякую амурную дребедень. Правда, на спортивных мероприятиях дамы, как правило, не совсем одеты, но мы, настоящие атлеты, на это не обращаем ни малейшего внимания!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Если серьезно, то в Москве наша семья регулярно ходит в спортивный бассейн. Здесь же бассейн - не спортивная дорожка, а, скорее, ванна для купания (шикарная, с богатым оформлением, подсветкой и т.п., но, все-таки, ванна). Особенно крытый. А на открытой палубе все зависит от температуры и ветра. Напомню, что в Южном полушарии в это время была зима. Правда, Индонезия находится в тропиках и настолько близко к экватору, что зимняя температура приближается к +30 по Цельсию, но до Индонезии еще надо было доплыть. Те дни, когда мы не были заняты береговыми экскурсиями, пришлись в основном на южные широты, близкие к Австралии, и купаться на улице было просто холодно. Тем не менее, дочка "урвала" подходящие моменты и поплавала в свое удовольствие. А у меня как-то не случилось. Зато пару раз позволил себе настольный теннис, что в Москве, в отличие от бассейна, случается крайне редко.
Но, пожалуй, самой массовой спортивной забавой на корабле является активная ходьба (иногда даже пробежка) по так называемой прогулочной палубе. По сути, эта одна из палуб, по которой можно совершить полный замкнутый круг вокруг всего судна, не наткнувшись на какие-либо служебные перегородки. Для любителей даже висит объявление: "3 круга равняются 1 миле".
Увеличить изображение
Корабль “Dawn Princess”. С биноклем на палубе.
По хорошей погоде мы с дочкой тоже регулярно гуляли, но не столько из спортивных соображений (хотя иногда мили подсчитывали), а ради удовольствия полюбоваться океаном. Несмотря на обилие развлечений, для меня это удовольствие, пожалуй, самое существенное из того, предлагается на борту лайнера.
Надо сказать, что регион между Австралией и Индонезией - не самая оживленная транспортная артерия. Поэтому рассматривать в бинокль океанские лайнеры или мощные танкеры и сухогрузы, как правило, не получается. В прибрежных водах попадаются яхты, а на берегу дочка с удовольствием пересчитывала маяки и минареты. Но даже далеко от берега, где нет ни малейших признаков постороннего присутствия, сам океан, безусловно, завораживает. Каждый раз, по крайней мере, частично, подтверждается пословица о том, что бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и как другие работают. При этом океан постоянно меняется. То появляются волны, и белоснежные буруны пены кружат вокруг корабля (в детстве, на Черном море их было принято называть "барашками"). То солнце скрывается за облаком, и бирюзовые воды на глазах превращаются в иссиня-черную массу. То, наоборот, яркие лучи заставляют все вокруг заискриться, заблестеть, засверкать, как россыпь драгоценностей. Кстати, в отличие от арктических вод, здесь совсем не видно никакой живности. То ли тут, и правда, никого нет, то ли местные обитатели предпочитают глубину, но ни дельфинов, ни китов, ни косяков рыб мы ни разу не видели. Тем не менее, повторюсь: океан - совершенно завораживающее зрелище!
Увеличить изображение
Балийское море. Малые Зондские острова. Граница Тихого и Индийского океанов.
Увеличить изображение
Индийский океан. Пенный след за кораблем. Вечерние облака.
Западное побережье Австралии омывает Индийский океан. На север он тянется как раз до Индонезии. Зондские острова представляют собой границу между Индийским и Тихим океанами. Балийское и Яванское моря, в которые мы по очереди вошли, обогнув Зондский архипелаг, относятся уже к Тихому океану. На самом деле, я неоднократно читал о том, что деление на океаны не такое условное. Существуют определенные гидрографические условия, предопределяющие места нахождения границ. Недаром последние исследования привели к тому, что современные географы однозначно выделили в отдельную сущность пятый Южный океан. Тем не менее, я не представлял себе, что удастся столь отчетливо наблюдать пересечение кораблем, казалось бы, невидимого рубежа. Когда мы возвращались обратно, уже поздним вечером я смотрел, как мы минуем последний остров длинной Зондской гряды. Собираясь проводить взглядом последний участок суши перед долгим переходом к Австралии, я неожиданно почувствовал, что мы вышли совсем в другие воды. За гребнем острова корабль нагнал поток волн, подгоняемых новым течением, подул ветер, началась качка. В какой-то момент можно было даже наблюдать с одной стороны относительно спокойные воды Тихого, а с другой стороны - бурлящие воды Индийского океана. Зрелище совершенно удивительное!
Увеличить изображение
Индийский океан. Закат. Вид с корабля.
Но самыми потрясающими в этих местах оказались закаты, которыми я любовался практически ежедневно. Сравнивать с полярным сиянием, наверное, некорректно, но каждый вечер на небе разыгрывалась целая симфония красок, вспыхивающая в момент снижения солнца к горизонту, и постепенно угасающая, когда алеть оставалась лишь узкая полоса на западе, а с остальных сторон появлялись совершенно чужие для нашего северного неба звезды. И все это на фоне удивительных перистых облаков, рисующих самые разнообразные узоры на полыхающем оранжевом небосклоне.
Чтобы быть честным до конца, должен отметить, что все это исключительно мои личные впечатления. Основной публике, откровенно говоря, глубоко пофигу: какие там за бортом волны и какого цвета сегодня вечерние облака. В основной своей массе народ с удовольствием глушит спиртное в барах, что тоже вполне неплохое развлечение.
Вот, наверное, все, что я хотел рассказать о нашем времяпрепровождении на корабле, и пора перейти к основному: к береговым впечатлениям.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

 
 
НЕМНОГО ОБ ИНДОНЕЗИИ
 
Но прежде, чем начать описание увиденных нами мест, хочу немного рассказать об Индонезии. Много впечатлений касаются страны в целом, а не каких-то отдельных объектов.
Поначалу хочется разобраться: что же я знал об Индонезии до поездки? Довольно немного. Почему-то множество ассоциаций касается острова Суматра и его обитателей. Тут и повторяющаяся в фильме "Гараж" фраза "Оставьте в покое макака суматранского! " (речь шла о чучеле в биологическом музее), и наемный убийца из фильма "Дежавю", прибывший из Америки в Одессу под видом "энтомолога, следующего на Суматру ловить бабочек", и даже вымирающий суматранский тигр. Еще я слышал, что только в Индонезии и Малайзии живут орангутаны, причем, давние школьные воспоминания нашептывают мне, что калимантанский орангутан чем-то отличается от суматранского, не говоря уже о родственном им обитателе острова Борнео. Если поднапрячься, то из тех же школьных времен всплывет грозный вулкан Кракатау, а сегодняшние реалии не дают забыть о популярном у россиян курортном острове Бали. Да, чуть не забыл про знаменитые сигареты "Ява" и святую убежденность всех советских курильщиков, что продукция одноименной фабрики "Ява" (так называемая "Ява явская") гораздо лучше всех других "Яв", в частности, фабрики "Дукат" (кстати, хороший вопрос: имеют ли отношение популярные в давние времена сигареты к одноименному индонезийскому острову?).
Помимо всего прочего, я видел фильм "Драконы острова Комодо" и довольно много читал про величественный Боробудур. К моему удивлению, об этих двух последних объектах мало кто из моих собеседников в Москве хоть что-нибудь слышал. Но о Комодо и Боробудуре я еще расскажу.
Даже из вышеперечисленного понятно, что Индонезия занимает множество островов. Удивительно, но на мои вопросы к местным жителям: "А сколько именно?" я каждый раз получал новый ответ. Оказывается, все дело в методике подсчета. Кто-то считает только обитаемые (около 6000), кто-то те, которые имеют название (более 17000), ну а некоторые пытаются замахнуться на подсчет многочисленных диких скал и торчащих из воды утесов (бессмысленная затея).
Возможно, потому что Индонезия от нас далеко, у нас как-то недооценивают масштабы этого государства. Но на этих, казалось бы, мелких островах проживает ни много - ни мало почти в 2 раза больше населения, чем в современной России (четвертая страна в мире)! Да и площадь там такая, что Индонезия оказывается самым большим в мире островным государством (четырнадцатым в общем списке). Даже учитывая многоконфессиональность страны (индуисты, буддисты, христиане), Индонезия - самое большое в мире исламское государство (более 220 миллионов мусульман)!
Ну, и конечно, это богатейшая культура, развивающаяся еще со времен яванского обезьяночеловека, поселившегося в этих местах почти миллион лет назад. Врать не буду, следов палеолита мы не видели, но достижения местного Homo Sapiens, по крайней мере, за несколько последних столетий вполне впечатляют.
Название "Индонезия" связано с Индией и означает "Индийский архипелаг", т.е. гряду островов юго-восточнее Индостана. И действительно, эти территории традиционно испытывали сильное индийское влияние. Именно оттуда сюда пришел индуизм и буддизм, а затем массово распространился ислам. Европейцы появились в этих местах гораздо позже. Главным центром притяжения для них являлись пряности. Первыми здесь обосновались португальцы и лишь через сотню лет их вытеснили Нидерланды (за исключением территории Восточного Тимора). В значительной степени победить им помогла основательность, с которой голландцы подошли к поставленной задаче. Была создана специальная Нидерландская Ост-Индская компания, не просто занявшаяся освоением природных богатств новых земель, но и создавшая собственные вооруженные силы, разработавшая систему политического и административного управления и т.д. Со временем бразды правления Нидерландской Ост-Индией перешли от компании непосредственно правительству Нидерландов. Все бы шло по накатанной колее, но далеко в Европе Наполеон захватил Голландию, соответственно, поставив всюду чиновников, отстаивающих французские интересы. Такой поворот насторожил Великобританию, которая недолго думая, заняла стратегически важную территорию, опасаясь расширения французского влияния. Правда, после падения Наполеона пострадавшей Голландии Индонезию вернули, что, судя по всему не вызвало восторгов у местного населения. Британцы успели за свое недолгое правление ввести ряд эффективных преобразований, а голландцы, сгоряча все поотменяли. Началась череда восстаний и войн. В начале XX века к освободительному движению примкнули, а затем в значительной степени его возглавили разнообразные левые: социал-демократы, а с 20-ых годов и коммунисты.
Для меня непонятно почему, но оккупировавшие в 1942 году Индонезию японцы не стали проводить геноцид местного населения, как, скажем, в Китае, где их до сих пор ненавидят за потрясающую жестокость, а наоборот, решили заручиться поддержкой аборигенов, выбрав для этого разумный путь: поощрение различных национальных течений. Если китайский лидер Мао Цзэдун во время кровопролитной войны в жутких условиях руководил вооруженным сопротивлением, скрываясь от преследований, то аналогичный лидер Индонезии Сукарно был тепло принят японским императором и даже награжден орденом. В специальном Исследовательском комитете по подготовке независимости он спокойно, в комфорте и уюте писал проект будущей конституции. Надо сказать, что тщательная подготовка принесла свои плоды. Придуманные 5 принципов "справедливости и процветания" Панча Сила до сих пор лежат в основе национальной индонезийской идеологии, предотвратив активно назревающие конфликты на национальной и религиозной почве.
Интересно, что после провозглашения Сукарно независимости Индонезии в 1945 году, стране, чудом избежавшей гражданских столкновений, еще много лет пришлось вести внешние войны. Если японцы готовили Индонезию к независимости и без проблем передали власть, то британцы и голландцы совершенно не собирались иметь дело с новым достаточно левым правительством. Зато на контакты с Сукарно активно пошел СССР (а заодно и КНР, Северный Вьетнам, Северная Корея и др.). В результате, в начале 60-ых годов в Индонезии действовала самая большая по численности коммунистическая партия в мире! Обогнали даже Китай!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Очевидно, Сукарно несколько перегнул палку. Достаточно успешные территориальные войны с соседней Малайзией и Нидерландами (за Западную Новую Гвинею) подорвали экономику. Плюс Сукарно слишком активно подавлял любую оппозицию, в том числе и парламент. Процветала коррупция. В 1965 году группа военных инициировала государственный переворот. Генерал Сухарто (у индонезийцев нет фамилий, а имена часто похожи, т.к. несут некоторую смысловую нагрузку; слог "Су", означающий "хороший" встречается достаточно часто) подавил наметившееся безобразие. Но вместо того, чтобы вернуть власть законному президенту, фактически сам стал править страной. Оформлено все было вполне аккуратно: генеральское правление осуществлялось как бы по поручению Сукарно. Лишь через несколько лет он стал исполняющим обязанности и только через 3 года - полноправным президентом. Сукарно все это время держали под домашним арестом, но после смерти (правда, выждав лет 10) в торжественной обстановке открыли его мемориал как "провозвестника независимости".
Сухарто сумел наладить экономику, восстановить отношения со многими странами. Но, как генерал, опираясь на армию, начал он свое правление с того, что обвинил в попытке предотвращенного им переворота коммунистов. В результате в Индонезии не просто запретили компартию, а в буквальном смысле вешали коммунистах на всех фонарных столбах. По разным оценкам погибло более 500 тысяч человек, репрессировано более миллиона. Коммунистическая партия запрещена и сегодня. Мои попытки расспросить индонезийцев о коммунистах оказались совершенно безуспешными. Современная молодежь ничего кроме факта запрета партии рассказать не может (или не хочет?).
Судя по всему, генеральский размах был присущ Сухарто во всех сферах. Оккупировав Восточный Тимор (в 1974 году оттуда ушли португальцы, освобождающие все свои колонии после революции), индонезийцы под чутким руководством своего президента вырезали порядка 200 тысяч человек (почти каждого третьего тиморца!). Только в 2002 году Восточный Тимор получил независимость, и только к 2007 году усилиями международных вооруженных сил там удалось установить хоть какую-то власть и организовать какое-то подобие порядка. Когда Сухарто ушел в отставку, его состояние составило порядка 15 миллиардов долларов. Единственное, в чем он отстал от первого президента, это семейные отношения. Если Сукарно прославился обилием скандальных браков (7) и разводов, то Сухарто благородно прожил с одной женой почти 50 лет. В конце жизни, его, как и первого президента поместили под домашний арест и неоднократно пытались осудить за незаконное использование государственной казны. Однако он был уже настолько плох, что ни один суд не был доведен до конца по состоянию здоровья.
В разговорах с индонезийцами я пытался понять, к кому из двух первых президентов (двух столь неоднозначных отцов-основателей) они относятся лучше. У меня сложилось впечатление, что Сукарно вызывает гораздо больше уважения. Второй президент генерал Сухарто добрых слов практически не заслужил, несмотря на существенный вклад в современное экономическое и политическое положение страны.
Еще одно важное наблюдение, которое я сделал в Индонезии: есть в мире места, где на ошибках, все-таки, учатся. Очень заметно, что во всех сферах жизни государства (во внутренней и внешней политике) люди тщательно избегают повторного наступления на одни и те же грабли. Сегодня у Индонезии весьма приличные отношения со всеми соседями, чего не было очень много лет. Все, с кем мне довелось общаться, с гордостью подчеркивают отсутствие малейших намеков на межконфессиональные конфликты. Меня даже удивило несколько нарочитое подчеркивание совместного сосуществования мусульман с индуистами, что в той же Индии - постоянный источник довольно неприятных конфликтов. Надо сказать, что представители индонезийской исламской общины вообще являют собой какое-то массовое голубиное незлобие. Составляя подавляющее большинство, они спокойно реагируют на совершенно омерзительное для настоящего мусульманина окружение многочисленными индуистскими идолами. Большинство женщин носит хиджаб, но тут же спокойно гуляют девушки с вызывающе развивающимися волосами. Помимо благородных праздников Курбан-байрам, Ураза, Рамадан и прочих, радостно отмечать день рождения Шивы или Ханумана - это как-то перебор. Поразительно, но во всех местах, где мы были, в качестве достопримечательностей выступают разнообразные сооружения и храмы любых конфессий (индуистские, буддистские, христианские), но ни разу мечеть! При этом напомню: Индонезия - самая большая мусульманская страна в мире! Единственная жалоба, которую мне довелось услышать от местного мусульманина, касалась того, что квоты, установленные Саудовской Аравией на посещение Мекки, весьма невелики. При огромном населении Индонезии своей очереди на хадж приходится ждать целых 15 лет!
По закону сегодня в Индонезии необходимо исповедовать одну из 6 религий: католицизм, протестантизм, ислам, индуизм, буддизм, конфуцианство. Причем, конфуцианство добавили буквально совсем недавно. Атеизм не предусмотрен. Хотя в частной школе можно учиться чему угодно. Но образование в стране платное. Это серьезный фактор, ограничивающий рождаемость. В соответствии с действующей государственной программой финансовые льготы имеют только первые 2 ребенка. Погонщик слонов на Бали рассказывал мне, что его заработок - 5-6 долларов в день. А детский сад стоит 25 долларов в месяц, что он уже себе позволить не может. Соответственно, его жена не работает, чтобы сидеть с детьми.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Съездить за границу для многих - несбыточная мечта. Но при этом, оказывается, что авиасообщение внутри страны между многочисленными островами очень недорогое и вполне доступно большинству населения. Морским транспортом пользуются гораздо реже и на небольшие расстояния.
Вообще, судя по всему, люди живут не очень богато. Это особенно бросается в глаза, когда проезжаешь не через города, а через деревни. В стране активно развивается туризм, но в глубинке заезжий белый человек - некоторая экзотика. Мальчишки радостно бегут за незнакомцами, те, кто постарше - просят с тобой сфотографироваться. Кстати, бедность бедностью, а вся ребятня фотографирует на смартфоны. Большой популярностью у индонезийских дам пользовалась моя дочь. Сфотографироваться с ее косами кое-где выстраивалась даже очередь.
Интересно, что почти все владеют английским. Индонезийский язык, как мне объясняли, для большинства тоже не родной, а используется как средство межнационального общения. Дома говорят, как правило, на одном из местных диалектов. То есть знание, как минимум, 3 языков - вовсе не редкость!
Мы попали в страну в канун празднования Дня Независимости. Несмотря на разнообразие религий, языков, обычаев невооруженным глазом видно, что для всех это большой праздник. По всем городам и весям идут репетиции оркестров, развешиваются флаги, гирлянды, цветы. Как нам сказали, это еще и подготовка к многочисленным соревнованиям, конкурсам, в том числе и на самую ярко украшенную деревню.
Неожиданно оказалось, что индонезийский флаг - практически родня российскому. Если наш флаг Петр I переделал из голландского, заменив очередность цветов, то индонезийцы, за отсутствием чего-либо лучшего, при уходе колонизаторов-голландцев оставили их флаг, но в знак презрения выкинули один из цветов (не повезло голубому). Зато герб Индонезии - это уже не случайность, а тщательно продуманный набор символов. За основу взята мифическая птица Гаруда - ездовая птица бога Вишну. Но дальше все очень непросто. Достаточно сказать, что число перьев в крыльях, в надхвостье, вокруг шеи символизирует дату провозглашения независимости. На груди у Гаруды герб, где все столь же детально расписано. Например, размещенная в нижней четверти небольшая цепь представляет смену поколений. Если смотреть в сильную лупу, то выясняется, что часть звеньев круглые, а часть - квадратные. Это, оказывается, мужчины и женщины страны! И т.д. и т.п. А вместе герб символизирует Панча Силу - 5 принципов национальной философии Индонезии, придуманные первым президентом Сукарно.
Общее впечатление от индонезийцев - открытость и доброжелательность. Понятно, что в тебе видят богатого иностранного туриста, но это не является сигналом ни к попрошайничеству, ни, наоборот, к отчуждению. Всячески подчеркивается дружелюбность. Терроризм, в частности, исламский терроризм, экстремизм, направленный против приезжих, в принципе существует. Известны взрывы на Бали, взрывы в Джакарте. Но делается все, чтобы ликвидировать и исламское подполье, и минимизировать проявления межобщинного насилия. В местах скопления туристов обязательно дежурит полиция. Иногда туристические автобусы ведут полицейские машины сопровождения. Но делается это очень аккуратно, не нарочито, не привлекая особого внимания. А вот что бросается в глаза, это то, что в местах скопления туристов предлагают бесплатные угощения (индонезийские сладости, напитки, фрукты). Гостей стараются развлечь национальными представлениями, танцами, пением. Еще раз повторюсь: совершенно бесплатно!
В общем, впечатления от Индонезии очень приятные. Но, безусловно, связано это и с теми достопримечательностями, которые нам удалось посмотреть.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

 
 
ОСТРОВ КОМОДО
 
Крохотный островок Комодо явился первой остановкой нашего лайнера на территории Индонезии. Люди на острове практически не живут. Есть несколько домов на берегу с характерными сваями в основании, очевидно, на случай большого прилива. Ежедневно на лодках сюда добираются рыбаки, а также специальные команды рейнджеров - сотрудников всемирно известного Национального парка "Комодо", наблюдающих, охраняющих, изучающих так называемых комодских драконов или гигантских комодских варанов.
Увеличить изображение
Корабль “Dawn Princess”. На рейде острова Комодо.
Причала для огромного круизного корабля здесь, конечно же, нет. Поэтому судно стоит на рейде, а к острову и обратно курсируют катера (они же спасательные шлюпки "Dawn Princess"). Однако самостоятельное посещение острова запрещено. Либо надо купить организованную экскурсию на корабле, либо предоставить офицеру безопасности бумагу, подтверждающую, что на берегу тебя ждет сертифицированный гид, имеющий право перемещаться по парку. Интересно, что в связи с данными ограничениями, никто из команды корабля ни разу на Комодо не был, несмотря на регулярный заход лайнера в эти места.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Комодо. Дракон острова Комодо (гигантский варан) - самая большая в мире ящерица (длина до 3 м, вес до 100 кг, питается в основном оленями).
Драконы острова Комодо - самые большие из ныне существующих ящериц, отдельные представители могут вырастать более 3 метров в длину и весить до 80 килограмм. Надо сказать, что растут они всю жизнь, так что по размеру навскидку можно попытаться оценить и возраст рептилии. В неволе, где их кормят служители зоопарков и где не надо самостоятельно охотиться, драконы достигают еще бóльших размеров. Кстати, живут они не только на Комодо, но и еще на 3 соседних островках, также входящих в состав Национального парка. Продолжительность жизни 50-60 лет. Зато в зоопарках (на казенных-то харчах!) больше 25 лет никто еще ни разу не протянул! По последним оценкам общая численность популяции составляет чуть более 3000 особей.
В свое время первые 2 дракона, привезенные в лондонский зоопарк в 1927 году, произвели огромный фурор. Уверяют, что именно та экспедиция на Комодо, сумевшая добыть и довезти несколько ящеров до Европы, послужила основой для съемок легендарного фильма "Кинг-Конг" (речь идет о самой первой, еще, по-моему, черно-белой версии).
Трудно сказать, насколько это оправдано и объективно необходимо, но вокруг посещения острова все время нагнетается довольно нервозная атмосфера. Углубляться внутрь территории можно небольшими группами, которые сопровождаются 3 специально обученными дядьками с внушительными рогатинами. Дядьки действительно все время опасливо смотрят по сторонам и действительно дергаются в случае каких-то отклонений от указанной тропы или еще какого нарушения установленного порядка. С другой стороны, если все рассказываемое о драконах правда, не думаю, что рогатина хоть как-то сможет помочь.
Вараны удивительно хорошо приспособлены к существованию в местных условиях. В молодом возрасте они ловко лазают по деревьям. Вараны постарше отлично плавают (как раз между соседними островами). Вроде бы флегматичные гиганты способны на резкий бег со скоростью свыше 20 км/час (как скаковая лошадь). А питаются эти милые ящерки быками и оленями, которых мы, кстати, увидели еще раньше драконов. Причем сравнительный анализ показывает, что местные вараны - одни из самых эффективных убийц. Им достаточно буквально 2 укусов, чтобы покончить с крупным кабаном. Одним ударом хвоста олень валится на землю с переломанными ногами, а еще одним укусом в ахилловы сухожилия у него отнимаются последние шансы на спасение. Устройство челюстей у драконов таково, что пожирается свежее мясо с уникальной скоростью: зафиксировано, что кусок весом 30 килограмм был проглочен за 17 минут. Кстати, существенной частью рациона варанов являются сородичи. Каннибализм - неотъемлемая часть дружного существования популяции драконов на острове. По официальной статистике ежегодно погибает также и несколько человек. Причем, данные по людям растут, так как увеличивается численность прибрежных рыбацких деревень и несколько возрастает посещаемость Национального парка.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Забавно, что в наших описаниях варанов говорится: существует легенда о том, что зубы ящеров ядовиты. Однако это не так. Просто в слюне много вредоносных бактерий, заражающих рану, вызывающих у жертвы сильную воспалительную реакцию и отягчающих процесс заживления. В Индонезии нам рассказали: существует легенда, что в слюне драконов много болезнетворных бактерий. Однако это не так. Токсины нижнечелюстной железы сильно ослабляют жертву, дезориентируют и парализуют ее, не давая возможности убежать от атакующего дракона.
Чтобы завершить описание удивительных способностей местных обитателей, расскажу о том, что дам с корабля специально просили предупредить сопровождающего рейнджера, если у нее критические дни. Дело в том, что драконы чувствуют запах крови за 9,5 километров! Не очень понятно, что должен делать дядька с рогатиной в этом случае, но столь пикантная информация, очевидно, позволяет уберечь дам от нескромных поползновений нахальных рептилий.
Поиск драконов напоминает пешеходное сафари. Так как это не зоопарк, заранее угадать, где сейчас находятся животные, невозможно. Тебя ведут по тропе, петляющей по довольно необычному для нашего взгляда лесу. То ли от старости, то ли от тропических ураганов, вокруг много вывороченных упавших стволов деревьев, в основном пальм. Возможно, это еще связано и с тем, что корневая система у них очень слабенькая. Честно говоря, вообще непонятно, на чем они там держатся. Но вывороченное упавшее дерево образует своеобразную яму, которая зачастую служит логовом для драконов. Местность вокруг холмистая и весьма сухая. На холмах растут не деревья, а трава, иногда полностью выжженная довольно злым солнцем. Видимо, из-за определенного дефицита воды, главный ориентир для возможного места встречи с ящерами - водопой. Не исключено также, что драконы не только пьют сами, но и подстерегают приходящих попить оленей.
Как я уже писал, оленей мы увидели практически сразу, еще у берега. Затем на дереве нам показали детеныша, который ловко маскировался в ветвях от старших сородичей, готовых, в случае чего, перекусить младшим товарищем. Наконец, мы вышли к площадке с источником. Но у первого ручья нам не повезло. Варанов на месте не оказалось. Зато у следующего (минут 10 ходьбы от первого) собралась целая компания.
Не знаю, как рейнджеры определяют допустимое расстояние, на которое можно приблизиться к ящеру, но как мне кажется, если дракон сделает рывок с заявленной в описании скоростью, шансов не будет ни у кого. Тем не менее, подойти можно относительно близко. Вполне можно сфотографировать и сфотографироваться на фоне. Увлекшись фотоаппаратом, я вдруг услышал резкий шум, и заметил активные перемещения рейнджеров. Кто бы мог подумать, что виной тому не кто иной, как я сам. Оказалось, выцеливая в объективе одного дракона, я совершенно не заметил другого, приблизившись к нему чуть ли не вплотную. Все произошло практически мгновенно, но больше всех, по-моему, недоумевал именно дракон. Было видно, как он провожал меня взглядом, в котором так и сквозило не желание меня тяпнуть, а изумление моей наглостью и бесцеремонностью.
На сафари самые интересные сцены - это сцены с детенышами и сцены охоты. Так как вараны детей не воспитывают, очень хотелось бы увидеть хотя бы выслеживание добычи или ожидание в засаде (как правило, драконы атакуют из укрытия). Но тут нам не повезло. Ящеры нехотя пили и нежились в тени (несмотря даже на раннее утро, было довольно жарко).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Что можно сказать в итоге? С одной стороны, весьма любопытно. Но с другой стороны, создаваемый вокруг драконов-убийц ажиотаж несколько интереснее самих животных. По крайней мере, в том виде, котором мы смогли их понаблюдать.
Поразила меня организация посещения. Прямо в лесу для пожилых людей организованы места, где они могут посидеть и отдышаться. Здесь же дежурит врач. Перед стартом и в месте отдыха в лесу стоят девочки с сумками-холодильниками, предлагающие (бесплатно!) воду для желающих. Можно представить себе хоть что-то подобное у нас?
Пока мы ходили по острову, у выхода из заповедной зоны организовался небольшой рынок, на котором приплывшие с соседних островов индонезийцы активно предлагали разнообразные сувениры, в основном в той или иной форме изображающие драконов (порой, весьма на приличном художественном уровне). Иногда предлагались и отдельные части (коготь, зуб и т.п.). В общем, на любой вкус и кошелек.
Вернувшись на берег, мы вышли прогуляться вдоль края моря. Купаться, кстати, запрещено, т.к. драконы отлично плавают и вполне могут оказаться в воде вместе с вами. Оказалось, что в песке очень много разнообразных и внушительных кораллов. Считается, что остров Комодо имеет вулканическое происхождение, но, возможно, кораллы просто растут в прибрежных водах. В отличие от других подобных мест никаких предупреждений о запрете сбора даров моря здесь не было. В результате мы набрали целый комплект удивительно симпатичных сувениров и для дочкиных одноклассников, и для моих сотрудников, не говоря уже о друзьях и знакомых. Правда, я сообразил, что нам еще въезжать в Австралию с ее безумной биобезопасностью. Но самое худшее, что нас ожидало - изъятие доставшихся нам совершенно бесплатных морских беспозвоночных. Так что риск невелик. На всякий случай, мы засунули кораллы поглубже в чемодан и не прогадали. При заходе в порт Фримантла охранники ничего не заметили. А при вылете из Перта вообще никого ничего не интересовало. Австралийцы озабочены лишь тем, чтобы им не ввезли какую-нибудь гадость. А на вывоз - никаких проблем!
В общем, из Комодо мы вернулись не только с багажом впечатлений об уникальных ящерах, но и с багажом памятных сувениров.
 
 
СЕМАРАНГ, БОРОБУДУР
 
Столица Центральной Явы город Семаранг стал нашей второй индонезийской остановкой. Это достаточно крупный порт с 2-миллионным населением (5-ый по численности город страны). Для сравнения, в столице Индонезии Джакарте - 12 миллионов населения (приблизительно, как в Москве).
Однако для посещения мы выбрали не городские достопримечательности, а поездку в неблизкий Боробудур. Обычно из Семаранга туда не ездят, но зато мы убивали сразу несколько зайцев: не только смотрим Боробудур, но и, пересекая значительный кусок острова Ява, знакомимся с его природой и жителями.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Природа - это, конечно, первое, что бросается в глаза. В отличие от относительно скудного, дикого, местами выжженного солнцем Комодо, здесь, несмотря на зиму, все насыщено зеленью и пышным цветением. И почти везде земля обрабатывается. Диких лесов увидеть практически не довелось.
Самое грандиозное зрелище - это рисовые поля. Залитые водой, внушительные многоуровневые террасы между холмами тянутся за горизонт. Удивительно, но работа с посадками ведется вручную. Конечно, стоять, согнувшись по колено в воде и ковыряться в грязи, перебирая капризные ростки риса - жуткая каторга. Но, глядя на местных крестьян, я всегда думаю об одном и том же: в этом климате при достаточном количестве воды вызревает 3 урожая риса в год! У нас же при сопоставимых трудозатратах может все вымерзнуть к чертовой матери, как бы ты ни ложился костьми и ни убивался на этом поле. Мои неполиткорректные мысли подкреплялись обилием банановых деревьев и кокосовых пальм, растущих между рисовыми чеками. Как нам объяснили, ни бананы, ни кокосы никто не сажает. Они растут самостоятельно, исключительно благодаря подходящим климатическим условиям. Возможно, на них не делают бизнес, но проголодаться в местных условиях просто невозможно. Протяни руку - и ешь!
Бизнес яванские крестьяне делают на кофе и табаке. Высокое качество получаемого табака позволяет торговать им по всему миру. Видимо, наша фабрика "Ява" еще в досоветское время получила свое название по источнику перерабатываемого сырья. Кстати, на самом острове довольно много курят. Связано это, очевидно, с заметной дешевизной местных сигарет - около 1 доллара пачка.
А вот местный кофе элитным не назовешь. Но, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. В здешних лесах водится небольшой хищный зверек семейства виверровых - лювак. Долгие годы фермеры рассматривали его как неприятного вредителя, потому что свой рацион лювак любит дополнять кофейными зернами. Особенно выводила из себя его привычка находить самые спелые элитные образцы. Кроме того, от жадности зверек сжирает больше, чем в состоянии переварить. Поэтому много зерен выходит из пищеварительного тракта практически в не тронутом состоянии. В один из тяжелых для производителей кофе годов какой-то фермер от безысходности решил собрать эти относительно целые зерна и пустить их в дело. Оказалось, что вкус напитка после такой своеобразной обработки кардинально меняется в лучшую сторону. В рекламе говорится, что "аромат значительно усиливается и становится неповторимым, такой кофе пахнет шоколадом и имеет карамельный оттенок". И дело не только в том, что лювак проводит предварительный отбор элитных зерен. В желудке идет их обработка энзимами, вымываются протеины. Хотя сейчас с химией процесса удалось разобраться, запустить аналогичный процесс технологической, а не биологической обработки пока не получается. Единственное, что придумали - создать фермы по разведению ранее нещадно истребляемого фермерами лювака. Правда, лишенный возможности самостоятельно лазать по кофейным кустам, зверек вынужден есть, что дают, а не отбирать особо качественные зерна. Соответственно, вкус начинает несколько страдать. Но даже при этом настоящий кофе-лювак стóит в Европе и особенно в Японии по 300-400 долларов за килограмм - самый дорогой сорт кофе в мире. Многие, правда, говорят, что дело не в потрясающем аромате, а в разрекламированном экзотическом способе производства и малых объемах выхода продукции (чуть ли не 250 килограммов в год по всей стране, а, значит, и по миру). Но тут я судить не берусь. Честно говоря, я кофе-лювак так и не попробовал (не было случая), хотя и было бы интересно.
Но кое-что из экзотических фруктов попробовать удалось. Как я уже писал, индонезийцы очень гостеприимны и очень заботятся о приезжающих в страну туристах. Поэтому во время долгой дороги в Боробудур нас пару раз останавливали, чтобы угостить чем-нибудь местным. Проблема в том, что не всегда удавалось внятно разобраться: что же это за фрукт такой? Что-то с большим трудом удалось выяснить у аборигенов, что-то нашлось по фотографиям в Интернете, а что-то так и осталось загадкой. Проблема в том, что ряд даров природы в русском языке просто не имеют внятного названия. Так что нужно было просто расслабиться и получать удовольствие от удивительного природного разнообразия вокруг. Кстати, не только фруктового, но и цветочного, травяного, пальмового, кактусового, баньянового и прочая, прочая, прочая.
В разных уголках мира природа, конечно, весьма разнообразна. Но очень много мест, где, оказавшись внезапно, не определишь: Россия это или нет (благо в России достаточно природных зон на любой вкус). Но на Яве сомнений нет: флора совершенно другая. Фауна, кстати, так в глаза не бросается, хотя какие-то необычные птицы встречаются. И еще заметно отличается архитектура. Имеются в виду не современные офисы в городах, а архитектура придорожных деревень и небольших городков, которые мы проезжали. Удивительное смешение ислама и индуизма! Это касается не только многочисленных молельных домов, но и стиля, и внешнего вида жилья, когда явно мусульманский дом тесно соседствует с абсолютно языческими постройками. Впрочем, все это ярко отражает индонезийские реалии: совершенно разные люди живут в едином и достаточно дружном пространстве.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

И вот, наконец, Боробудур.
Когда я был еще школьником, дедушка и папа выписывали не слишком популярный, но очень интересный журнал - "Курьер ЮНЕСКО". Журнал в очень доступной форме, с замечательными иллюстрациями, рассказывал о проблемах науки, образования, о мировых памятниках культуры и о работе ЮНЕСКО по сохранению и реставрации особо значимых объектов. В 70-е годы даже не один, а несколько номеров посвящалось Боробудуру - крупнейшему в мире буддистскому комплексу. Описание и фотографии были настолько интересными, что запомнились мне на годы вперед. Именно поэтому я был так удивлен, что сейчас никто из моих собеседников о Боробудуре и слыхом не слыхивал. Мне искренне казалось, что это всемирно известный объект, о котором знают все. Но, увы... Я несколько переоценил ситуацию. Но это в части информированности публики. А вот в части величия архитектурного ансамбля - все так оно и есть.
Я уже писал о том недолгом периоде, когда Индонезией управляли британцы. Именно в этот момент на Яву (кстати, в дальний Семаранг, а не в соседнюю Джокьякарту) приехал сэр Раффлз - известнейший британский колониальный чиновник. Это он как раз и организовал захват англичанами острова. В Сингапуре ему стоит внушительный памятник как основателю города, но это произошло гораздо позже. Помимо достижений на государственной службе Раффлз стал известен еще и как серьезный ученый-востоковед, автор одного из самых глубоких исследований по истории Явы. Так вот, в 1814 году ему рассказали, что далеко в джунглях нашли заросший растениями и засыпанный вулканическим пеплом холм с большим количеством плит с каменной резьбой. Раффлз организовал экспедицию, которая за несколько лет расчистила монумент (чем-то напоминает историю с сакральным городом инков Мачу-Пикчу в Перу). Вернувшиеся на Яву голландцы тоже заинтересовались найденным объектом и даже занялись реставрацией комплекса. Но до конца смысл и структура сооружения были не понятны. Поступали предложения не мучиться в далеких джунглях, а все разобрать и выставить в музее в Европе. Те, кто добирался до места, не брезговали явочным порядком вывезти для себя парочку экспонатов. Особенно всем запомнился король Сиама, прославившийся тем, что снарядил к себе на родину 8 бычьих упряжек со статуями, элементами орнамента и каменными барельефами.
Короче говоря, к 70-ым годам XX века сооружение было, мягко говоря, не в лучшей форме. Эксперты ЮНЕСКО, куда вступила несколько оправившаяся от затянувшихся конфликтов Индонезия, пришли к выводу, что комплекс надо полностью разобрать, укрепить холм, а затем заново все установить.
Имея в виду, что Боробудур - это огромная 9-ярусная ступа (архитектурно-скульптурное культовое сооружение в буддизме), состоящая из 2 миллионов блоков, более тысячи барельефов, десятков малых ступ с пятью сотнями статуй Будды, можно себе представить объем работ. Тем не менее, ЮНЕСКО взялась за это и даже за 11 лет (к 1984 году) реализовала. Считается, что Боробудур - один из крупнейших и дорогих проектов за всю историю этой организации.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Боробудур - самое большое буддистское сооружение в мире.
Даже после комплексной реставрации нет точного понимания, кем строился Боробудур, когда и зачем. Предположительно речь идет о VII - IX веках. Тогда в этих местах было некое государство Матарам, ничем особо в истории не запомнившееся. Относительно названия сооружения предполагают, что оно происходит от санскритской фразы "буддистский храм на горе". Но это только гипотеза. Еще есть гипотеза, что комплекс находился посередине озера, как цветок лотоса. Но кое-кто думает, что обнаруженные следы озера - следствие мощнейшего извержения вулкана Мерапи в начале XI века. Кстати, Мерапи благополучно дымит совсем рядом с Боробудуром и сегодня. Многие считают, что именно в результате того самого катастрофического извержения люди ушли отсюда, забросив святилище. Но некоторые настаивают на том, что центр яванской цивилизации переместился из этих мест еще на 100 лет раньше. В общем, единого мнения о причинах запустения Боробудура до сих пор нет.
Не меньше споров вызывает трактовка того, что именно представляет собой столь грандиозное сооружение. Считается, что Боробудур имеет форму мандалы. Мандала - это геометрический символ сложной структуры, который интерпретируется как модель вселенной, "карта космоса", схема мироздания в соответствии с буддистскими представлениями (сочетание квадратов, характеризующих землю, и кругов, характеризующих небо). Соответственно, комплекс рассматривается как огромная книга для паломников, которые и сегодня приходят сюда помолиться. По мере совершения ритуального обхода каждого яруса, верующие проникаются жизнью Будды и элементами его учения. Речь идет о традиции буддизма махаяны. Махаяна - одно из 2 основных направлений буддизма, но в чем тонкости отличий философии и практики махаяны по сравнению с хинаяной, почему Боробудур относится именно к традиции махаяны, а не к какой другой и в чем именно это выражается, мне сформулировать очень сложно.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Боробудур. Резьба по камню. Второй уровень комплекса – история жизни Будды.

Паломнику необходимо пройти 7 раз по часовой стрелке на каждом уровне (получается более 5 километров). На верхнем ярусе находится 72 малые ступы и одна большая центральная. Напоминают они перевернутые колокола с маленькими ажурными отверстиями, через которые можно рассмотреть скульптуры. В центральной ступе отверстий нет, но, пусть невидимая миру, статуя Будды есть и там. Считается, что спрятанные под ступами статуи отображают идею отрешенности от мира и пребывание Будды в Нирване (высшая цель устремлений верующих, свобода от желаний, страданий и привязанностей). Прикосновение к каждой статуе из ступ на верхнем ярусе, согласно поверьям, приносит счастье. Кстати, большинство фигур Будды (не все!) без головы. В различных текстах это объясняется массовым воровством после открытия комплекса. На месте нам говорили о том, что так было задумано изначально. Исследования показывают, что это не недоработка скульптора или потеря, произошедшая со временем (как руки у Венеры Милосской), а сознательный результат изготовления статуй. Что это означает и почему, объяснить пока никто не может.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Боробудур. Седьмой – первый небесный (круглый) уровень со ступами. Внутри ступ – медитирующие Будды.
Когда говорят о жизни Будды, имеется в виду не только земная, но и духовная жизнь. Ряд специалистов интерпретирует 9 ярусов как 9 ступеней просветления. Выделяют 3 уровня: мир страстей (нижние ярусы), сфера форм или борьбы с желаниями, сфера без форм или приближение к Нирване (3 верхних яруса). В отличие от квадратных нижних ярусов, верхние имеют форму круга. Нижний уровень, несмотря на масштабную реставрацию, закрыт специальными плитами для обеспечения устойчивости холма. Так, впрочем, было всегда. При разборке комплекса панели с изображением чувственных страстей сфотографировали и заложили обратно. На втором (первом доступном) уровне изображены истории из жизни Будды. Одни из них повествуют о его предыдущих воплощениях, раскрывающих принципы буддизма. Другие рассказывают о странствиях Будды в поисках мудрости. Поднявшись на верхний ярус, ты как бы оказываешься совсем в другом мире. Здесь уже нет никаких изображений кроме статуй Будды. Но открывается потрясающий вид на долину и окрестные горы.
Когда автобус приезжает в Боробудур, само сооружение не видно. Сначала тебя готовят к посещению. Это не только рассказ, но и настоятельная просьба надеть на себя саронг (дань тому, что комплекс и по сей день является религиозным объектом). Саронг представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса (или середины груди у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки. В жарком индонезийском климате саронг носят, не надевая нижнего белья. Какое это одеяние имеет отношение к буддизму, мне не очень понятно, но отказываться как-то нехорошо. Далее нас неспешно повели по симпатичной цветущей аллее через сувенирный рынок. Предлагаются и ткани, и ножи, и воздушные змеи, и национальные куклы, и прочая востребованная у туристов продукция. И вдруг после ничего не предвещающего поворота сразу открылся Боробудур.
Почему-то дочка изначально несколько скептически относилась к этой нашей поездке. Какой-то там трудновыговариваемый комплекс не очень ее волновал. Увидев же прямо перед собой неожиданно возникнувшее грандиозное сооружение, она замерла и только выдохнула: "Ух ты!". Подобное ощущение было и у меня с супругой.
К сожалению, никто из нас не был в камбоджийском Ангкор-Вате. Интересно было бы сравнить. Тот храмовый комплекс гораздо больше, но это не отменяет первенство размеров Боробудура: его возвели буддисты, а Ангкор-Ват - индуисты.
Если смотреть на Боробудур снизу, создается впечатление, будто находишься возле огромной каменной пирамиды: террасы, ступени, ниши под углом уходят высоко вверх. Но на самом деле высота там не такая большая (34 метра). Это значительно ниже пирамиды Хеопса в Гизе, но эмоционально несопоставимо внушительней.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Комплекс ориентирован по сторонам света. Уверяют, что статуи Будды, расположенные на востоке, призывают землю свидетельствовать об истинности своего учения, с южной - обещают паломникам выполнить все их желания, с западной - медитируют, а с северной напоминают верующим о необходимости продолжать путь к спасению. Центральный вход традиционно находится с восточной стороны и, поскольку он символизирует момент просвещения Будды, входить сюда имеют право лишь буддистские монахи. Но, по-моему, никто это правило не соблюдает. Именно от центрального входа выбитые в камнях рельефы начинают свой рассказ об истории развития буддизма, соответственно отсюда мы и начали свое восхождение.
Ступени там, надо сказать, не для слабонервных, но до Великой Китайской стены им очень далеко. Ну, и, конечно, все время останавливаешься, отвлекаясь то на каменную резьбу, то на ступы, а то и на окружающих тебя посетителей. Туристов очень много, причем со всего света. Встретили, например, неплохо говорящего по-русски итальянца. Но приходит и достаточное количество индонезийцев. При этом особо верующих, как раз, не видно. Обилие гаджетов, позволяющих фиксировать изображение, приводит к тому, что невозможно шагу ступить, чтобы не попасть кому-нибудь в кадр. Особенно наверху, где виды, конечно, завораживающие.
Спустившись вниз, мы оказались в совершенно очаровательном парке с множеством ярких тропических цветов. Здесь нас решили накормить обедом с национальными десертами и очередными тропическими фруктами. Интересно, что местные вентиляторы, призванные освежить достаточно душную атмосферу, не только разгоняют жаркий воздух своими лопастями, но и оборудованы специальным устройством, разбрызгивающим воду. Очевидно, уровень влажности считается недостаточным, и придумали такое, в общем-то, нехитрое приспособление.
Надо сказать, что организаторы поездки поставили своей целью максимально ублажить туристов. Собственно Боробудура им показалось мало. В дополнение нам решили показать находящийся неподалеку национальный индонезийский театр теней. Это действительно любопытное зрелище, особенно, если иметь в виду, что нас провели не собственно в зал, а за ширму, где актеры управляют специальными плоскими (способными давать четкую тень) куклами, музыканты играют что-то очень национальное, а колоритная дама под это исполнение что-то не менее национальное поет. Понятно, что посмотреть целый спектакль, вникнуть в сюжет у нас времени совсем не было. Но получить представление о том, как работают актеры, нам вполне удалось.
На этой мажорной ноте, усталые, но довольные, мы погрузились в автобус и отправились в обратный путь. И опять по дороге нас поили и угощали, развлекали и ублажали по полной программе.
Несмотря на насыщенный день, на корабль нас привезли, в общем-то, задолго до отправления. Дело в том, что стартовали мы очень рано, чтобы до жары успеть добраться до Боробудура. Так вот, посмотрев на часы, я подумал о потенциальной возможности хоть немного погулять по Семарангу. Охранник в порту, у которого я поинтересовался, как можно найти такси до центра, стал мне объяснять, что транспорт уже не ходит, но кое-кто мне может помочь. Буквально через несколько минут появилась дама, которая предложила нам экскурсию по городу. У нее есть автомобиль с водителем, и она готова все нам показать и рассказать. Так что, не успев вернуться из одной поездки, мы отправились в другую.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Водителем оказался молодой парень, довольно бойко изъясняющийся по-английски и в итоге рассказавший нам больше дамы-экскурсовода. Оказалось, это его тетя, которой он помогает подрабатывать. Сам он окончил местный строительный университет, и очень проникся ко мне уважением, узнав, что я тоже из строительного университета, да еще и профессор.
Обычно, узнав, что ты из России, люди из дальних стран пытаются продемонстрировать какое-то свое знание о твоей родине. Иногда это Путин - Горбачев, иногда - Москва - Санкт-Петербург (в смысле слышали, что красиво или что-то в этом роде), чаще - холодный климат. Здесь же парень поразил меня в самое сердце, заявив, что самый его любимый мультфильм - "Маша и Медведь". Надо сказать, что это действительно потрясающий мультик, очень популярный в России и, судя по всему не только (появились переводы на английский, итальянский и др.). Кстати, впервые нам рассказала об этом фильме и подарила диск с записью - израильтянка. Это не классический русский народный сюжет, а сериал про девочку-оторву, которая задает шороху всем окружающим, которую панически боятся все соседи и которая подружилась с интеллигентом-умницей Медведем. В Индонезии его смотрят по-русски, но с английскими субтитрами. На самом деле, слов там немного и, по-моему, можно вообще обойтись без перевода. Однако один серьезный вопрос у нашего водителя, все-таки, возник: почему Маша, обращаясь к Медведю, все время кричит: "Мишка! Мишка!"? Пришлось объяснять про уменьшительно-ласкательные имена в русском языке, о традициях русских сказок и пр. Кто бы мог подумать, что за тридевять земель от Москвы, в никому неизвестном у нас Семаранге, можно найти собеседника, готового с тобой посмаковать любимые сцены из любимого фильма!?
Так что же такое Семаранг? Сегодня это важный торгово-промышленный центр, при этом заботливо сохраняющий старинные колониальные здания времен голландцев, но и не забывающий возводить шикарные отели и офисы. А вот о том, что Семаранг в 20-ые годы был сначала центром партии левых националистов, а затем, с появлением коммунистической партии, - "красной столицей", я узнал уже только дома, заглянув в справочник-путеводитель.
Если говорить о духе, атмосфере города, то меня просто поразило, насколько Семаранг похож на Ханой. Это тот же ритм, те же потоки велосипедистов, мотоциклистов (в основном), автомобилей, живущих по своим законам, далеко не всегда связанным с сигналами светофора. Переход дороги - это такой драйв и азарт! Важно вздохнуть, набраться решимости и, как прыгуну в воду, ринуться вперед. Необходимо почувствовать, что ты не камень, брошенный в пучину, и который вот-вот поглотит бездна, а полноправная часть могучего потока, несущего тебя на стремнину, и готового домчать в любое нужное место. А когда ты осознаешь себя равным и ревущему грузовику, и ловко балансирующему байку, ты легко прокладываешь себе путь через любую трассу. Научившись этому искусству в Ханое, в Семаранге я с удовольствием вспомнил полученные навыки и, подхватив под руки жену и дочь, провел им мастер-класс по перемещению по дороге в азиатском мегаполисе.
В качестве достопримечательностей нам показали внушительные голландские колониальные строения (страховую компанию, банк). Там же - так называемый "Дом тысячи дверей" - бывший вокзал, а ныне - музей. Со времен голландцев в этом районе сохранилась и действует большая протестантская церковь. При этом Семаранг - центр католического архиепископства. Забавно, но издали я принял католический собор за буддистскую ступу. Если бы не крест на верхушке, готов был бы поспорить, что никакого отношения к христианству данное здание не имеет.
Еще мы проехались по центру, увидели современную архитектуру, а на центральной площади - памятник героям борьбы за независимость Индонезии. Почему-то его еще называют памятником молодежи. Возможно, это связано с возрастом борцов, потому что никакой молодежи в композиции нет (это внушительная бетонная колонна с факелом на вершине).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Однако главным местом посещения в Семаранге считается китайский храм (буддистский комплекс) Сам Пу Конг. Интересно, что посвящен он не религиозному, а вполне гражданскому, точнее военному деятелю - адмиралу Чжэн Хэ, посетившему Яву в XV веке. Чжэн Хэ очень популярен в современном Китае, как известный путешественник и символ открытости страны (в противовес политике изоляционизма, процветавшей в Поднебесной много лет, как раз после смерти адмирала). Меня удивил следующий эпизод из истории комплекса. В XIX веке владельцем Сап Пу Конга (что это значит, мне не очень понятно; как-то в других местах владеть религиозными объектами не очень принято) стал... глава местной иудейской общины. При этом он остроумно придумал брать плату за право помолиться в храме. Это очень напрягало китайских верующих, которые, не сумев добиться от владельца скидок, даже организовали перенос статуи Чжэн Хэ в другой храм в нескольких километрах от основного. Только в конце XIX века какой-то бизнесмен сумел выкупить Сам Пу Конг у алчного еврея и отменил плату за вход. К всеобщему удовольствию статуя Чжэн Хэ вернулась на место. Самое забавное, что сегодня вход в храм снова платный! И еще один любопытный штрих ко всей этой истории. Оказывается, китаец Чжэн Хэ, был не буддистом, а мусульманином! Поэтому, говорят, что на территории комплекса есть и исламские объекты. К сожалению, мы приехали в Сам Пу Конг уже когда совсем стемнело. Посмотреть хорошо освещенный главный храм и ряд соседних пагод нам удалось (в том числе и внутри), а вот искать что-то еще уже было невозможно. Комплекс действительно заслуживает посещения. Сочетание китайского и яванского стиля довольно интересно, хотя сказать, что храм кардинально отличается от всех буддистских объектов такого масштаба, которые мы видели раньше, наверное, нельзя. Между прочим, буддисты ценят намоленное место, а не сооружение на нем. Поэтому храм многократно перестраивался, обновлялся и, как таковой, памятником старины не является.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Семаранг. Народный оркестр.
На этом наша экскурсия закончилась, и мы направились в порт. При прощании с гостеприимными хозяевами выяснилось, что я сильно промахнулся, согласовывая с ними оплату нашего сопровождения. Мы договорились о 30 долларах. Для сравнения, групповая экскурсия с корабля стоит в разы дороже за каждого. Здесь же речь шла об индивидуальном обслуживании. Кроме того, мы не покупали билеты в музеи - это делали сопровождающие. Оказалось, что въезд на территорию порта - платный. Наверняка наши гиды еще заплатили что-то портовому охраннику, который "навел" меня на них. Короче говоря, я с супругой успел поудивляться тому, как мало с нас запросили (между прочим, это очень характеризует уровень доходов местного населения). Так вот, оказывается, мы с дамой-экскурсоводом друг друга неправильно поняли. Причем, я благополучно сумел потом наступить на эти же грабли еще несколько раз уже в других местах. Дело в том, что в нашем понимании доллары - это доллары США. А в индонезийском (кто бы мог подумать!) - доллары Австралии, которые, напомню, на треть дешевле. Честно говоря, я настолько обалдел, осознав свою ошибку и пересчитав размер гонорара, что заплатил ей с племянником 50 австралийских долларов, чтобы совесть меня не мучила. Повторюсь, на фоне корабельных тарифов за экскурсии, это все равно сущие копейки.
И последнее, что мы успели увидеть в Семаранге, - неожиданную репетицию знаменитого буддистского танца дракона. Перед кораблем, на темном причале (кажется, я забыл написать, что с утра для встречи круиза там выстроился целый военный оркестр и группа очаровательных девушек-танцовщиц в национальных индонезийских платьях) человек 20 ребят под ритм, задаваемый двумя барабанщиками, отрабатывали управление длинной лентой (телом дракона) на шестах. В свое время я видел исполнение этого танца на буддистский новый год в Сингапуре. Но там дракон был поменьше. Тут же до нового года еще далеко, но, возможно, шла подготовка к наступающему Дню Независимости. В любом случае, зрелище удивительное.
 
 
ПРОБОЛИНГО
 
Из Семаранга наш корабль отправился на восток. Проболинго - это уже восточная Ява. Почему мы прибыли именно сюда, в небольшой городок (меньше 200 тысяч населения), а не в столицу Восточной Явы - Сурабаю - второй по величине город после Джакарты, экономический центр и порт страны - понять трудно. Не думаю, что организаторы круиза прислушались к моим доводам о том, что посещать надо не мегаполисы, а небольшие пункты, которые можно спокойно осмотреть за день. Тем более что Сурабая, все-таки, не Рим и не Париж.
Честно говоря, выбирая экскурсионную программу для этого места, мы прибывали в некоторой растерянности. В итоге мы последовали старому принципу: "Не знаешь, какого писателя назвать, говори: Пушкин!". Не зная, какую экскурсию выбрать, выбирай: "Лучшее в Проболинго". И не пожалели. Пожалели, правда, что не увидели местный вулкан Бромо. Но поездка к нему заняла бы целый день, совместить ее с чем-то еще невозможно. Про дымящий Бромо одни говорят, что он представляет собой эффектное зрелище со смотровой площадки на соседней горе, что в его кратер гораздо легче заглянуть, чем в кратеры других вулканов. Другие говорят, что Бромо - совсем невысокий вулканчик с аккуратным кратером, откуда постоянно валит скучный серный дым, а захватывающих зрелищ вроде лавы и настоящих извержений вовсе нет. Правда, и они признают, что в сочетании даже с не такими дымящими соседями комплекс очень красиво смотрится с определенной точки на рассвете, как высокая концентрация вулканов в одном месте.
Но это то, что мы не увидели. А что же удалось посмотреть?

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Осмотр "Лучшего в Проболинго" очень напоминал посещение радушного хозяина, который уже не знает, чем удивить гостя, вспоминает что-то еще и еще, распахивает новый сундук, достает из погреба новую диковинку, лишь бы не оставить посетителя равнодушным.
Довольно естественно, что в первую очередь, тебе стремятся продемонстрировать парадную сторону. Главная площадь города - площадь Независимости, с монументом Независимости, с огромным гербом (птицей Гарудой) и гигантским флагом вымощена не брусчаткой и не асфальтом, а зеленым газоном. Это позволяет ей в свободное от парадов время принимать спортсменов. Честно говоря, играющие в американский футбол ребятишки и многочисленные бегуны (практически все девушки бегают в хиджабах и полностью закрывающих тело костюмах) смотрятся здесь гораздо органичнее, чем каток на пафосной Красной площади.
Повсюду развеваются государственные флаги Индонезии, как элемент оформления улиц к предстоящему дню Независимости. В центральном парке не только послушали, но и посмотрели репетицию местного оркестра (музицирование сочетается с маршировкой, перестроениями и пр.). Интересно, что одновременно используются и традиционные духовые, и разнообразные национальные инструменты.
Но для меня гораздо более интересно было погрузиться в атмосферу реальной жизни яванской глубинки. Причем, восточно-яванской, т.к. в отличие от Центральной Явы здесь несколько иной уклад, другие национальности, традиции (заметно больше соблюдающих мусульман), обычаи. Приятно, что эту сторону жизни демонстрировали с не меньшей открытостью и радушием.
Индонезия, конечно, не Центральная Азия и не арабский восток, но и здесь городской базар дает яркое представление о бытовых особенностях и привычках. Базар, который мы посмотрели, - это не туристический рынок с сувенирами, а настоящая шумная торговля живыми курами, мясом, специями. Можно, конечно, зажимать нос и брезгливо переступать через мешки с товаром, разбросанные потроха и потоки смываемого в канавы мусора, а можно с интересом рассматривать: что люди покупают, что едят, во что одеваются. В частности, меня удивило, что из экзотических фруктов на рынке видны только бананы в связках и кокосы (и это при том, что Восточная Ява считается центром производства манго). На улице нам показали дерево манго и дерево папайи, но молодые и без плодов, и не более того. А так нормальные люди закупают огурцы, лук, капусту, баклажаны, перец, ну и, конечно, мясо, яйца, крупы, рыбу.
На восточном базаре нужно обязательно пробовать еду. Здесь готовили какие-то сладости и жарили на огне мясо, нанизанное на короткие деревянные палочки. К сожалению, тут мне развернуться не дали, безжалостно утащив от ловко орудующего ножами торговца (в Марокко, чтобы меня никто не ограничивал, я ходил на базар пробовать бараньи головы с улитками без супруги, ночью).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Проболинго. Экскурсия на велорикше.

Очевидно, чтобы мы совсем не могли оправиться от местной экзотики, часть экскурсии была организована... на велорикшах. Целая группа мужиков со специально оборудованными велосипедами поджидала нас на площади под большим деревом. Я уже пробовал этот вид транспорта в Китае. Ощущение двойственное. С одной стороны, приятно не спеша прокатиться по городу, глазея на дома и пешеходов, кстати, зачастую дружелюбно машущих тебе рукой. С другой стороны, мысли об эксплуатации человека человеком и т.п. волей-неволей лезут в голову. А вот дочке однозначно понравилось. Особенно то, что рикша, управлявший велосипедом, на котором ехала она с супругой, обогнал моего рикшу!
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Проболинго. Красная церковь (протестантская).
Не обошлось и без религиозной тематики. Гордость Проболинго - так называемая Красная церковь. Это оставшаяся со времен голландцев протестантская кирха, окрашенная в красный цвет. Пожалуй, вызывающе яркая окраска - единственное, что может как-то заинтересовать в этом сооружении. Но, тем не менее, церковь всем показывают, в нее завозят туристов, да и вообще, всех гостей города. Просто поражаешься, как люди из ничего умудряются делать мероприятие, приносящее деньги! Можно только позавидовать активности и предприимчивости. Внутри есть небольшой стенд с религиозной атрибутикой, где главным экспонатом является Библия XVI века (что очень даже почтенный возраст для книги). А еще весьма характерно для протестантских храмов - наличие различных молодежных программ. Неподалеку от алтаря группа ребят разучивала какие-то песни под... электросинтезатор (с микрофонами, наушниками и другими более чем современными приборами). Не знаю, сколь религиозной была тематика исполняемых произведений, но ясно, что церковь делает все, чтобы привлечь как можно более широкие слои молодежи, например, покупая современное музыкальное оборудование.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Проболинго. Будистский храм. Курильница благовоний.
Поинтереснее смотрелся буддистский храм с обилием специфической символики (свастики, колесо сансары, инь-янь и пр.). То ли к дню Независимости, то ли просто от широты душевной, но храмовая общественность занималась активным украшением двора. Тут и гирлянды, и знаменитые китайские фонарики, и многочисленные цветы. Соответственно, наряжались все многочисленные фигуры хранителей, статуи храмовых драконов, курильницы благовоний и, конечно, алтарь. В общем, обычный буддистский храм, но для нас это довольно необычное, яркое зрелище.
И что удивительно: ни одна из многочисленных, очень интересных внешне мечетей не рассматривалась организаторами экскурсии как достопримечательность. Возможно, они воспринимаются как нечто совсем обыденное, недостойное показа гостям? Непонятно...
Конечно, не обошлось без краеведческого музея. Во многом музей напоминает всех своих собратьев во всем мире. Но, как всегда, есть кое-что обращающее на себя внимание. Например, мне понравился такой экспонат: повозка велорикши, который впоследствии стал мэром города! Еще музей запомнился тем, что не только ряд посетителей, но и дамы-полицейские из охраны музея (естественно, полицейские хоть и в форме, но в хиджабах, как все порядочные дамы) выстроились в очередь сфотографироваться с распущенными волосами моей дочери.
На площади перед музеем, между монументами самолету, танку, пушке и бронепоезду (классический набор военной технической атрибутики) организовали площадку, на которой танцоры в национальных одеждах и потрясающих масках под сидящий здесь же оркестр исполняли очень яркие индуистские хореографические композиции. Наблюдать за этим предлагалось не просто так, а угощаясь яванскими сладостями с чаем. Замечу, что для гостей-экскурсантов все это в неограниченном количестве и бесплатно! Под конец все желающие могли сфотографироваться в обнимку хоть с музыкантами, хоть с танцорами (мужчины в основном предпочитали очаровательных танцовщиц), хоть с впечатляющими масками.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ява. Проболинго. Демонстрация производства батика. Готовое изделие.

Но и это еще не все! Индонезия - родина батика - специфического способа росписи красками ткани. Нас привезли в мастерскую, где дамы профессионально изготавливают узоры на хлопчатобумажных холстах и где тут же работает магазин с многочисленными образцами их творчества. Подобные демонстрации с продажами устраиваются во многих местах по самому разному поводу (от кулинарных изделий до ювелирных). Но и тут нас ждал неожиданный сюрприз от хозяев. Оказывается, изюминка данной мастерской совсем не в том, чтобы понаблюдать за мастерицами. Желающим (естественно, моей дочке в первую очередь) выдали кусок ткани и карандаш, предложив нарисовать какой-нибудь геометрический орнамент, рисунок или что-нибудь в этом роде. Специально выделенные девушки помогают определиться несколько теряющимся от свободы творчества добровольцам. Помимо рисунка наносится имя, чтобы ни у кого не возникало сомнений в авторстве произведения. Тем временем на огне в специальном сосуде плавится воск. Далее в дело идет специальный прибор. Фактически это старая добрая чернильная ручка, которая заправляется не чернилами, а жидким горячим воском. Ну, и емкость для заправки гораздо больше чернильной. Внешне это выглядит как ручка с приделанным к ней стаканчиком. С помощью этого прибора обводится нанесенный карандашом контур. В результате получается ткань не с карандашным, а с восковым рисунком. Идея в том, что все парафиновые составы не смачиваются водяными акриловыми красками. Таким образом, наносимая сверху краска ложится строго в очерченный контур. Красок много разных, все они очень яркие и образуют интересные сочетания. Забавно, что ткань все это время держится просто на коленках, подложив под низ обычную газетку (правда, с текстом на яванском языке). Специальные каркасы-растяжки для крепления ткани используются только для очень больших холстов. По окончании работы воск удаляется. Для этого готовое изделие окунают в котел с горячей водой и выдерживают там некоторое время. Парафиновая основа расплавляется, а краска остается. Прошедший обработку холст подсушивается на солнце и торжественно вручается счастливому и несколько ошарашенному автору самого настоящего индонезийского батика!
Вот такую экскурсионную программу в состоянии придумать крохотный городок Проболинго. И это помимо поездок к окрестным природным красотам. Стóит ли удивляться, что круизные корабли с денежными туристами приходят именно сюда, а не в другие соседние порты?
 
 
ОСТРОВ БАЛИ
 
По мере нашего продвижения на восток следующим остановочным пунктом стал остров Бали - наверное, самый известный, раскрученный туристический объект не только в Индонезии, но и вообще в этом регионе. Миллионы (и это не преувеличение, а официальная статистика!) туристов в год приезжают на остров, чтобы, в первую очередь, поваляться на пляже, но и заодно приобщиться к местным сухопутным природным красотам и культуре.
Когда что-либо принимает промышленные масштабы, понятно, что это тщательно продуманная и организованная система, а не просто сложившиеся обстоятельства. Несмотря на потрясающий климат (среднегодовая температура около 26 градусов по Цельсию, даже в период влажного сезона осадки выпадают только во время непродолжительных ночных ливней), туризм на Бали был практически не развит. В какое-то время остров облюбовали хиппи, известные своей неприхотливостью, но на этом все и заканчивалось. В конце 60-ых годов одновременно сложилось несколько обстоятельств. Правительству Сухарто потребовалось отвязать экономику от нефтедолларов, т.е. найти несырьевые источники поступления средств в бюджет (по сути, сделать то, о чем Россия неустанно, но впустую говорит последние десятилетия). С другой стороны, генералу было очень важно поправить свой международный имидж, подпорченный массовыми казнями коммунистов. Тут и возникла идея организации туристической индустрии. Губернатор Бали вовремя проявил инициативу, и остров включили в план, разрабатываемый под эгидой ООН и Всемирного банка. Помимо развития инфраструктуры (аэропорт, дороги, гостиницы) особое внимание было обращено на то, что культурные традиции, музыка, танцы, религиозные праздники, скульптура и живопись весьма необычны и интересны для европейского восприятия. На это сделали ставку, и не промахнулись.
Дело в том, что на Бали исповедуют индуизм. Кстати, это один из немногих регионов Индонезии, куда не дотянулось серьезное влияние ислама. Но местный индуизм в чем-то сродни мусульманству на нашем Кавказе, где шариат густо приправлен горскими традициями. Так и здесь. Учение Шивы посолили-поперчили туземными верованиями, основанными на языческом культе священной воды, гор, предков. Природа рассматривается как высшая сила, и каждая из ее составляющих имеет своих духов или духа, который может быть материализован в алтаре или задобрен подношениями. Соответственно, почитается не просто божество, а его пребывание в данном конкретном месте. То есть в идеале поставить храмы везде, где дух может оказаться, а духи, как известно вездесущи. Практически эта идея и реализована. Храмы, святилища построены почти в каждом дворе. Кроме того, есть уличные, квартальные, деревенские и иные культовые постройки. И каждая из них - как любое уважающее себя сооружение в индуистском стиле - это множество скульптур, резьба по камню и прочие вычурные украшения. Естественно, все возводится не просто так, а по строго определенным правилам планировки территории: где божественная часть, где человеческая, а где норовят собраться всякие демоны.
Глупо, построив храм, не осуществлять в нем религиозные церемонии. Целая гильдия жрецов занимается организацией и проведением магических ритуалов, приемом подношений и предсказаниями: столь ли благоприятен сей день и час для того или иного мероприятия с точки зрения текущего соотношения силы богов и демонов в космическом колесе времени. Ритуалы и подношения следуют один за другим и призваны сохранить гармонию между миром людей и миром богов.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

У свежего человека от изобилия храмов дух захватывает. Остров в рекламных слоганах называется островом тысячи храмов, но невооруженным глазом видно, что их гораздо больше (по официальной статистике - более 20 тысяч). Количество только признанных государством праздников зашкаливает за сотню. Поэтому создается устойчивое впечатление:
 
Чудо остров, чудо остров,
Жить на нем легко и просто,
Жить на нем легко и просто,
Чунга-чанга!
Наше счастье постоянно,
Ешь кокосы, жуй бананы,
Ешь кокосы, жуй бананы,
Чунга-чанга!
 
На самом деле, серьезный бизнес - это не всегда видимый, но всегда непростой труд. Но главная, на мой взгляд, неприятность состоит в том, что вся эта система начала пожирать саму себя.
На причале Беноа - главного порта Бали, построенного на искусственном острове, корабль встретил национальный оркестр с танцовщицами. Это так более-менее принято во многих местах. Здание порта нарядно оформлено - в залах установлены любопытные фигуры индуистского пантеона. Есть и современное искусство. Обилие туристов предопределяет серьезные меры защиты. Только здесь перед выходом в город был организован досмотр, проход через металлоискатели и т.д. Это, как раз, неплохо, тем более что ряд террористических атак в этих местах уже был. На площади перед морским терминалом пассажиров уже ждали автобусы для различных экскурсий, а перед ними - гиды. Все как один в индонезийских саронгах и характерных балийских шапочках. Все бы ничего, но если присмотреться, этот вовсе не национальная одежда, а униформа, которой снабжаются служащие местного туристического бизнеса. В конце концов, это тоже не страшно, хотя, когда в дело вступают ряженые, поневоле немного настораживаешься. А вот дальше подобная бутафория на уровне кича стала подавлять своим изобилием.
Особенно рядом с побережьем, где близость пляжной линии, очевидно предопределяет резкое возрастание стоимости недвижимости, бросается в глаза, что если храм небольшой, то это уже ресторан, а если побольше - того гляди и отель. То, что еще совсем недавно в буквальном смысле этого слова было святым, сегодня уже запущено в массовый туристический ширпотреб.
Я не любитель пляжного отдыха. Очень может быть (не знаю, не видел, не способен оценить), что замечательные водные аттракционы и оборудованные по последнему писку пляжной моды рекреационные зоны на морском берегу достойны восхищения, но то, что культура и национальная самобытность пали под натиском коммерческого туризма - это точно! Говорят, что существует запрет строить что-либо выше кокосовой пальмы. Это, конечно, прогресс, но устраивать танцы на костях местной исторической традиции это совсем не мешает. Потихоньку стали осушать и осваивать под туристические объекты даже окрестные рисовые поля. И дело не в том, что жителям острова не хватит еды, а в том, что подобное развитие рубит сук, на котором "сидит" вся туристическая индустрия Бали - уникальность культуры и природы. Если на настоящий индуистский храм посмотреть желающих найти легко, то на отель в храме - сомневаюсь...
Так получилось, что наша экскурсия подразумевала поездку вглубь острова. Чем дальше от побережья, тем менее заметно коммерческое влияние. Увидели, например, уцелевший с голландских колониальных времен железный мост, не снесенный и не перестроенный (пока!) в угоду туристам. Примерно через час езды от порта, в небольших деревнях стали появляться явно действующие по прямому назначению алтари, курильницы и пр. Появилась и очень активная придорожная торговля предметами индуистского культа - в первую очередь, многочисленными скульптурами - изображениями духов, хранителей, божеств. Но это не для туристов. Речь идет о многотонных изваяниях для серьезного святилища, а не о сувенирной статуэтке.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Неожиданно проехали мимо погребальной церемонии. Это всегда очень красочное зрелище у буддистов и индуистов. Ярко раскрашенные сани-повозки с фигурами и головами животных перевозят тело для кремации, а затем для развеивания праха над морем. Вообще, люди на похоронах скорее не грустят, а радуются тому, что близкий им человек переходит на более высокую ступень реинкарнации (как пел Высоцкий: "А после из прорабов до министра дорастешь!"). О возможных неприятностях, видимо, думать не полагается ("Но если жил ты, как свинья, останешься свиньею!").
Интересно, что в каждой деревне есть свое дерево баньян. Правильное его название - фикус бенгальский. Баньян - это особая форма существования растений, когда на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева начинают образовываться так называемые воздушные корни. Внешне это напоминает свисающие, как гирлянды, многочисленные лианы, но на самом деле - это часть самого растения. Дотянувшись до земли, ряд таких воздушных корней приживается, после чего их надземная часть интенсивно утолщается, превращаясь в новый ствол. В итоге старое дерево может занимать площадь в несколько гектаров с окружностью кроны в сотни метров. Таких гигантов мы, правда, не видели, но все равно зрелище впечатляющее. Говорят, что для деревни баньян - это центр собраний, встреч, посиделок. А для язычников - еще и место пребывания добрых духов. Мне казалось, что почитание баньяна тесно связано с тем, что последний Будда нашего времени - индийский принц Сиддхартха Гаутама - именно под ним достиг просветления. Оказывается, это не совсем так, а точнее - совсем не так. Во-первых, знатоки настаивают на том, что Гаутама пробудился ото сна под деревом бодхи, которое хоть и называют священный баньян, но нашему бенгальскому фикусу оно лишь родственник. А во-вторых, внушительные деревья, образуя потрясающую тень в жарком климате, издревле привлекали людей для отдыха и медитации. То есть бодхи (да и баньяны) почитались в индуизме, буддизме и джайнизме еще задолго до наступившего святого момента просветления. В общем, не дерево стало священным благодаря Будде, а Будда пришел помедитировать к священному дереву.
Вообще, главной целью нашей поездки был Парк слонов. Но при этом нас привлекла дополнительная возможность побывать в городе Убуде или, как его называют - культурной столице Бали.
Парк слонов (Elephant Safari Park) расположен в лесу, в стороне от больших дорог. Заведение это частное и, видимо, весьма прибыльное. Мы заехали всего на часть дня, а многие прибывают туда чуть ли не на неделю (при Парке есть своя гостиница). Видели даже чудаков, отмечающих на слоне свою свадьбу. Естественно, это европейцы (может, конечно, американцы или австралийцы), т.к. местному населению такая глупость в голову обычно не приходит.
Как я потом вычитал в Интернете, Парк слонов в деревушке Таро был образован знаменитым австралийским экологом Найджелом Мэйсоном в качестве своеобразного заповедника для двух десятков животных, привезенных с Бали и Суматры для охраны. Для посещения парк открылся не так давно, но уже успел завоевать титул лучшего в мире (тут мне сравнивать не с чем, остается только поверить рекламному тексту). Территория парка равняется примерно 4 гектарам, окруженным тропическим лесом. Условия максимально соответствуют естественной природной среде индийских слонов. Также написано, что свадебный ритуал в этом месте, оказывается, не случайность. Культивируется легенда, из которой следует, что у сочетавшихся здесь браком, шансов на счастливую и долгую жизнь в разы больше, чем у всех прочих супругов.
При входе гостей встречает изваяние индуистского бога мудрости и благополучия Ганеши. Главный смысл присутствия Ганеши заключается в том, что традиционно он изображается с головой слона. Затем посетитель попадает в музей, где довольно интересно представлена история всех хоботных от доисторических стегодонов и мамонтов до современных видов. Меня больше удивили выставленные скелеты не гигантов, а, как раз, карликов. Оказывается, были и такие. Несколько двусмысленно смотрится коллекция резных изделий из слоновой кости. Есть и знаменитые китайские шары (меньше, чем хранящиеся у нас дома, но все-таки), названные здесь шарами дьявола (очевидно, это намек на дьявольскую трудоемкость и тонкость процесса изготовления). Более жизнеутверждающе смотрится торговля картинами, нарисованными самими слонами. Известно, что они обладают некоторым эстетическим восприятием. Если животному дать кисть и холст, слон вполне в состоянии создать совокупность цветовых пятен, иногда вполне эстетично смотрящуюся. Кстати, стóит это не так дорого.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Ну, и наконец, сам парк - весьма зеленый, живописный, с прудами и ручьями с рыбой. Интересно, что слоновником нигде не пахнет. То ли это особенность местных кормов, то ли просто за животными хорошо, тщательно убирают. Пройдя с сотню метров по неширокой тропинке, мы оказались на площадке, где несколько погонщиков выстроили своих питомцев. Как мне потом рассказывал один из погонщиков, слон и погонщик на протяжении долгих лет живут и работают строго в паре, никаких замен быть не может: "Я, конечно, могу дать команду чужому слону, но выполнять ее или нет, он будет решать сам".
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Бали. Парк слонов. С крупным самцом.
Задача площадки, на которую мы вышли, - предоставить возможность всем желающим покормить, погладить, сфотографироваться. Интересно с кормежкой. Есть баки с той едой, которую я могу взять для слона бесплатно, а есть корзинки с овощами, которые можно приобрести за небольшую плату у местной сотрудницы. Бесплатно слоны едят удивительно жесткие палки. То есть не свежие ростки, не какой-нибудь нежный бамбук или сахарный тростник, а этакие ручки от метл. Но, как оказалось, делают они это с удовольствием, поэтому тратить деньги на овощи (а с индонезийской валютой у нас было плоховато) смысла особого не было.
Я впервые не просто увидел слона вблизи, а вступил с ним в контакт. В Африке на сафари нас однажды атаковала дикая слониха, что было не совсем приятно, и контактом назвать это можно только с определенной натяжкой. В данном же случае поражает, что возникает именно если не диалог, то какое-то взаимодействие. Реакция слона выглядит абсолютно осмысленной. Удивительный инструмент - хобот. Слон им на тебя дышит, может обхватить, как рукой, а кончиком хобота может удивительно ловко действовать, как пальцем. С дочерью у нас вышел концептуальный спор. Мы с женой настаивали, что слон волосатый, а дочь утверждала: колючий! В любом случае, шерсть, конечно, жестковата и растет она в несколько большем количестве, чем я ранее предполагал. А вот бивни - удивительно гладкие, приятные на ощупь и почему-то теплые. Кстати, речь идет о так называемых индийских слонах - более умных и приручаемых. Африканские собратья - это другой вид. Они крупнее, с бивнями не только у самцов, но и у самок, но при этом более дикие, не идущие на контакт с человеком (приручение) ни при каких условиях.
Если изначально на площадке скопилось много народа, то потом основная масса потихоньку разошлась по другим аттракционам. Слоны (особенно находившийся среди них один слоненок), оправившись от толп с фотоаппаратами, стали не просто с нами общаться, но и заигрывать. Потрясающее ощущение. Нас позвали кататься по джунглям (фактически по территории парка), но мы при первой возможности вернулись еще раз, чтобы получить удовольствие от такого экзотического общения. Любопытно, что команда слонов со временем заменяется. Как нам объяснили, ошалевших от туристов и насытившихся палками заменяют на более голодных и, как следствие, более готовых к активному общению!
Само катание хорошо организовано и тщательно продумано. Начнем с посадки. В разных фильмах я видел массу способов, начиная от использования приставной лестницы, сгибаемой передней лапы как ступеньки и заканчивая тем, что слон охватывает человека хоботом и, перевернув, забрасывает на спину. Но все гениальное просто. Ты стоишь на некотором возвышении (типа трибуны), а животное подходит так, что его спина оказывается на уровне твоих ног. Достаточно просто сделать один шаг вперед!
На спине укреплено кресло, в которое садится 1-2 человека. Я сел один, а жена с дочерью - вместе. Но, как мне объяснили, для слона это несерьезная нагрузка. Наоборот, в ее отсутствие слон начинает хандрить и может даже заболеть. Плюс к пассажирам, не на спине, а на голове сидит погонщик, собственно управляющий сим транспортным средством.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Индонезия. Остров Бали. Парк слонов. Катание на слоне. Водная преграда.

То ли мне как-то не повезло, то ли что-то было не так с закреплением сиденья, то ли у меня центр тяжести где-то не там, но я со своего кресла все время норовил куда-то сползти. Поэтому в полной мере насладиться поездкой было трудно. Хотя претензий к маршруту нет никаких. Сначала это была прогулка по парку, где отдыхали другие слоны (в частности, погонщик показал мне слоненка моей слонихи Фатимы). Потом мы неспешно прошествовали в лес. После леса маршрут проложили через пруд. С одной стороны, слоны любят освежиться, а с другой, довольно интересно наблюдать водный мир с такого неожиданного ракурса. Интересно, что балуясь, пуская хоботом фонтаны воды, насколько я мог наблюдать за этим участком прогулки и как участник, и потом, как сторонний наблюдатель с берега, слоны ни разу никого не попытались кого-нибудь облить, намочить и т.п. Ну, и наконец, маршрут завершается все у той же постройки, так что никаких проблем с высадкой опять-таки не возникает. Освободившись, мы поспешили обратно на площадку кормления-общения, потому что, откровенно говоря, там удовольствия получаешь гораздо больше. Проехаться, безусловно, было надо для общего образования, но назвать это звездным мигом очень трудно.
Пока мы в очередной раз обнимались со слонами, подоспело время обеда. Покушав здесь же, в местном ресторане (как ни странно, слонятину на горячее не предложили, хотя с них сталось бы - ведь слоновую кость в музее рекламируют!), мы плавно переместились на площадку для шоу. Там демонстрировались если не чудеса, то достижения дрессуры. Прямо как у дедушки Дурова, слоны играют в мяч, балансируют на двух ногах и т.д. В завершение особо талантливая слониха продемонстрировала работу с палитрой, кистью и мольбертом. Завершенный труд перекочевал прямиком в магазин при музее, где, как я уже писал, подобные картины можно приобрести по вполне сносной цене.
На этом биолого-развлекательная часть завершилась, мы сели в автобус и направились в город Убуд.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Бали. Убуд. Вход в королевский дворец.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Бали. Убуд. Королевский дворец. Индуистское божество.
Чисто внешне я бы сказал, что Убуд отличается от окрестных деревень тем, что он заметно больше. В остальном это такое же обилие дворовых и уличных храмов вдоль шоссе. Однако здесь появляются более крупные строения, владельцы которых могли позволить себе не просто двор, но и пруд со священными лотосами. Лотос в буддизме считается священным цветком, потому что он вырастает из грязного ила, через воду тянется вверх и распускается на поверхности воды прекрасным цветком. Так и сердце человека. Когда человек проникается добродетелями, которым учил Будда, он распускается и начинает цвести. Тем самым лотос одновременно символизирует "изначальные воды, духовное раскрытие, мудрость и нирвану".
Если лотосы продолжают цвести, как и раньше, то владельцев храмов, по-моему, туристской волной давно уже смыло. Ощущения домовой постройки нет и в помине.
Но самым знаменитым, самым большим по площади объектом в Убуде является так называемый Королевский дворец Пури Сарен Агунг. Считается, что это один из немногих комплексов, который сохраняют в первозданном виде уже более века и который дает представление о "старой доброй Индонезии" еще времен до колониальной экспансии. Известно даже имя архитектора, прославившегося не только этим, но и другими творениями. Действительно, дворец - это территория, застроенная множеством впечатляющих павильонов. Местная гордость - уцелевшая мебель колониальной эпохи. Но мне гораздо интереснее были старые резные ворота, двери с изысканной резьбой и множество индуистских статуй, изображающих балийских богов и животных. Почему-то большинство каменных фигур одеты в местные клетчатые одеяния. Это, кстати, особенность не только Королевского дворца, но и других храмов на Бали. Одевают как исполинских хранителей, так и маленьких божков. Что означает эта традиция, я так и не разобрался.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

В тупик меня поставил еще один вопрос. О каком короле идет речь в связи с данным дворцом? Рассказывают, что здесь жил "местный правитель" чуть ли не до середины 1940-ых годов. Более того, уверяют, что часть королевских потомков живут в Пари Сарен Агунг и сегодня в некой жилой, закрытой для посещения части. Однако, насколько я смог разобраться в балийской монархической истории, последний король Бали оставил сей мир еще в 1906 году.
В 1906 году история была такая. Голландцы выдвинули ряд ультиматумов, предшествующих захвату территории, на что король последнего балийского королевства Бандунга ответил отказом. Но когда войска подошли к дворцу, вместо оборонительных отрядов их встретила большая процессия в белых церемониальных одеждах, возглавляемая священником. Не дойдя 100 шагов до голландцев, священник вонзил себе в грудь ритуальный клинок крис. За ним ритуальное массовое самоубийство по очереди совершили все участники шествия, в том числе женщины и дети. Король Бандунга и его наследник-сын сдались, но тоже покончили собой в голландской тюрьме буквально день спустя. Следуя идее, что не надо погибать в неравной и позорной борьбе с отлично вооруженными голландцами, более 4000 человек по всему острову воспользовались крисом, чтобы умереть прекрасной смертью праведника. В итоге Голландия заняла Бали, но слухи о кровавых ритуалах весьма сильно подпортили ее репутацию в мире. Осуждающую резолюцию принял даже собственный парламент Нидерландов.
В общем, чей это дворец в Убуде и чьих потомков столь уважает местное население - непонятно.
Говорят, что на территории дворца чуть ли не ежевечерне устраивают традиционные танцевальные шоу. Но так как нам надо было возвращаться на корабль, этого мы уже не увидели. Не попали мы и в соседний лес со священными обезьянами. Практика подкармливания животных рядом с храмами достаточно широко распространена в Юго-Восточной Азии. Конечно, хотелось бы посмотреть на обезьянок, но, к сожалению, нельзя объять необъятное. Единственное, что мы успели посетить, - находящийся неподалеку от Королевского дворца большой городской рынок. Но, как и везде на Бали, речь идет исключительно о туристическом мероприятии. Это сувенирная торговля батиком, серебром, веерами, масками индуистского пантеона. Есть немного местных экзотических фруктов. Единственное, что смотрится натурально, - это присущая местным торговкам манера держаться. Тут и реклама предлагаемого товара, и определенный стиль обсуждения цен, и, что особенно колоритно, переноска грузов на голове.
В общем, на корабль мы вернулись уже на самом закате. Впечатлений очень много, но очень уж они противоречивые. Трудно себе представить, что делалось на острове до этого сумасшедшего туристического нашествия. Но уже трудно представить себе Бали и без туристической индустрии. Интересно, смогут ли организаторы туристического бизнеса в нужный момент остановиться, смогут ли найти золотую середину между настоящим и приносящим сиюминутную выгоду? Очень хочется надеяться на то, что точку невозврата они еще не перешли.
 
 
ОСТРОВ ЛОМБОК
 
Ну, и, наконец, последняя остановка перед долгим возвращением "домой" в Австралию - остров Ломбок.
Я уже писал о том, какая Индонезия большая страна. Но помимо большого населения, гигантского количества островов и внушительной площади Индонезию отличает необычность географического местоположения. Не так много стран может похвастаться тем, что их берега омываются 2 океанами. А еще и тем, что ее территория находится по обе стороны экватора, т.е. одновременно и в Северном, и в Южном полушарии. Правда, наш корабль экватор не пересекал. Весь маршрут пришелся исключительно на юг. Думаю, дело не в том, что организаторы круиза решили сэкономить на дне Нептуна. Просто до экватора было достаточно далеко, а продолжительность плавания и так вышла на грань доступности для работающего человека (в принципе есть круизы и на полгода, и на год, но подобные кругосветки хороши, конечно, только для пенсионеров).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Но это еще не все географические особенности. Расстояние между Бали и Ломбоком всего 27 миль (в самом узком месте - и того меньше). Но оказывается, что именно через Ломбокский пролив, разделяющий Ломбок и Бали, как раз через Индонезию проходит еще одна важная линия Земли - так называемая линия Уоллеса. Известностью с экватором, тропиками и полярными кругами ей, конечно, не сравниться, но все равно - это вполне значимая и весьма важная граница переходной зоны между азиатской и австралийской фауной. Британский натуралист, путешественник Уоллес в середине XIX века показал, что существует не область, а узкая разграничительная линия между природой Азии и Океании. Именно в этих местах он отметил, что животный мир соседних Ломбока и Бали "отличается между собой больше, чем животный мир Англии и Японии".
Интересно, что заболев малярией, Уоллес на больничной койке задумался о том, что выжить может только сильнейший. Вот так на своем собственном примере он пришел к идее естественного отбора. Свои заметки об этом ученый послал весьма уважаемому им Дарвину. Надо сказать, что Уоллес на первенство открытия теории естественного отбора не претендовал, а Дарвин позднее с благодарностью сослался в своей знаменитой книге на работы Уоллеса. Так что с научной этикой тут все в порядке. Кстати, именно Уоллес впервые ввел термин "дарвинизм".
Заметили ли мы какие-то различия в окружающей нас природе, буквально за несколько ночных часов переместившись из Азии в Океанию? Откровенно говоря, нет. Речь идет именно о животном мире, который в густонаселенных районах не так бросается в глаза. Кроме того, отличить обезьяну от кенгуру мы, конечно, в состоянии, но проанализировать особенности популяций воробьиных и дятловых попугайчиков, как это сделал британский орнитолог и адвокат Склейтер, предсказавший наличие линии Уоллеса еще раньше самого Уоллеса, мы, безусловно, не в состоянии. Что касается растений, то разница не заметна совсем. И там, и там огромные рисовые поля-террасы, кокосовые пальмы и бананы. При этом до конца разобраться, где тут естественный растительный мир, а где искусственные посадки, практически невозможно.
Что же удалось увидеть нам?
Так же, как существует постоянное соперничество между Аргентиной и Уругваем (маленький Уругвай во всем старается превзойти расположенную буквально на противоположном берегу Ла-Платы огромную Аргентину), так и Ломбок постоянно сопоставляет себя с Бали. Казалось бы, различия между островами огромные. И дело вовсе не в животном мире. Но Ломбок, глядя на коммерчески успешного соседа, хочет во всем до него "дотянуться".
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ломбок. Матарам – столица острова. Главный исламский центр. Мечеть.
На мой взгляд, по счастью, "дотянуться" пока не удается. Недаром о Ломбоке говорят "нетронутый Бали". Пока он еще сохранил свое природное обаяние и нетронутую красоту. То есть здесь можно попытаться себе представить, чем был Бали до туристической экспансии. Только приходится делать очень много поправок.
Самое главное различие - это религия, религиозные обычаи, культура, архитектура и т.д. Если на Бали почти все индуисты, то Ломбок - абсолютно мусульманская вотчина. По аналогии с соседом, прозванным "островом тысячи храмов", Ломбок назвали "островом тысячи мечетей". Как я писал, на Бали фактически гораздо больше храмов. На Ломбоке тоже мечетей гораздо больше тысячи, причем повсеместно видно новое строительство. Небольшие мечети возводят во всех деревнях, но есть и примеры весьма внушительного строительства. Главный исламский центр в столице острова городе Матараме производит серьезное впечатление. Но почему-то, как и везде в Индонезии, даже здесь мусульманские объекты не являются предметом туристического интереса. Ни про одну мечеть нам не рассказали, ни одну не показали, ни в одну мечеть нас не завели! Просто поразительно!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Повторюсь, в совершенно исламском Ломбоке нас повезли осматривать одиноко затесавшиеся сюда индуистские комплексы! Успели мы увидеть 2, пожалуй, наиболее известных, но, на самом деле, есть и еще.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ломбок. Дворец Майорá. Священный лотос на пруду.
В XVIII веке на Ломбоке правило королевство Бали. Сейчас Ломбок по сравнению с Бали производит впечатление тихой и уютной провинции. Здесь нет такой подавляющей насыщенности архитектуры, а имеющиеся объекты раскинулись на гораздо бóльших просторах. Видимо, так было и 300 лет назад. Складывается впечатление, что королевский двор Бали приезжал на Ломбок, как на дачу. Местечко Майорá являлось в те времена административным и политическим центром местной жизни. Отстроенный здесь "водный дворец" Майорá считается замечательно сохранившимся образцом балийской архитектуры. Вокруг дворца - огромный парк, лишний раз подчеркивающий, что сюда приезжали отдыхать, а не работать. Если говорить научным языком, архитектурной доминантой парка (по сути, его центром) является внушительный пруд (как и положено у индуистов - с красиво цветущими лотосами). Отсюда и название "водный дворец". Очевидно, чтобы как-то оправдать свои "частые командировки" в этот оазис, на пруду построена большая беседка (павильон, соединенный с берегом узким мостиком), в которой, будто бы, вершилось королевское правосудие - т.е. периодически устраивались заседания суда.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ломбок. Дворец Майорá. Пагода. Священное дерево баньян.
Берега пруда украшены. Помимо ярких цветов и изящных пальм, есть здесь и весьма живописный баньян, в тени которого скрывается трехъярусная пагода. Есть изящные маленькие беседки. Также установлены статуи (как водится, каменные хранители одеты в клетчатые саронги). Кругом фигуры мифических (драконы) и реальных (птицы, рыбы) животных. Несколько нетипичным для здешних мест выглядит изображение павлина. Но это дань памяти друга балийского короля - правителя Пакистана. В парке развелось много змей. Чтобы избавиться от них, пакистанский лидер посоветовал завести павлинов, которые, оказывается, не прочь закусить ползучими гадами. Говорят, что не просто посоветовал, а даже подарил несколько птиц. И, действительно, сейчас на наличие змей никто не жалуется, а парк и дворец назвали "Майорá", что на санскрите, собственно и означает "павлин".
Неожиданно среди индуистской идиллии попадаются остатки старинных пушек. Это связано с тем, что голландские завоеватели в самом конце XIX века именно здесь пытались штурмовать твердыню балийской власти. Интересно, что голландцев позвали коренные жители Ломбока, жаждущие свержения королевской династии соседей.
Тактический просчет европейцев, вооруженных пушками против обычный ружей, состоял в том, что оборонявшиеся смогли ловко использовать окруженный со всех сторон водой судебный павильон, как неприступную крепость. Кроме того, лагерь неприятелей ловко обстреляли из ружей с каменной стены, окружающей парк Майорá до сих пор. Сейчас вдоль нее (вдоль центральной аллеи на подходах к пруду и храму) идет бойкая торговля саронгами, масками, веерами. В общем, все века мирно сосуществуют вместе.
Надо сказать, что спустя некоторое время, голландцы, благополучно захватили и парк, и дворец, и весь остров. И вот тут, к удивлению жителей Ломбока, оказалось, что приглашенные колонизаторы, изгнав балийцев, вовсе не собираются мирно удалиться, предоставив властные полномочия местному населению. Попытки вооруженного сопротивления голландцам, естественно окончились кровопролитным провалом. Но есть одна пикантная подробность, из-за которой я, собственно, и упоминаю эту историю. Оказывается, главой анти-голландского восстания стал некий россиянин, незадолго до того поселившийся на Ломбоке! Без наших и здесь не обошлось!

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

А вот еще один комплекс, который нам удалось посмотреть, - Пура Лингсар - Храм Двух святынь - не совсем индуистское сооружение. По крайней мере, так думают те, кто нам его показывал. Внешне храм, конечно, индуистский. При входе нас попросили перевязать бедра или талию (кто чем может похвастаться) желтой ленточкой, хоть как-то намечающей, что посетитель явился не в неглиже. То есть речь о традиционном саронге не идет. Возможно, это означает: "мы не совсем индуисты". Но именно здесь, в Пура Лингсаре нам впервые удалось внятно рассмотреть молящихся. Причем, не просто молящихся, но и оставляющих приношения в виде ярких цветов и фруктов, брызгающих на все стороны света водой, зажигающих курильницы, медитирующих в позе лотоса и т.д.
Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ломбок. Индуистский храм Лингсар. Молящиеся.
Так вот, идея местного храма состоит в том, что сооружение давнее (начало XVIII века), место намоленное и, следовательно, здесь хорошо объединить религиозные усилия всем жителям острова. То есть приходите к нам и буддисты, и, конечно, мусульмане, и даже весьма малочисленные христиане ("и жучок, и паучок, и медведица!") вместе помолиться "за процветание, плодородие, дождь, здоровье и общий успех". По наивности очень напоминает популярный в мире бахаизм. Лично мне не очень понятно, останется ли, скажем, мусульманин мусульманином, если согласится участвовать в молитве в окружении "идолищ поганых", я уж не говорю о компании богомерзких язычников? Как следствие, мусульман здесь я не видел, хотя их всячески упоминают, как полноправных "владельцев" комплекса. Если это и так, то небольшое объяснение этому, все-таки, возможно. Как я уже писал, балийский индуизм сильно приправлен туземными языческими суевериями. Не избежал подобной участи и местный ислам. На Ломбоке распространен так называемый "Векту Телу" или "трехразовый ислам". На самом деле, это мелкая ересь, в частности, допускающая ряд послаблений для верующих, например, молиться 3 раза в день, а не 5, как предусмотрено шариатом. Можно предположить, что приверженцам Векту Телу можно молиться и изображениям живых существ тоже (это лично моя гипотеза, как на самом деле обстоит дело, я точно не знаю).
Как и в парке Майорá, в Пура Лингсаре есть замечательный пруд с лотосами. Есть и хорошо сохранившиеся с давних времен статуи. Вообще, место довольно приятное, а оформление культовых сооружений (особенно резьба на дверях), оставляет сильное впечатление. Рассказывают, что в середине декабря сюда съезжаются люди полюбоваться храмовым праздником, неотъемлемой частью которого является костюмированное шествие и стилизованное сражение, в котором основным оружием являются шары из липкого риса, завернутые в кокосовые листья.
Ничего такого мы, к сожалению, не видели, но зато во время обеда, организованного специально для пассажиров круиза в одном из прибрежных отелей, нас подобными блюдами угощали. Надо сказать, что этот обед произвел на меня большое впечатление. И дело не только в обилии и разнообразии национальных кушаний. Мы достаточно часто бываем в ресторанах, так что есть с чем сравнивать. Но с таким обслуживанием встречаешься крайне редко. Причем, речь идет о банальном шведском столе, а не серьезном приеме с множеством официантов. Любезная дама-метрдотель не только подробно рассказывала нам об экзотических фруктах, которыми нас угощали, но и, узнав, что именно нам больше понравилось, специально для нас (для дочки) собрала подарок с плодами с собой.
Как ни приятно такое внимание, не трудно заметить, что за всем стоит вполне прагматическая цель, высказываемая вполне открыто: "Приезжайте к нам на отдых! Расскажите о Ломбоке своим друзьям! Пусть они берут своих знакомых и тоже приезжают к нам сюда!". Пока здесь нет такого потока туристов, как на Бали, обслуживание просто потрясающее. Но я прекрасно понимаю, что когда поток появится, сколь бы ни была милá встречающая нас дама, на всех ее просто физически не хватит. Боюсь, что затопчут и прекрасный парк вокруг отеля, загадят пляж с нетронутым белоснежным песком и т.д. и т.п. Но пока все выглядит как прекрасная идиллия. Пожалуй, лишь один штрих ее несколько омрачает: симпатичные таблички с указателями, куда бежать в случае цунами. Не знаю, это перестраховка или такая опасность действительно существует, но береженого, как известно, бог бережет.
Хочу еще немного вернуться к экзотическим фруктам. Здесь их было особо много, но, благодаря уже упомянутой милой даме, удалось хотя бы по-английски выяснить некоторые названия: джек-фрут, чико-фрут, питайя (плод кактуса). Описывать, что есть что, очень сложно. Но я хотя бы потом в Интернете посмотрел латинские названия и кое-какие объяснения о специфике соответствующих растений. А наибольшее впечатление произвел так называемый змеиный фрукт (плод пальмы). Внешне это плод размером с небольшой персик, покрытый кожурой точь-в-точь, напоминающей змеиную шкуру. Отсюда, собственно, и название. Под легко сдираемой шкурой скрываются дольки, внешне напоминающие крупные зубчики чеснока. А вот вкус оказался совершенно неожиданным. Когда делают наливку из вишни, побочным продуктом остаются ягоды, с одной стороны, уже отдавшие свой сок настаиваемому напитку, но, с другой стороны, пропитанные почти готовой наливкой. Обычно такие ягоды называют "пьяной вишней". Я их большой любитель. Так вот, змеиный фрукт - это орех со вкусом "пьяной вишни"! Потрясающее сочетание! Понравилось и дочке, и жене, совсем не тяготеющим к вишневой наливке. К сожалению, все подобные фрукты плохо хранятся и, как следствие, не подлежат перевозке. Поэтому целый ряд замечательных продуктов нам удавалось поесть только на месте произрастания (ягоды асаи в Бразилии, некоторые виды кактуса в Перу и вот теперь еще и змеиный фрукт в Индонезии).

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Увеличить изображение
Индонезия. Остров Ломбок. Рынок. Резьба по дереву. Участвуют даже ноги.

Перед возвращением в порт нас завезли на "рынок искусств". Это еще одна чисто туристическая забава - место торговли художественными сувенирами. И опять, пока дело не стало на серьезный поток, выглядит все достаточно привлекательно. Здесь же работают ремесленники (понятно, что напоказ для посетителей), изготавливающие продаваемый товар. Особенно мне понравилась резьба по дереву, при изготовлении которой активно используются... ноги резчика. Удивительно ловко заготовка держится и перемещается под резцом мастера посредством босых ступней. На этом фоне работа ткачих или мастеров-ювелиров не выглядит столь захватывающей. Поторговавшись, как это принято на востоке (я опять бился, как лев за сумму в американских долларах, забыв, что партнер имеет в виду более дешевый австралийский), мы купили для дочки замечательную деревянную шкатулку с секретом. Замка у нее нет, а чтобы ее открыть, надо просто знать, на какую стенку и как надо нажать.
Вдруг наше внимание привлек шум. Затеялась нешуточная драка между тремя парнями (с палками и другими подручными средствами). И только спустя некоторое время стало понятно, что это еще одно шоу для туристов - нечто вроде бразильской борьбы-танца капоэйра. Забавно, хотя первоначально несколько нас напугало. Натуральность происходящему придает то, что дерутся ребята не на какой-то сцене, а прямо тут, рядом с тобой.
Ну, и последнее впечатление от Ломбока - это местный транспорт. Нас, конечно, возили на комфортабельных автобусах. А вот большинство населения использует не автомобили и даже не мотоциклы с велосипедами, а малорослых, похожих на осликов, лошадок, запряженных в весьма самобытные двухколесные тележки. Возможно, это дань бедности (некоторые нищие районы мы имели возможность увидеть), а может, просто старая добрая традиция. Если это так, то остается только надеяться, что грядущий здесь туристический бум не поглотит ее, как многое другое, чему суждено безвозвратно исчезнуть в угоду всепобеждающему золотому тельцу.
 
 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
 
Вот, собственно, и все впечатления от поездки. Даже несмотря на достаточно долгое пребывание на корабле в открытом океане, было очень интересно и насыщенно. Это и культурные, и исторические, и природные красоты, которые, я надеюсь, запомнятся не только мне и супруге, но и, в первую очередь, дочке. Понятно, что по мере ее взросления, подобные поездки мы совершаем все в большей степени для нее, а не только для себя.
Дурной пример, как известно, заразителен. Зная, что я имею привычку писать своеобразный "отчет" о своих путешествиях, дочка решила завести собственный дневник. И даже разрешила мне привести его здесь в качестве некоторого приложения.
Надо сказать, что когда я увидел ее текст, я огорчился скупостью объема и лаконичностью изложения. Однако почитав внимательно, увидел, что здесь есть абсолютно все, о чем я так долго и нудно писал на протяжении предыдущих десятков страниц. Убедитесь сами! Как принято указывать, орфография, пунктуация и стиль автора сохранены в неизменном виде.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Австралия и Индонезия

Фримантл - Австралия 30.07.2016-31.07.2016
Фримантл - это маленький красивый город в Австралии, пригород Перта. Самая главная достопримечательность Фримантла - тюрьма. Эта тюрьма была построена очень давно. Также в Фримантле есть рынок, на котором мне тоже очень понравилось. Это очень большой рынок города, в котором продается много разных вещей. Еще там есть большое колесо обозрения. Оно находится возле порта и поэтому в ресторане, в котором мы ужинали, можно было смотреть на море и на колесо. Вот такой город Фримантл.
 
Комодо - Индонезия 05.08.2016
Комодо - это небольшой остров в Индонезии. Этот остров славится драконами Комодо. Эти драконы - самые большие ящерицы в мире. Глядя на них кажется, что это не ящерица. Ящерицы быстрые, а драконы с Комодо передвигаются очень медленно. Мы видели маленького детеныша, но даже он передвигался медленно. Однако оказалось, что в погоне за добычей драконы развивают скорость до 30 км/ч. Вот такой интересный остров Комодо.
 
Семаранг - Индонезия 07.08.2016
Семаранг знаменит буддийским храмом Боробудур. Он состоит из 9 уровней: 5 квадратных и 4 круглых. Квадратные уровни символизируют жизнь Будды на Земле, а круглые - жизнь Будды на небесах. На круглых уровнях находится много ступ, в каждой из которых сидит Будда. Все Будды отличаются тем, что они сидят в разных позах. Когда мы вернулись в Семаранг, мы еще немного поездили по Семарангу, но было уже темно и поэтому плохо видно. А теперь я расскажу про следующий город.
 
Проболинго - Индонезия 09.08.2016
В этот день мы поехали в несколько мест. Сначала мы поехали на рынок. Там мне не очень понравилось. А вот во втором месте мне очень понравилось. Мы поехали в мастерскую батика, в которой можно было сделать батик своими руками. Сначала надо выбрать рисунок, который ты хочешь. Потом надо обвести рисунок воском. Это довольно сложно сделать, потому что надо обводить специальной чашечкой с ручкой, в которую наливается воск, а она постоянно протекает. А дальше уже гораздо легче. Дальше предстоит раскрасить рисунок. Воск не дает растечься краске и поэтому все очень просто. Вот и все о городе Проболинго.
 
Беноа, Бали - Индонезия 10.08.2016
На Бали мы поехали кататься на слонах. Залезать на слона очень просто: слон подойдет к тебе к огражденному "обрыву" и сразу на него можно залезть. А вот ехать на нем даже приятно. Некоторые говорят, что очень сильно укачивает, а меня не укачало! Еще мы кормили слонов. Им дают какие то веточки, которые надо дать им в хобот. А потом с ними можно сфотографироваться. Слон обнимает хоботом и очень сильно колется.
 
Ломбок - Индонезия 11.08.2016
Ломбок - остров недалеко от Бали. На Ломбоке мы попробовали некоторые экзотические фрукты. Мне понравились 2 фрукта. Это драконий фрукт и змеиный фрукт. Драконий фрукт похож на арбуз, а вот змеиный фрукт похож сразу на несколько фруктов. Снаружи он чем-то напоминает мандарин, так как чистится он также, но только кожура у него как чешуя змеи. А внутри он похож также на мандарин.
 
Перт - Австралия 15.08-18.08.2016
Перт - самая отдаленная столица мира. Столица - потому что столица западной Австралии, самая отдаленная - потому что до ближайшей столицы больше 2000 километров, а до столицы Индонезии Джакарты ближе, чем до столицы Австралии Канберры. Но сам город очень красивый. Там очень много небоскребов и памятников. Мне очень понравились памятник кенгуру и памятник "Путешествие во времени". Памятник кенгуру состоит из нескольких кенгурушек, которые прыгают, пьют, в общем, занимаются своими делами. А памятник "Путешествие во времени" состоит из пяти человек, которые находятся в разных веках. Сначала идет голландское открытие Лебединой реки, на которой основан Перт, потом англо-шотландские поселения, открытие золота, европейская иммиграция после 2 мировой войны, современный человек.

Как говорится, коротко, но ясно. А краткость, как известно, - сестра таланта!
В свое время истинные любители советской прессы начинали читать газеты с последней страницы, где был юмор, фельетоны, кроссворды. Это я к тому, что если кто-то по старой привычке начнет просматривать мой текст с конца, рекомендую ограничиться воспоминаниями дочки. Все остальное - некоторые избыточные комментарии, которые читать совершенно необязательно!

В начало текста

К архиву текстов и фотографий


Карта сайта