ПЕРУ - БОЛИВИЯ
10 - 29 августа 2001 г.
peru.pdf (208431 байт) - текст в формате PDF
(для сохранения на Вашем компьютере перейдите на страницу с файлом PDF и нажмите CTRL+S или SHIFT+CTRL+S, для печати - CTRL+P)
К архиву текстов и фотографий
В конец текста (на карту сайта)
Уже стало некоторой традицией завершать зарубежные поездки письменным отчетом. Думаю, что хорошие традиции нарушать не стоит.
По мере расширения круга увиденных мною стран, выбирать новые маршруты в определенном смысле становится все сложнее. К обычным ограничениям (возможность посещения в отпускной летний период или на майские праздники) стали добавляться ограничения содержательного плана (например, стоит ли ехать в Канаду, если уже побывал в США?). Посмотрев "вокруг" я пришел к выводу, что совершенно "незатронутым" мною регионом является Латинская Америка.
Первой ассоциацией с Латинской Америкой для меня была Бразилия и город мечты Остапа Бендера Рио-де-Жанейро. Постоянно крутящиеся в голове строки Киплинга "Увижу ли Бразилию до старости моей?" придавали этой затее определенный колорит. Дополнительный штрих - массово идущие у нас мыльные оперы, почему-то на 95% бразильского производства.
Так потихоньку стал складываться маршрут Бразилия-Аргентина. Однако через некоторое время я решил от него отказаться. И дело не в отсутствии подходящих белых штанов для прогулок по набережным Рио. Чем больше я интересовался конкретными достопримечательностями, тем яснее становилось, что основной акцент делается исключительно на красоты природы. Как сказано у того же Киплинга: "Лишь в солнечной Бразилии, Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей". Да и тетушка Чарли из Бразилии все время вспоминала про "много-много диких обезьян". Но для того, чтобы хотя бы относительно наблюдать это изобилие", необходимо довольно серьезно углубляться в дождевой лес Амазонии, предварительно "усилившись" прививкой от желтой лихорадки и противомалярийными таблетками. Наверняка, это очень и очень интересно, но все-таки что называется не совсем мой стиль.
Хотелось чуть больше цивилизации. Тут возникла уже вторая ассоциация с Латинской Америкой - цивилизации индейцев майя, ацтеков, инков.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Цивилизации майя и ацтеков связаны с Мексикой. Я слышал кое-какие отзывы о Мексике, но не могу сказать, что они были полны восторга. Как я понял, пирамиды индейцев достаточно далеко в стороне от городов и пляжей, на которых в основном проводят время туристы. Кроме того, в августе (а я мог поехать в отпуск только в августе) в Мексике, мягко говоря, жарковато.
Инки жили в Перу. Честно говоря, про инков и Перу я напрочь забыл. Только случайно, разбирая какую-то туристическую рекламу, я наткнулся на упоминание об индейцах и памятниках их архитектуры. Однако, никаких отзывов о Перу я не слышал, никто из знакомых там не бывал, да и сам я про страну знал только какие-то очень общие вещи. С точки зрения погоды в августе (зима, но зима в тропиках, а, следовательно, не очень холодная), Перу выглядело гораздо предпочтительнее Мексики. Короче говоря, я решил сориентироваться в сторону Перу и поискать, что именно предлагают посмотреть там наши туристические фирмы.
Оказалось, что Перу - очень большая экзотика. Предложений о поездке туда совсем-совсем немного (практически единицы). Кроме того, там нет русскоязычных гидов. Набрать группу для поездки в Перу из России - довольно проблематично, так как из-за огромного перелета стоимость поездки получается нешуточная. Казалось, можно уже и плюнуть на эту затею, но тут я увидел у одной из фирм подробно расписанную программу по Перу - Боливии.
Дело в том, что с детства мне запомнился широко показанный у нас и сильно нашумевший в свое время фильм Эриха фон Деникена "Воспоминание о будущем". В фильме автор пытался собрать различные доказательства посещения Земли инопланетянами. Был также и фильм-ответ, где многие гипотезы фон Деникена опровергались. Больше всего в этих фильмах на меня произвела впечатление пустыня Наска, где огромные изображения людей и животных видны только сверху и не могут быть хоть как-то распознаны с земли. Фактически только по линиям Наска оппоненты фон Деникена признавали, что никаких разумных объяснений о возможности создания гигантских рисунков у них нет. Запомнился также эпизод в фильме, где показывалась скала с изображением огромного канделябра, видимого сверху и рассматриваемого фон Деникеном как ориентир при посадке инопланетных кораблей. В фильме-ответе демонстрировали туже скалу с моря, доказывая, что морякам (в первую очередь, пиратам) она могла указывать путь куда лучше, чем мифическим воздухоплавателям.
И вот вдруг я вижу, что помимо всего прочего, в программе по Перу предусматривается посещение и пустыни Наска, и гигантского канделябра. Все это, оказывается, находится в Перу и есть шанс увидеть самому то, что во времена просмотра "Воспоминания о будущем" воспринималось столь же близко как луна или северный полюс.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
В общем, я загорелся по-настоящему и всерьез занялся поиском возможности поездки. Найденная мною фирма гарантировала и время поездки, удобное для меня, и наличие группы 5-7 человек. Я заплатил залог, заключил с ними договор и стал ждать. Расписанный фирмой маршрут выглядел весьма интересно. К Перу добавлялась соседняя Боливия, про которую я знал только, что это самая бедная страна Латинской Америки и что ее столица Ла-Пас - самая высокогорная столица мира. Однако, если есть возможность, почему бы не посмотреть еще одну страну?
Все бы было ничего, но вскоре выяснилось, что возникла проблема с билетами. То есть билеты достать можно, но какие-то не такие, а более дорогие. Подумав, я решил согласиться. Но тут оказалось, что та группа, которую они планировали собрать, с повышением цены не согласна. Соответственно, сама организация поездки оказалась под огромным вопросом. Проблема еще и в том, что для того, чтобы куда-то поехать из России, нужно получать визу. Это занимает определенное время. Поэтому, если поездка срывается в последний момент, то срывается и весь отпуск. Я могу ехать только в определенные числа августа, а визу в какую-то другую страну я просто не успею получить.
Наконец настал момент, когда я понял, что ожидание становится критическим. Под небольшим моим нажимом фирма призналась в своей несостоятельности, однако, деньги благородно вернула. Оставшись "при пиковом интересе и бубновых хлопотах" я предпринял последнюю отчаянную попытку и нашел в Интернете еще одну компанию, работающую с Перу. Они, к моему удивлению, достаточно оперативно забронировали для меня приличные билеты. Но понятно, что найти какую-то группу за оставшееся время они никак не могли. Правда, их перуанский партнер (естественно, за очень дополнительные деньги) был готов обеспечить индивидуальный тур. Все это делало поездку уже совсем дорогой, но еще Некрасов заметил: "Мужик - что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее бывалочи не вытащишь оттудова…" Короче говоря, я решил согласиться.
Индивидуальный тур имеет определенные преимущества. В первую очередь, это гибкость построения программы. Я слепил как бы объединенный маршрут из того, что было в старой и новой фирме. По возможности мы договорились, что перуанцы постараются найти отдельные англо-говорящие группы, к которым бы я мог присоединиться на каких-то экскурсиях, что все-таки дешевле, чем оплачивать гида и машину самому. Но когда мне вручили уже готовую программу, тут вскрылись и недостатки индивидуальной поездки. Когда ты едешь в группе, то не задумываешься о множестве вещей (трансферы, ваучеры, билеты и т.д.). Когда ты едешь сам, то вся эта бумажная канцелярия превращается в огромный ком. Пришлось внимательно сверять все стыковки по всем пунктам маршрута, согласовывать какие-то позиции с перуанской фирмой, что не так-то легко и оперативно в виду 9-часовой разницы во времени. Кроме того, все бумаги реально мне обещали предоставить только в Лиме в аэропорту. Тут же начинают крутиться мысли: "А если меня не встретят?", "А все ли я пойму с моим английским?" и т.д. В группе можно хоть кого-то о чем-то переспросить, если что-то не расслышал или недопонял. Здесь же надо полагаться только на себя. Дополнительно выяснилось, что в Латинской Америке другой стандарт мобильной связи, чем в Европе, и у России нет договоров о роуминге ни с Перу, ни с Боливией. То есть оперативной связи ни с Москвой, ни с Лимой, где находится штаб-квартира принимающей меня фирмы, я по своему сотовому телефону тоже не имею. В общем, чем дальше, тем больше вся эта поездка стала напоминать гигантскую авантюру, но отказываться от которой стало просто поздно.
Забегая вперед, могу сказать, что более идеальной организации поездки, чем это сделали перуанцы с боливийцами, трудно себе представить. Отлажено все было просто до мелочей. Не успевал я выйти из автобуса, самолета, поезда, как мгновенно слышал, как кто-то ищет Алекса Гинзбурга. Сразу же хватался мой чемодан, подкатывала машина или автобус и меня увозили в гостиницу. Часто я даже не успевал опомниться и попрощаться с попутчиками. Самая большая накладка за все 3 недели состояла в том, что в один из дней, вернувшись во второй половине дня в гостиницу, я обнаружил, что не знаю точного времени встречи со своим гидом завтра утром. Так как к тому моменту я уже был весьма искушен в этих вопросах, я попросил портье найти телефон принимающей фирмы и выяснить у них, что они себе думают. Те сильно извинялись, но оказалось, что накладка вызвана тем, что в этот момент перуанцы завершили мое обслуживание, и теперь работать со мной должны боливийцы. Буквально через 30 минут мне в номер перезвонили из боливийской фирмы и назначили время встречи. Собственно говоря, эти 30 минут моего неведения о дальнейшей программе и были самой большой накладкой. Забавно, что в этот вечер в ресторане я познакомился с весьма интересной дамой, которая на следующий день оказалась приехавшим в Перу из Боливии гидом, чтобы сопровождать меня при пересечении границы и момент встречи с которой на следующий день так меня интересовал.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Ну а теперь собственно о моем маршруте. У России нет прямых связей ни с Перу, ни с Боливией. Поэтому пришлось лететь Люфтганзой во Франкфурт-на-Майне (3,5 часа), а там пересаживаться на рейс Франкфурт-на Майне - Лима (13,5 часов). Этот вариант удобен тем, что ожидание во Франкфурте минимально (несколько часов). Для сравнения: при полете голландскими авиалиниями KLM по пути туда и обратно надо ночевать в Амстердаме. Был еще вариант, рассказом про который я веселил многих встречавшихся мне по дороге людей. Французы летают в Лиму через Каракас - столицу Венесуэлы. На обратном пути интервал между самолетами там более 10 часов. Я решил, что вместо того, чтобы сидеть в аэропорту можно получить транзитную визу и посмотреть город. Так вот, венесуэльцы за 10 транзитных часов потребовали от меня помимо стандартных анкет, справок об имуществе и т.п. копию свидетельства о регистрации моей фирмы, что еще пол беды, а также информацию о движении денежных средств на моем расчетном счете за последний год! Практически никому из тех, с кем я общался, визы никуда не нужны. Все с большим интересом рассматривали красивые картинки в моем паспорте. Но когда дело доходило до информации о расчетном счете, все переспрашивали меня: "Это, наверное, шутка? Такого не может быть!?". Я уж не говорю о том, что я в принципе не держу денег в банке (вернее, как у нас шутят, деньги у меня в банке, а банка под кроватью). Заканчивая вопрос о визах, можно сказать, что Перу и Боливия дают визы без особых проблем. Боливия даже бесплатно. Правда, и тут не без странностей. Боливийская виза в Москве бесплатна, а на границе ее можно оформить за 50$.
Короче говоря, я благополучно добрался до Лимы. Мне была вручена большая чековая книжка ваучеров для всех гостиниц и туристических фирм по маршруту, а также авиабилеты. Билеты на автобусы, поезда и катера должны были выдаваться непосредственно на местах. В Лиме я фактически пробыл полдня (немного погулял по городу), а на следующий день сразу рано утром уезжал в небольшой городок Паракас.
Может быть, здесь имеет смысл пару слов сказать об автобусах. В Москве я, оговаривая уровень сервиса, решил ограничиться гостиницами ***, которые на практике оказались существенно лучше европейских того же класса. Но я никак не обсуждал класс автобусов или поездов. А оказывается, что это существенно. Перуанцы заделали мне не первый класс обслуживания, а так называемый Royal-class (королевский). Помимо VIP-комнат ожидания, это еще и спец.места и питание в автобусе. Когда к моему столу в автобусе (а мне полагались не только 2 кресла, но и стол) подсела какая-то женщина, специально обслуживающая меня в пути стюардесса (даже не знаю, как правильно ее называть?) так ее шуганула, что та потом всю оставшуюся дорогу боялась выйти из своего угла. Во время вечернего переезда на первом этаже автобуса оказалась специально отведенная отгородка с лежачими местами. Но не просто, а с раздельной регулировкой высоты спины и ног, а также электронным оборудованием, информирующем о состоянии погоды за окном, свободен ли туалет и т.д. Я большой любитель автобусных переездов и видел много автобусов в самых разных странах мира. Но такого оборудования не видел нигде, что особенно странно для такой бедной страны, как Перу. С гостиницами, честно говоря, перуанцы тоже не всегда себя держали в руках. Так, например, на 2-дневной экскурсии в Колка-каньон нас было в группе 8 человек + гид + шофер. Всех поселили в одной гостинице, а меня еще минут сорок везли в другой отель, где у меня был 2-этажный номер, прокат лошадей, лодок, инвентаря для рыбной ловли, теннис, купание в горячих источниках и т.д. Наутро вся группа заехала меня забрать, и мы двинулись дальше. Часто, в отличие от остальных, еда в ресторане для меня была бесплатной (заранее оплаченной). Интересно, что при этом дают не что-то определенное, а говорят из какой части меню ты можешь себе что-либо выбрать. В большинстве же случаев мне сравниваться было не с кем, так как кроме гида, шофера и меня никого больше не было. Еще один любопытный штрих. Если в Китае при индивидуальном туре гид и шофер едят от тебя отдельно, то здесь все-таки вместе (возможно, другую еду, но за одним столом).
Итак, до Паракаса автобус идет около 3,5 часов по Панамериканскому шоссе (шоссе, идущему вдоль Тихоокеанского побережья всей Америки). Собственно из Паракаса и началась моя поездка. Этот городок, как и Лима, находится на берегу Тихого океана, но только на несколько сот километров южнее. Первое впечатление от Паракаса - это шок. С одной стороны, несмотря на перуанскую зиму (18-20 градусов тепла днем), - обилие зелени, финиковых и других пальм, цветущих кактусов и прочих цветов. Вокруг цветов летают колибри. Красота потрясающая. С другой стороны, вдоль всего побережья обилие морских птиц. Огромное количество пеликанов охотится прямо на глазах изумленной публики. В прозрачной воде видно множество рыбы, которая еще и норовит выпрыгнуть наверх. Тут ее хватают ярко-белые цапли. А здоровенные чайки, наоборот, с разгону, со всей дури за рыбой ныряют.
Чтобы было понятнее мое ошарашенное состояние, опишу подробнее мой первый экскурсионный день.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
|
|
Перу. Тихий океан. Острова Бальестас. Лежбище морских львов.
|
С утра на меня надели спасательный жилет и посадили в катер, направляющийся к островам Бальестас. Иногда их еще называют малыми Галапагосами. Уникальность животного мира Галапагосских островов объясняется встречей холодного течения Гумбольдта и теплого эль-Ниньо. В результате создается неповторимый микроклимат. Острова Бальестас существенно южнее, но здесь происходит вторая встреча тех же течений. Поэтому острова кишат всякой живностью. Правда, несколько лет назад течение эль-Ниньо неожиданно резко активизировалось, и температура воды существенно поднялась. В результате от перегрева погибло много планктона, а, следовательно, далее по цепочке множество морских животных. Надо сказать, что эта экологическая катастрофа носила глобальный характер. Непредсказуемое поведение эль-Ниньо (в переводе с испанского - "ребенок") пока без особого успеха изучается учеными всего мира. До сих пор так никто и не объяснил, что именно произошло. Однако влияние температурного всплеска эль-Ниньо чувствовалось даже на другом краю света - в России, о чем достаточно много у нас писали. На сегодняшний день численность животных в основном восстановлена. С катера на довольно близком расстоянии (буквально несколько метров) можно наблюдать жизнь лежбища морских львов и множества птичьих базаров. Птицы самые разные. Из экзотики достаточно назвать доходящих сюда из Антарктиды пингвинов. Как я потом смеялся, что в Антарктиде я не был, но так как видел пингвинов в живой природе, то галочку поставить можно. Помимо всего прочего, сами острова представляют собой изумительно красивое нагромождение скал. Кстати, знаменитое перуанское гуано добывают именно здесь.
Но в своем рассказе об островах Бальестас я несколько поторопился. Дело в том, что еще по дороге к этим островам катер вдруг резко тормозит и перед вами открывается скала с тем самым огромным канделябром (200 м), о котором я помнил из далекого детства. Надо признать, что необходимо обладать очень богатой фантазией фон Деникена, чтобы смотреть на эту скалу с воздуха, а не с моря. Зрелище весьма впечатляющее. Интересно, что до сих пор не могут толком определить, сколько канделябру лет. Есть только предположения, что он относится к той же культуре, что и Наска и что в этом случае лет ему около 1500.
Итак, после возвращения с океанической прогулки и небольшого отдыха меня посадили в автомобиль и повезли показать красоты побережья. Виды изумительные. Забавно, что после посещения островов на лежащие на берегу семьи морских львов всего в 10-15 голов уже смотришь свысока и с некоторым пренебрежением. По дороге мы заехали в весьма интересный музей индейцев цивилизации Паракас, жившей в районе нулевого года нашей эры. Но об индейцах и их культуре я расскажу отдельно. В рамках этой же поездки мы заехали на пляж розовых фламинго. Правда, основной период высиживания птенцов у них в декабре, а в августе их немного, но все равно интересно.
После возвращения с пляжа фламинго я решил погулять по берегу океана. Вдруг вижу, что под пальмой сидит девица и рекламирует некий "Багги-тур к дюнам". Оказывается, километрах в 40 от отеля начинается пустыня Паракас, куда можно проехаться на багги (небольшом гоночном автомобиле с широко расставленными колесами). Я решил посмотреть, что же это такое. Сама по себе поездка на гоночном автомобиле уже любопытна. Мне выдали что-то типа шлема, защитные очки и куртку. До места мы добрались довольно быстро. Я бывал во многих пустынях, но все они были не песчаными, а каменистыми. Здесь же неожиданно перед глазами появились огромные песчаные дюны. Правда, в этом месте они высотой 40-50 метров. Подальше есть и под 60. Катание по дюнам страшно напоминает американские (русские) горки. Умом понимаешь, что на багги перевернуться трудно, но падение с 50 м весьма впечатляет. Я уж не говорю о том, что шофер старался показать красоту пустыни. Действительно, "дымящие" под ветром барханы потрясающе красивы. Песок - как в песочных часах. По дюнам можно кататься на захваченной с собой доске типа серфинга. Полное ощущение жидкой поверхности. Если просто встаешь, быстро проваливаешься в песок по колено.
Интересно, что после возвращения в отель, у меня еще хватило сил пойти в собственно поселок Паракас и сидя на берегу Тихого океана попробовать в местном ресторане приготовленную по перуанским рецептам рыбу.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Обращаю внимание на то, что каждая позиция этого дня (острова Бальестас, заповедник Паракас с пляжем фламинго и индейским музеем, поездка по дюнам и ресторан перуанской национальной кухни на океане) в принципе, по большому счету, была достойна отдельного тура. К вечеру этого, по сути первого дня моего отдыха, у меня было ощущение, что если так пойдет и дальше, то крыша поедет уже дня через два. Но ничего, потом втянулся!
На следующий день я договорился съездить в первой половине дня в Тамбо Колорадо - путевой дворец инки, расположенный в 80 километрах от побережья. Про инков, инкскую и доинкскую индейскую культуру я расскажу отдельно. Но помимо дворца мы посмотрели по дороге небольшие перуанские городки, что тоже было весьма любопытно. А во второй половине дня я уже снова был в автобусе и ехал дальше по Панамериканскому шоссе на юг - в город Наска. Ночь я провел уже там.
Небольшой городок Наска, несмотря на организованный туристский бум, живет своей жизнью, совсем не ориентированной исключительно на туристов. Хотя линии Наска - хорошо раскрученный объект (всюду различные сувениры, изображения животных из пустыни чеканятся на перуанских монетах и т.д.), только недавно удалось договориться с ЮНЕСКО об их охране. В городе культ Марии Райхе (первой и основной исследовательницы пустыни) - памятник, аэропорт ее имени и т.д. Она умерла всего несколько лет назад в Германии. До недавнего времени пустыню охраняли лишь 4 охранника, нанятые Марией Райхе на гонорар за ее книгу о Наска. Проблема в том, что в отличие от канделябра, рисунки Наска не выдолблены, а выложены на каменистой почве самой сухой в мире пустыни. Оказывается, если местный камень перевернуть, то обратная сторона у него светлее другой. Поэтому разрушить рисунки ничего не стоит. Когда стало известно о линиях Наска, народ рванул в пустыню на машинах. Рисунки стали пропадать прямо на глазах под колесами автомобилей. Именно тогда Райхе и наняла охрану.
|
|
Перу. Пустыня Наска. Аэропорт им. Марии Райхе.
|
На сегодня показ линий организован с помощью нескольких авиакомпаний, которые предлагают желающим совершить часовой полет над пустыней. Однако, экскурсионную составляющую сводят до минимума. Фактически, все показывают, но ничего не рассказывают. Рассказы заменяются раздачей листочков с картой пустыни с нанесенными линиями и коротеньким комментарием. Интересно, что инопланетная теория никак не обыгрывается. Дело в том, что Мария Райхе была ярой ее противницей. В знак уважения к ней всюду речь идет исключительно об астрономической теории Райхе. Она рассматривала пустыню как гигантский астрономический календарь. Действительно, собственно и заметили эти рисунки, когда 21 июня пролетая над ними, один американец обратил внимание, что лучи солнца в точности ложатся на светлые линии на темных камнях. Именно он, спустя какое-то время, рассказал об этом знакомой девушке (Марии Райхе), которая и загорелась приехать и посмотреть, что же это такое.
Моя гостиница была несколько в стороне от центра городка (10-15 минут на такси), но в 30 метрах от аэропорта. Поэтому на следующий день, когда я собрался в полет, меня стали отговаривать. Сейчас лететь не стоит, так как погода не очень. Давай, ты погуляешь, а когда мы увидим, что погода получше, мы тебя позовем. И действительно, попозже днем выглянуло солнце, и за мной прибежал молодой человек, чтобы проводить к самолету. Самолет, а точнее самолетик, рассчитан на 6 человек, включая пилота. Всем дают наушники, через которые слышны комментарии летчика. Например: "Слева - паук". После чего делается вираж на левое крыло и те, кто слева видят перед собой землю, а те, кто справа - небо. Затем самолет поворачивает и падает на правое крыло, чтобы правая тройка что-то увидела. Как ни странно, никаких проблем с вестибулярным аппаратом почему-то не возникает. Что же касается самих рисунков, то видны они абсолютно отчетливо, но не так четко, как я себе представлял. В частности, на фотопленке, отснятой обычной мыльницей, разобрать их практически невозможно.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Вечером этого дня все по тому же Панамериканскому шоссе, кстати, варварски пересекающим пустыню Наска прямо по середине, я отправился дальше на юг во второй по величине город Перу Арекипу. Это уже почти самый юг страны, недалеко от границы с Чили. Кроме того, Арекипа находится к востоку от побережья, а это значит, что город расположен в горах. Так я впервые въехал в Анды, плавно перейдя от прибрежной части путешествия к высокогорной.
|
|
Перу. Анды. Ледник.
|
Андское высокогорье отличается существенно сниженным содержанием кислорода в воздухе. Поэтому ряд людей испытывает определенные трудности. В принципе требуется постепенная адаптация. В этом смысле мой маршрут был построен довольно грамотно. Арекипа по местным меркам находится не очень высоко (2350 м над уровнем моря). Дальнейший мой подъем осуществлялся постепенно (достигнутый максимум - 4800 м, что, между прочим, высота Монблана). Трудно себе представить, что испытывает человек, прибывший, например, в Куско или Ла-Пас на самолете, т.е. без предварительного привыкания. В целях безопасности в поездах, на катере на подводных крыльях, на котором я добирался в Боливию, в других местах стоят баллоны с кислородными масками.
Но основной способ адаптации - традиционный способ, используемый индейцами веками. Это кокаиновые листья. По этому поводу сломано много копий, но местному населению удалось отстоять свое право жевать коку, доказав, что сами по себе листья - не наркотик. Кока - это основа жизни андских индейцев. При встрече не жмут руку, а обмениваются листьями. Когда просят руку девушки, отцу предлагают листья. Листья жует женщина перед родами, их жуют на работе, их жуют на отдыхе. Кокаиновый куст изображен на гербе и Перу, и Боливии. Помимо жевания, листья заваривают как чай. Именно кокаиновый чай мате-де-кока советуют пить для привыкания к высокогорью. Интересно, что все очень удивлялись, когда я рассказывал, что в России пьют чай в конце трапезы, а не в начале, как это принято у них. Честно говоря, я не могу сказать, что чувствовал какой-то прилив сил от мате-де-кока. Но когда девочка-гид научила меня жевать листья - тогда действительно, эффект чувствуется. Интересно, что для повышения эффекта она показала, как в 5-6 листочков заворачивают кусочек вулканического пепла (благо зона вулканически активная; вокруг Арекипы показывают целую долину действующих вулканов). Нажеванную массу не жуют постоянно, а держат за щекой. Уже минут через 5 под действием алкалоидов начинается онемение десен и действительно определенный прилив энергии.
В принципе, адаптация у меня прошла вполне нормально. Хотя моменты нехватки воздуха ощущались. Потом это проходит, но физические нагрузки даются не очень легко. В основном трудности возникают при различных подъемах. Зато потом, когда из Ла-Паса возвращаешься в Лиму на уровень мирового океана (почти на 4000 м вниз), любую лестницу берешь не замечая.
Но вернемся в Арекипу. Везде ее называют белым городом. Все справочники объясняют это тем, что город построен из белого камня. Забавно, но все местные придерживаются иной точки зрения. По их мнению, дело в преобладании испанского, т.е. неиндейского белокожего населения. Честно говоря, у меня вызывают сомнение обе версии (и камень не шибко белый, а уж с белокожестью…).
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Арекипа имеет структуру, навязанную конкистадорами практически всем городам в Андах. В центре - главная площадь, почти везде называемая Пласа-де-Армас. На ней кафедральный собор. В крупных городах вроде Арекипы может быть еще один костел. Сама площадь застраивается домами в классическом испанском стиле (с балконами и арочными сводами). Дальше вглубь кварталов идут небольшие, не очень интересные дома, среди которых иногда можно встретить кое-что любопытное в средневековом испанском стиле. В маленьких городках уже в 5 шагах от костела практически ничего нет. В Арекипе есть довольно большой монастырь Св. Каталины - фактически городок в городе. Внутри красиво, цветы, но не более того.
Ровно за месяц до моего приезда в Арекипе было очень сильное землетрясение. Настолько сильное, что даже у нас по телевизору о нем говорили несколько дней. Интересно, что во всех городах вокруг Арекипы и в самой Арекипе пострадали только кафедральные соборы. Надо отдать перуанцам должное, сейчас все постепенно восстанавливается. Соборы в лесах, ведутся дорожные работы и т.д.
Из Арекипы мы на 2 дня поехали в Колка-каньон. Этот каньон "всего лишь" на 1000 м глубже американского Гранд-каньона. Глубина 3400 м - самый глубокий каньон в мире. Зрелище потрясающее. Горы, покрытые снегом в сочетании с кактусами, а где-то далеко внизу - река Колка. Помимо всего прочего, над каньоном есть специальная площадка Круз-дель-кондор, над которой постоянно кружатся гигантские андские кондоры (размах крыльев более 3 метров). Получается интересный эффект, когда кондоры могут парить и над тобой, и под тобой. Самое, конечно, впечатляющее зрелище, когда кто-то из них взмывает снизу вверх прямо перед твоим лицом.
В этих местах проходила одна из последних экспедиций Жака Кусто, посвященная поискам истока реки Амазонки. С Амазонкой не так все в этом смысле просто, так как фактически она получается слиянием ряда рек. Один из наиболее длинных притоков - река Укаяли - судя по всему, начинается именно отсюда. Кусто считал, что ему тем самым удалось найти исток Амазонки и доказать, что она длиннее Нила, т.е. самая длинная в мире река.
По дороге туда и обратно видели много местной индейской и дикой живности. В первую очередь, это ламы и альпаки. Альпаки - родственники лам, но поменьше и попушистее. Если ламы в основном вьючные животные, то альпак разводят ради шерсти и мяса. Видел и викуний. Это тоже родственники лам, но приручить их не удается. Уверяют, что их мех - самый тонкий в мире. Во всяком случае, шарфик из шерсти викуньи стоит от 1000$ и больше.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Весьма интересна и жизнь индейцев, индейские базары. В основном идет торговля изделиями из шерсти альпаки и бэби-альпаки, небольшими поделками и листьями коки. Одеты все исключительно в национальную одежду. У многих женщин за спиной привязан ребенок. Кое-где пытаются позировать за небольшие деньги для фотографий с ламами, альпаками или орлами. Все это смотрится довольно экзотично, но нищета… Мужики спиваются со страшной силой. Единственное, что меня позабавило, что цивилизация берет свое, и пьют они из одноразовых стаканчиков.
|
|
Перу. Вид на город Куско. Индианки кечуа с ламой и альпакой.
|
Из Арекипы уже самолетом я перелетел в город Куско. Это назад на север, но существенно восточнее, в глубь гор. Высота над уровнем моря уже 3400 м. Куско - бывшая столица империи инков. Первое, что меня поразило и несколько смутило в городе - обилие радужных флагов (международного символа гомосексуализма), да еще в сочетании с государственным флагом Перу. Только потом сопровождавшая меня девочка объяснила, что оказывается, этот флаг был флагом Верховного инки и флагом инкской империи Тауантинсуйу. Куско - город гораздо более живой и симпатичный, чем Арекипа. Однако структура его точно такая же. В самом городе от инков осталось весьма немного. Сохранились отдельные стены с классической каменной кладкой камней произвольной формы без раствора, отдельные основания домов, построенные из инкских камней и т.д. Между камнями не проходит даже лезвие бритвы. Видел знаменитый сохранившийся 12-угольный камень, вписанный в подобную кладку без раствора. Удивительно, что индейцам было проще связывать камни произвольной формы, чем обтесывать их до прямоугольника. Попытки современной реставрации видны издалека, так как после первого же землетрясения там образуются щели толщиной с палец.
|
|
Перу. Инкская крепость Саксайуаман.
|
Гораздо лучше памятники инкской культуры сохранились в окрестностях Куско, чуть повыше в горах. Оттуда, кстати, изумительный вид на город. Все вместе это называется Долина руин. Крепость Саксайуаман сложена из камней весом до 125 тонн. Недалеко от нее сохранился лабиринт Кенко с мумифицированными животными. Был я еще в нескольких подобных местах.
Но основной гвоздь программы в Куско - посещение сакрального города Мачу-Пикчу, найденного случайно в 1911 году далеко в джунглях. Первое время добраться туда было практически невозможно. Потом нашли старую дорогу инков, по которой сейчас проложен 3-дневный альпинистский маршрут. Ну а относительно недавно построили узкоколейную железную дорогу, а от нее - серпантинную автомобильную - непосредственно к городу. Поезд идет от Куско около 3,5 часов, а затем - минут 40 автобусом. Вид из окна поезда потрясающе красив. Это и горы, и священная река инков Урубамба. Я, со своим Royal-class'ом, сидел у лобового стекла тепловоза (там есть пассажирское место рядом с машинистом) и поэтому видел, например, как по дороге прямо на рельсах лежат облака.
|
|
Перу. Сакральный город инков Мачу-Пикчу.
|
Сам Мачу-Пикчу представляет собой причудливую смесь итальянских Помпеев и города Белой кобры в джунглях, где Маугли нашел Железный зуб. Говорят, что когда впервые в джунглях случайно наткнулись на Мачу-Пикчу, он просто кишел змеями. В отличие от Помпеев, Мачу-Пикчу не был полноценным городом в полном смысле этого слова. Это город храмов и жрецов, однако, с достаточно полной инфраструктурой городского жизнеобеспечения. Если в Помпеях интересно, как была организована жизнь обычных людей, то здесь в основном интересны храмы. Инки поклонялись солнцу. Поэтому все очень четко астрономически ориентировано. Во многие помещения лучи солнца попадают только один раз в году - 22 июня или 22 декабря. Кроме того, город был секретным, чисто религиозным центром. Поэтому долина, где он расположен, со всех сторон окружена горами, да и сам город построен на крутых склонах. Любопытно, что все разрушения в нем вызваны не временем или землетрясениями, а только окружающим дождевым лесом. До сих пор про Мачу-Пикчу знают немного. В испанских хрониках он не упомянут, а у инков не было письменности. В процессе раскопок там нашли 173 человеческих скелета, из них 150 - женских (в городе жили избранные девственницы, посвятившие жизнь служению богу Солнца) и ни одного золотого изделия. В гробнице верховного жреца сохранились останки маленькой собаки и женщины, болевшей сифилисом, а также несколько керамических предметов. В городе было хорошо налаженное сельскохозяйственное производство (и тогда, и сейчас в Перу все выращивается на искусственных террасах на склонах гор). Продовольствия, видимо, хватало настолько, что отдельные террасы отводились для выращивания цветов. Как и в Помпеях, сохранились интересные инженерные решения по водоснабжению, канализации и т.п.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Из Куско на автобусе я отправился в город Пуно - наиболее крупный перуанский город на берегу озера Титикака. Интересно, что в расписание обычного рейсового междугороднего автобуса заложено время на экскурсии по руинам инкской и доинкской культуры, которые встречаются по дороге. В автобусе едет дама, которая собирает с желающих деньги и в ряде мест проводит экскурсии (на испанском и на английском по очереди). Если не хочешь слушать экскурсию - сиди и жди в автобусе. В билет также входит обед в одном из ресторанов по дороге.
Пуно - любопытный городок. Поражает огромная пешеходная улица в центре города (с банками, магазинами и т.п.). Но поражает не столько сама улица, как то, что кроме нее в городе практически ничего нет. В одном шаге в сторону - глубокая деревня. Кроме того, в городе распространено велотакси. В отличие от китайских велорикш, здесь "велотаксист" сидит не спереди, а сзади и дорогу ему видно, по-моему, исключительно плохо.
Но самое интересное - это, конечно, Титикака - самое высокогорное в мире судоходное озеро. Я уж не говорю о том, что оно очень красивое. Местные сильно гордятся практически полным отсутствием соли в воде озера.
|
|
Перу. Озеро Титикака. Тростниковые лодки индейцев урос.
|
На озере живут индейцы урос. Причем, на озере - это в буквальном смысле. Из прибрежного тростника сооружаются плавучие острова, на которых индейцы проводят всю свою жизнь. Единственное металлическое сооружение на каждом острове - это школа, куда даже подведено электричество. Мужчины на тростниковых лодках ловят рыбу, женщины занимаются ткачеством. Кстати, именно эти индейцы делали для Тура Хейердала знаменитую тростниковую лодку "Ра", на которой Хейердал пересек Атлантический океан. Мне удалось прокатиться вокруг острова на тростниковой лодке. Очень похоже на Венецию. Раз в одну-две недели все жители острова нарезают и укладывают новый слой тростника. Ходишь по такому острову (нас туда привезли на катере) как по батуту. Тростник также и едят. Мне дали попробовать - довольно безвкусно. Сейчас, правда, индейцев уговаривают его не есть, так как в нем мало фтора и у индейцев большие проблемы с кариесом. Туристов специально просят не угощать детишек ничем сладким.
Помимо островов урос был на относительно большом острове Такиле - острове ткачей. Там живет довольно своеобразная индейская община. На острове нет полиции - только местное самоуправление старейшин. Очень жесткий патриархат. Незамужние индианки даже закрывают лицо при виде постороннего мужчины, как в мусульманских странах. Существует очень интересная дифференциация одежды. По виду традиционной индейской вязаной шапки можно понять: кто женат, кто разведен и т.д. Ну а, кроме того, с острова открываются изумительные виды на озеро.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Титикака принадлежит Перу и Боливии. Я впервые пересекал водную границу. На Ла-Манше все пограничные формальности проводятся все-таки на берегу. А здесь в нейтральных водах на катер приезжает инспектор и все печати и штампы ставятся непосредственно на воде.
Интересно, что в расписание, как и в случае автобуса Куско - Пуно, входят экскурсии. Более того, они включены в стоимость билета. Катер принадлежал Боливии, поэтому на этот раз посещались боливийские острова на Титикаке (остров Солнца и остров Луны). По легенде именно на остров Солнца из вод озера Титикака вышел первый инка Манко Капак, чтобы создать инкское государство. Помимо экскурсий по островам и обеда в ресторане фирма угощает на катере коктейлем, дарит сувенир (тростниковую лодочку), проводит "обряд посвящения", обрызгивая каждого цветами, смоченными в священных водах озера, и вручает грамоту о том, что ты его пересек.
Первый пункт в Боливии - городок Копакабана. В нем находится весьма интересный костел очень почитаемой местной святой (Св. Марии Канделярийской - от слова candle - свеча). Интересно, что известный бразильский участок побережья - пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро - был назван в честь соответствующего участка побережья на Титикаке, освященного Св. Марией Озерной.
Там же в Копакабане показывают неплохой краеведческий музей - музей альтиплано. Я, наконец, смог разобраться, что как называется: пампа - равнина (классический пример - пустыня Наска), сьерра - высокогорье, альтиплано - равнина (долина) в высокогорье.
Из Копакабаны уже поздно вечером мы приехали (на микроавтобусе) в Ла-Пас. Как я уже говорил, Ла-Пас - самая высокогорная столица мира (более 3600 м над уровнем моря), а саму Боливию называют Тибетом Южной Америки. Почему-то я заранее очень скептически относился к Ла-Пасу. Мне казалось, что город небольшой, скучный и малоинтересный. Возможно, дополнительно это впечатление определялось тем, что в Перу города сами по себе не производят большого впечатления. Однако уже буквально на следующий день я понял, насколько правильно написано в моем путеводителе: "При более близком рассмотрении оказывается, что это один из самых оригинальных и красивых городов Южной Америки".
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Между гор образована гигантская чаша. По склонам этой чаши, спускаясь к центру, расположены дома. А на дне, в самом ее центре - небоскребы (несмотря на высокогорье, боливийцы уверяют, что этот район сейсмобезопасен). В один из вечеров я поднялся наверх такого небоскреба (в ресторан). Ощущение потрясающее. Весь город залит огнями. Ты находишься в центре золотой чаши, причем огни и снизу тебя, и вокруг тебя, и сверху тебя. В городе очень крутые улицы, но это помогает ориентироваться. Если идешь вверх, то это дальше от центра, а если вниз - то ближе. Город, между прочим, совсем не маленький. Население - 1 миллион человек.
Но самое интересное в Ла-Пасе - это не музеи, в которых я тоже побывал, не архитектура, а уличная жизнь. Огромные индейские базары расположены совсем недалеко от центра. Среди этих базаров выделяется рынок ведьм. Там торгуют амулетами, фигурками божков и т.д. Мне понравились многочисленные эмбрионы альпак и лам, которые, оказывается, хорошо закладывать в фундамент строящегося дома. Продаются когти и перья орлов, шкурки оцелотов, броненосцы. Во всю торгуют индейской керамикой, украденной из мест раскопок.
В один из дней (в воскресенье) я встретился с утра со своим гидом. Слышу - совсем рядом играют духовые оркестры. А это, говорит, идет карнавал. Хочешь, пойдем посмотрим, шофер подождет. Оказывается, у какой-то местной школы - годовщина. В честь этого перекрывается центральная улица города (я на ней и жил) и устраивается карнавал. У них, между прочим, так делается каждый выходной (то карнавал, то выставка художников, то еще что-нибудь).
Мне казалось, что по фильмам о карнавале в Рио-де-Жанейро я более-менее себе представляю, что это такое. Теперь мне так не кажется. По сути, я видел какой-то там заштатный детский карнавальчик. Но зрелище настолько завораживающее, затягивающее, грандиозное, что я совершенно не могу понять, что же тогда творится на большом карнавале в Рио? По улице идут колонны ребят в красочных костюмах. На мой вопрос о том, что это ужасно дорого, мне было сказано, что ерунда, все оплачивает школа. Но костюмы потрясающие. Шитые золотом и серебром испанские, с огромными цветными масками дьяволов из индейской дьяболиады, с перьями орлов, с зонтиками и шляпками. Меня уверяли, что идут дети одной школы, но я смотрел часа два, при этом не с начала и не до конца, а дети все шли. Колонны есть смешанные и отдельно мальчики, отдельно девочки. Каждую группу сопровождает свой духовой оркестр (очевидно, учителя). Звучит множество барабанов, свистков, трещоток. Стреляют в воздух какими-то ракетницами. Дети не просто танцуют. Это еще и шествие. Особенно интересно смотреть на самых маленьких и на самых старших. Маленькие очень стараются, а взрослые и зрители им всячески помогают. У старших - масса эротики. Правда, потом прошла колонна учительниц… Как объяснял мне мой гид, участие в карнавале обязательно для всех школьников в рамках урока музыки. Тем самым подпитывается национальная самоидентификация: "Мы - боливийцы". Кроме того, изучаются костюмы и обычаи разных регионов страны. Однако на лицах детей не было и тени обязаловки. Все делается с огромным самозабвением. Я был уверен, что такое они, наверное, репетировали последние пару лет к юбилею. Мой гид, тем не менее, уверял, что максимум - месяц. В общем, потрясающе. Я еле оторвался.
Из Ла-Паса меня возили в местечко Тиауанако - недалеко от южной оконечности Титикаки. Там обнаружен гигантский храмовый комплекс с пирамидой, относящийся к некоторой древней доинкской империи, названной по месту обнаружения - Тиауанако. Наверное, сейчас к месту будет рассказать об инкской и доинкской культуре.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Довольно быстро у меня возник вопрос: Сколько именно существовала инкская империя. Оказывается, за всю историю было 13 или 14 Верховных инков. Если учесть, что среди них были не только отцы и сыновья, но и братья, то, по сути, речь идет всего о 3-4 столетиях. Закончилось же все в начале 16 века, с приходом испанских конкистадоров.
Надо сказать, что то, что творили испанцы в Америке - это ужасно. По некоторым данным, ими был осуществлен самый грандиозный геноцид за всю историю человечества - уничтожено более 90% индейского населения. Я уж не говорю о памятниках культуры, которые рассматривались испанцами в лучшем случае, как строительный материал для своих домов и костелов. И это притом, что дело происходило в "цивилизованном" 16 веке! На фоне испанцев сегодняшние талибы в Афганистане - невинные овечки.
Но вернемся к инкам. В огромном музее золота в Лиме инкам посвящена одна небольшая витринка. Все остальное - доинкский период. Конечно, тут определенную роль сыграли те же испанцы, но все равно. Доинкские культуры Паракас, Наска, Мочику и другие поражают воображение. И вот относительно недавно открывают Тиауанако. Пару лет назад на дне Титикаки, как раз между островами Солнца и Луны, где я был, обнаружили еще один огромный дворец. Об империи Тиауанако известно очень мало. Однако, все чем славится инкская культура, у индейцев Тиауанако уже было. Маленькая разница состоит только в том, что государство их возникло за 200 лет до нашей эры и просуществовало до появления в этих местах легендарного первого инки Манко Капака в 11-12 веке. Парадокс также в том, что ученые уверены, что культура Тиауанако превосходила культуру инков в таких областях как искусство, поэзия, астрономия и математика. Достаточно сказать, что Тиауанако имели письменность (пока, правда, не расшифрованную), которую инки утеряли. Все достижения инков в архитектуре (трапециевидные и пирамидальные формы дверей, окон, зданий, обеспечивающие устойчивость против землетрясений, безрастворная каменная кладка и др.) идут также от Тиауанако. Еще до нашей эры индейцы проводили операции на головном мозге, делая трепанацию черепа! До сих пор неясно, были ли культуры Паракас, Наска и другие самостоятельными или являлись частью империи Тиауанако. Однако в чем никто сейчас не сомневается, так это в том, что огромное влияние Тиауанако они испытывали. Кстати, именно в раскопках Тиауанако обнаружено множество изображений, напоминающих мексиканское и полинезийское искусство. Именно сосуды Тиауанако с негроидными лицами подтолкнули Тура Хейердала к идее возможного общения индейцев с озера Титикака с египтянами. Собственно для доказательства возможных контактов Хейердал проплыл на тростниковой лодке "Ра" через Атлантику.
Таким образом, империя инков Тауантинсуйу выглядит на сегодняшний день как потрясающее политическое образование (в одном из музеев видел карту, на которой изобразили империю инков на территории современной Европы; получилась внушительной ширины полоса от Мадрида до Киева), но отнюдь не культурное. Почему же в Мачу-Пикчу, которому около 600 лет, едут со всего света, а в Тиауанако, которому около 2000 лет - нет? Объясняют это до забавного просто - нет денег. Инкская империя - раскрученный товарный знак. Доходит до смешного. Объявляется экскурсия во дворец инки, а на месте с виноватым видом говорят о дворце эпохи Тиауанако. На вопрос: "Как же так?" отвечают, что инков знают все и на экскурсию поедут, а кто знает про Тиауанако? У Боливии нет сейчас денег даже на консервацию раскопок или на вступительный взнос в ЮНЕСКО, чтобы те взяли все под охрану. Реально, только раз в год на несколько месяцев приезжает небольшая американская археологическая экспедиция из Бостона.
Надо сказать, что Перу тоже особо в деньгах не купается. Хорошо разрекламированы только пустыня Наска и Мачу-Пикчу. Другие места остаются сильно запущенными. Частично, мне кажется, они и сами виноваты. Достаточно сказать, что в огромном путевом дворце инки Тамбо Колорадо, куда я ездил из Паракаса, кроме меня, моего гида и шофера не было ни одного человека! Говорят, что на каникулы иногда привозят местных школьников, а в августе у них зима и разгар учебы. Иностранцы же в Паракасе все нацелены на острова Бальестас, и возить их в другую сторону на 70 км не с руки. Спрашивается, откуда тогда возьмутся деньги?
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Но вернемся к моему маршруту. Собственно говоря, он уже почти закончился. После Ла-Паса я самолетом прилетел в Лиму, где провел еще 2 дня. Был в музее золота и на экскурсии по городу. После чего благополучно пересек экватор и Бермудский треугольник, чтобы добраться до Франкфурта. А там уже и до Москвы недалеко. Любопытно, что летчики на всех перелетах обращаются к пассажирам с рассказом о полете. Посмотрите: слева вулкан Мисти. Повернитесь: справа гора Чикалтая. Про Бермудский треугольник летчик весьма двусмысленно шутил. Но что поразительно, никто ни слова не произнес про пересечение экватора. Ни по дороге туда, ни по дороге обратно. Вообще, про географическую экзотику говорят мало, хотя для европейца ее полно. Это и зима в августе, и солнце в полдень на севере. Я, например, хотел увидеть на небе Южный Крест. Оказалось - нетривиальное занятие. Я добился своего, но пришлось несколько раз вставать в 3 часа ночи, так как вечерами его не видно.
Лима, особенно после Ла-Паса, не произвела на меня особого впечатления. Хотя город большой и достаточно многолюдный (6 миллионов человек населения). Состоит Лима из ряда районов, довольно далеко расположенных друг от друга. Наиболее разумный вид транспорта - весьма недорогое для подобных расстояний такси. Вообще, у меня выработалась какая-то странная аналогия для Лимы: помесь Сан-Франциско с Каиром. Центральные площади, район президентского дворца вполне симпатичны. Возможно, на мое отношение к Лиме повлияла одна история, случившаяся в предпоследний день.
По сути, для самостоятельных прогулок по городу у меня был только один вечер. Лима - не очень благополучный в криминальном смысле город. Об этом везде предупреждают, есть даже специальная туристическая полиция. Один такой полицейский напомнил мне, чтобы я лучше держал свой фотоаппарат. Мы еще пошутили с ним по этому поводу. Нож к горлу не приставят, но вырвать могут. Чуть позже я познакомился с одним парнем. Вообще, для перуанцев Россия - это экзотика. Мы не просто часа 2 гуляли вместе по городу. Он еще и провел мне своеобразную экскурсию. Как выяснилось, вовсе не хуже, чем официальная на следующий день. После он пригласил меня в ресторан и угостил кофе. Кстати, кофе подают в маленькой чашечке, а отдельно кипяток для разбавления, так как кофе очень крепкий. После ресторана мы еще прошлись, и он захотел показать мне, где можно снять интересный кадр. Взял в руки мой фотоаппарат - и рванул… Вообще говоря, приятно наблюдать, когда люди красиво работают. Просто так, я бы ему, конечно, ничего не дал. Но после 2-часовой экскурсии и ресторана… Однако жалко не аппарат, а почти полностью отснятую пленку, на которой была вся Боливия.
Общее впечатление от жизни перуанцев - все-таки, бедность. Страна очень даже не дешевая. Цены вполне европейские, а средняя зарплата - около 150$ в месяц. Но хуже всего - массовая безработица. При прошлом президенте - японце Фухимори был определенный подъем, но сейчас выяснилось, что он не только имел с каждого закупаемого для страны завода 3,5 миллиона долларов, но и заводы закупил заведомо устаревшие, с не подлежащим ремонту оборудованием. Сейчас его хотят судить, но Япония своего гражданина не выдает. Вообще, страна очень политизирована. Политические плакаты и лозунги на каждом углу. Расписаны даже здания костелов.
Общее впечатление нищеты усугубляет то, что практически все здания в небольших городах недостроены. Вместо последнего этажа - балки и пучки арматуры. Объясняется это тем, что с недостроенных зданий не платится налог на недвижимость. На многом экономят, но самая забавная статья - собственный флаг. В принципе, флаг - красная - белая - красная вертикальные полосы с гербом посередине. Но герб - довольно сложен и замысловат. Поэтому герб не вышивают. Присутствует он на флагах уж очень официальных учреждений. В Боливии, кстати, тоже самое.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Безработица толкает людей к активной деятельности. На улицах куча мальчишек - чистильщиков обуви. Множество молодых людей бегает по улицам с картами ресторанных меню и фотографиями предлагаемых блюд. Очевидно, они что-то имеют с каждого приведенного ими клиента. Вообще, очень много уличной торговли.
На улицах довольно много нищих. Однако побираются уж самые опустившиеся. Как правило, продают какую-то фигню за 1 соль (около 30 центов). Очень много людей изображает сборы в какое-нибудь благотворительное общество. Экипированы все весьма серьезно. На руках имеются листы с надписями на куче языков, в том числе на языке глухонемых (рисунки с жестами). Тут уж я сэкономил много денег, так как был непреклонен: давай надпись на русском. Не знаю, насколько это развило популярность русского языка в Латинской Америке, но я старался, как мог!
Всюду ужасно дорогие книги и, судя по всему, много не очень грамотных. Хотя начальное образование обязательно и бесплатно, у многих городских управ стоят столики с пишущими машинками, за которыми люди за деньги составляют желающим какое-нибудь прошение. Я уже и забыл, что такое пишущая машинка, а здесь их очень много. И это притом, что на каждом углу есть Интернет-кафе. Правда, говорят, что компьютеры очень дороги и дома их иметь не по карману.
В любом справочнике написано, что Боливия - самая бедная страна Латинской Америки. Внешне же такое ощущение, что они сильно на этом играют, а на самом деле - гораздо благополучнее того же Перу. В разговорах, сами боливийцы это косвенно признают. Чисто внешне страна выглядит значительно приличнее (хотя бы достроены все здания). Если в Перу очень мало людей с сотовыми телефонами, то в Боливии их очень много. Если у Перу на Титикаке обычные катера, то у Боливии - на подводных крыльях. И таких примеров множество. Есть и другой аспект. Насколько перуанки несимпатичные, настолько симпатичны боливийки. Чем это объяснить - не знаю. То ли разные доли испанской крови, то ли смесь с индейцами кечуа (Перу) дает другой эффект, чем смесь с индейцами аймара (Боливия). Но внешне чистокровные индейцы кечуа и аймара отличаются очень мало.
Наместничество Испании в Боливии было куда более жестким, чем в Перу. Дело доходило до того, что индианок заставляли носить только европейские платья. И хотя наряд со множеством нижних юбок с традиционным котелком и длинными косами определяет традиционный образ индианки в Боливии, на самом деле - это европейское платье 18 века! Просто сегодня в голову не приходит, что одежда европейская. Настоящие индейские платья носят только индианки в Перу.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Боливии на протяжении ее истории довольно долго не везло. Она первая на континенте начала борьбу за независимость и последняя ее получила. В конце 19 века английский посол имел неосторожность плохо высказаться о местной водке. За это его посадили на осла спиной вперед и провезли по городу. Узнав об этом, королева Виктория потребовала принести ей карту и жирно зачеркнула на карте Боливию, сказав, что этой страны более не существует. В те времена слово Виктории весило очень и очень много. Боливия пропала практически для всех. Когда несколько лет назад выяснилось, что в Ла-Пасе живет лионский палач, нацистский преступник Клаус Барбье, Боливия выдала его для суда во Франции. Однако сами боливийцы шутят, что благодаря Барбье мир вспомнил, что есть такое государство.
Но внутри страны жизнь шла весьма бурно. С 1825 года в стране было более 16 конституций, более 80 президентов, 3 военных хунты и более 160 революций. Внешне страна очень военизирована. Если в Перу полиция смотрится весьма просто, а в дорожной полиции практически только женщины, то боливийская полиция смотрится как наша группа "Альфа" перед захватом. Все в шлемах, бронежилетах, с автоматами. В аэропорту перед полетом из Ла-Паса в Лиму 100% пассажиров проходят личный досмотр. Есть кабинки для мужчин и для женщин. Заставляют поднять руки, раздвигают ноги, полностью ощупывают сверху донизу. А уж потом все стандартные процедуры с просвечиванием вещей и металлоискателями. Слышен лай собак (очевидно, нюхают багаж на предмет поиска наркотиков).
При такой активной внутренней жизни Боливия проиграла практически все внешние войны. Особенно болезненно до сих пор воспринимается поражение от Чили в Тихоокеанской войне в конце 19 века. В результате этого Боливия потеряла единственный выход к морю. В Ла-Пасе есть морской музей, надпись над кассой которого гласит: "Боливия никогда не теряла и никогда не утратит своих прав на Тихий океан". Я спрашивал, каковы теперь отношения с Чили? - Вроде нормальные. А как же подобные, явно античилийские надписи? Ничего, чилийцы не обращают внимания.
Боливия при той же средней зарплате, что в Перу - гораздо более дешевая страна (цены раза в 1,5 - 2 ниже). Везде очень дешевые рестораны. В Ла-Пасе, в самом центре, рядом с президентским дворцом обед в ресторане (огромное мясное блюдо) с включенными шведскими столами салатов и сладких закусок, пивом и кофе стоил мне 6$. Это в 7-10 раз дешевле, чем в Москве. В Перу я тоже ни разу не вышел из 9$.
От ресторанов разумно перейти к рассказу о еде. Я всюду старался попробовать именно национальную кухню. На побережье - это различные рыбные блюда. Из интересного - севиче. Севиче - мелко нарезанные кусочки сырой рыбы, залитые лимонным соком. Сок их как бы маринует. Получается интересно. Ел различных моллюсков, жареного осьминога. Все блюда и на побережье, и в горах обязательно с картофелем и кукурузой (Анды - родина и того, и другого). В Перу выращивается более 300 сортов картофеля, куча сортов маиса и лука. Вообще, страна помимо изделий из шерсти, полезных ископаемых и рыбопродуктов, экспортирует сельхозпродукцию и, в первую очередь, картофель. В горах я ел мясо альпаки в самых различных видах. Оно очень вкусное, мягкое и совершенно нежирное. Лам обычно не едят, так как они жестковаты. Однако мне удалось попробовать (мясо специально нарезают на очень мелкие кусочки, чтобы не было жестко). Ел различные плоды кактусов. Они очень разные, но все довольно сочные. По вкусу разнятся от лимона до дыни.
Но самое экзотическое блюдо - это куи (морская свинка). Когда я потом рассказывал перуанцам, что я это ел, мне не верили, так как иностранцы не рискуют их пробовать. Честно говоря, я предполагал, что мне дадут абстрактный кусок мяса. Но оказалось, что я ошибся. Это как со свининой. Может быть просто мясо, а могут подать молочного поросенка со всеми деталями. Так и с куи. В очищенном и прожаренном виде - это средних размеров крыса на тарелке. Со всеми анатомическими подробностями (глазки, ушки, зубки, лапки и т.д.). Я вспомнил Высоцкого: "Уж если я чего решил, так выпью обязательно, но к этим штукам отношусь я очень отрицательно". В общем, я решился - и чуть не опозорился. Спешу всех предупредить: крыс едят не вилкой, а руками! На самом деле, блюдо довольно вкусное. Но глодать крысиные лапки и ребрышки лучше, все-таки, не сильно их разглядывая.
В начало текста
В конец текста (на карту сайта)
Основной местный напиток - очень неплохое пиво. Есть свои вполне приличные вина. Из более крепкого - ликер писка и водка чича. Именно за нее поплатился английский посол. Но надо признать, что, по крайней мере, в те времена, готовили ее следующим образом: девушки (не женщины!) нажевывали зерна маиса, которые потом начинали бродить. Так что продукт на любителя. В магазине случайно увидел поразительно дешевую водку "Столичная". Но при ближайшем рассмотрении увидел надпись "Союзплодимпорт, СССР" (!), а на обороте - совсем крохотными буковками о том, что разлито каким-то чудаком в Нью-Йорке. Всюду пьют свежевыжатые соки (апельсин, грейпфрут, ананас, папайя). Выжимают прямо при тебе на каждом углу. Очень вкусно и дешево.
Интересно, наверное, еще рассказать про религию. Испанцы кровью насаждали католицизм. Сейчас это государственная религия и в Перу, и в Боливии. Но надо отдать должное современным католикам, что они весьма здраво относятся к современным реалиям. По сути, индейцы частично приняли католицизм и не отказались от верований предков. Моя гид рассказывала, что ее знакомый таксист очень хочет новую машину. Для этого делаются небольшие изображения автомобильчика. Затем он отправляется в горы, чтобы совершить обряд поклонения Пачамаме (матери-земле). При этом разбрасываются различные виды батата, зерна маиса, земля поливается пиской, чичей и святой водой из костела. Католики даже поощряют это, чтобы сохранить обычаи и национальный дух индейцев. Кстати, все эти верования - религия инков. Кечуа - государственный язык инков и один из государственных языков Перу наряду с испанским и аймара.
В отличие от нашей церкви, католики активно заботятся о просвещении населения. Поэтому постоянно церковь отказываются от помещений в пользу музеев. Более того. Выяснилось, что в условиях высокогорья свечи резко отрицательно влияют на сохранность росписи в костелах. Поэтому принято специальное решение в высокогорных костелах не использовать свечи в процессе богослужения. Их можно купить и установить, но зажигать нельзя. В крайнем случае, используют электрические лампочки, имитирующие свечи. В самих костелах очень много индейских инкских мотивов, росписей. В мессах участвуют национальные инструменты. Видел бамбуковый иконостас. Видел роспись костела с животными джунглей. В частности, это оправдывали тем, что здесь готовились миссионеры для работы в Амазонии. Есть иконы с ангелами индейского вида. Наиболее яркий пример находится в Куско, где на иконе "Тайная вечеря" Христос и апостолы едят куи!
В целом, как ни странно, Перу мне часто напоминало Россию. Россия - большая страна, где много чего есть. По сути, есть и океан, и горы, и пустыни. Но в Перу все собрано более компактно. Для сравнения: в Перу - 84 климатических зоны, а в Боливии - только 5. Я еще не поехал в Амазонию, которая занимает довольно большой кусок страны (не было уже ни времени, ни сил).
Короче говоря, я привез домой целый ворох самых разнообразных впечатлений из самых разных областей. Как ни странно, у меня не было никаких проблем с языком. Конечно, экскурсию лучше слушать на русском, но ничего. Кроме того, я общался с огромным количеством людей из самых разных уголков земли. Больше всего там, пожалуй, итальянцев, немцев и испанцев. А вообще были американцы, много израильтян, австрийцы, французы, бельгийцы, японцы, новозеландцы, испанцы, швейцарцы, греки, аргентинцы, венесуэльцы. Я уж не говорю про перуанцев и боливийцев. Это только те, с кем я лично разговаривал. С австралийцами я настолько тесно общался, что мы несколько раз ходили вместе в рестораны, причем договариваясь о встрече в разных городах. Все это тоже очень интересно. Я, наверное, за всю свою жизнь столько не говорил на английском, сколько за эти 3 недели.
В целом, можно твердо сказать, что это одна из самых интересных и насыщенных моих поездок.
В начало текста
К архиву текстов и фотографий
Карта сайта
