3000 КИЛОМЕТРОВ ПО ИСПАНИИ

12 - 19 июля 2003 г.

ispania.pdf (192931 байт) - текст в формате PDF

(для сохранения на Вашем компьютере перейдите на страницу с файлом PDF и нажмите CTRL+S или SHIFT+CTRL+S, для печати - CTRL+P)

К архиву текстов и фотографий

В конец текста (на карту сайта)

Предварительно, еще в Москве, я по карте автомобильных дорог Европы рассчитал, что протяженность моего маршрута по Испании должна составить около 2,5 тысяч километров, и изумился, как это много. Но после завершения тура наш водитель Рафаэль сказал, что мы проехали значительно больше, так как он старался ехать не коротким путем, а по хорошим дорогам. К тому же выяснилось, что я не учел около 150 км - расстояние от и до аэропорта Барселоны. Итак, опять автобус и вид на страну в процессе движения.
Сама идея поездки в Испанию возникла неожиданно и конкурировала с вариантами поездки в Англию-Шотландию с посещением озера Лох-Несс и сквозного пересечения Скандинавии, но чудовище и фиорды не смогли победить желание посетить Прадо. После Лондонской национальной галереи, Уффици, Лувра захотелось добраться до Прадо. Все друзья мне говорили, что в июле в Испании жарко, а уважающие себя туристы едут только на курорты побережья, но в другое время я поехать не мог из-за целого ряда независящих от меня обстоятельств. А жару я не боюсь и даже люблю. С трудом удалось найти фирму, которая гарантировала бы, что поездка не будет отменена из-за жары и отсутствия необходимого для заполнения автобуса комплекта туристов.
Маршрут "Классическая Испания" проходит через Барселону (с проживанием на курорте Калелла - одном из городков побережья Коста-Брава, немного севернее Барселоны), Валенсию, Аликанте, Гранаду, Севилью, Кордову, Мадрид, Толедо, Сарагосу с возвратом в Барселону. Осмотреть столько исторических и культурных центров за 8 дней практически невозможно, и можно только попытаться составить некоторое общее впечатление от увиденного. К тому же, так как ежедневно не менее 4-5 часов надо проводить в дороге (ночных переездов не было), то многие впечатления создаются только в результате наблюдений из окна автобуса под монотонный монолог гида. Все попытки найти маршрут большей продолжительностью, дней на 12, с остановками в основных городах хотя бы дня на два, не увенчались успехом. И в Москве, и в Испании мне говорили, что подобные маршруты были несколько лет тому назад, но среди россиян спроса на них нет, и от таких маршрутов туристическим фирмам пришлось отказаться в связи с их нерентабельностью.
Итак, я вылетаю в Барселону на 8 дней.
Сначала несколько слов о доставке в Испанию. Я впервые пользовался чартерным авиарейсом. Я слышал, что чартерные перевозки (от английского слова charter - сдача напрокат автомобиля, автобуса, самолета и т.п.), выполняемые сверх стабильно действующего расписания, могут быть связаны с разными осложнениями. Например, самолеты могут быть в плохом техническом состоянии. Государственное авиапредприятие "Россия", базирующееся во Внуково и предназначенное для правительственных перевозок, имеет хорошую техническую базу и репутацию и также подрабатывает, выполняя подобные полеты и перевозя отдыхающих во время летнего сезона. Столкнулся же я не с ожидаемым дискомфортом и теснотой, а с полной организационной несостоятельностью перевозчика. Вылет в Барселону состоялся с часовым опозданием из-за нехватки посадочных талонов. Их количество не соответствовало количеству проданных билетов. Кто-то объяснял, что виноваты пассажиры, которые на детей без мест требуют нормальный посадочный талон, и когда мне отдали последнее место (в 1-ом ряду 1-ого салона ТУ-154), то стюардесса поздравила меня и сказала, что мне очень повезло. На обратном пути, в Барселоне, нас предупредили, что с билетами (т.е. опять с посадочными талонами) трудности. Трудности оказались связаны с тем что, так как стоит жара и туристов мало, то творятся всякие безобразия. Приехав в аэропорт, мы узнали, что объединены два полупустых рейса на Москву (наш в их число не попал), но посадочных талонов в результате этого не хватает. Идут скандал и битва. Мы два часа с напряжением, стоя у окна регистрационной стойки, ждали регистрации, но нам повезло. Наш самолет улетел полупустым, а мне предложили выбрать любое незаполненное место, где мне будет удобнее. Но итог положительный - удалось благополучно добраться и туда, и обратно.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Еще одно неожиданное наблюдение противоречит предупреждению всех путеводителей и туристских операторов. Всюду написано, что при въезде в Испанию на самолете в аэропорту производится серьезный паспортный и таможенный контроль, так как таким образом осуществляется въезд в зону Европейского Союза. Я поэтому заранее подготовился, как отвечать на вопросы въездной анкеты, составленной на испанском языке. Ничего подобного не потребовалось. Два сонных чиновника автоматически ставили печати в паспорта приехавших. Потом гид нас предупредила, что отметки о выезде из Испании вообще не ставят, а при повторном обращении за визой факт выезда из Испании будет определяться по печати российских пограничников. В России таможенная декларация тоже может не заполняться, если Вам нечего декларировать. Все перемещения через таможенную зону, как у них, так и у нас, осуществляются через зеленый коридор. Контроля нет, есть всюду только магнитная петля перед посадкой в самолет. У меня создалось впечатление, что за два года (а два года тому назад я летал в Париж) контроль за пассажирами не только не увеличился, а уменьшился, хотя Испания подвержена террористическим актам также, как другие страны Европы.
Итак, я сижу в самолете, на случайно доставшихся мне блатных местах, и лечу в Барселону. Рядом со мной пара, отправляющаяся в круиз по Средиземному морю, пьет Martell и угощает меня. Мы чокаемся за удачное начало отдыха. Народа много, с детьми и без, от разных туристических операторов, кто на пляж, а кто на осмотр достопримечательностей.
К слову, через иллюминатор самолета я увидел изумительную картину Альпийских гор. Покрытый снегом Монблан проплыл под нашим крылом.
Через 4 часа лайнер идет на посадку. Заход на посадку в Барселоне осуществляется со стороны моря, и из самолета видны корабли, парусники и лодки, перемещающиеся вблизи побережья. Без формальностей выходим из аэропорта, и видим встречающую нас даму с плакатиком с названием нашей фирмы. Нас сажают в автобус и тут же вручают именной пакет с данными о фирме и маршруте. Оказывается, что нас собралось только 17 человек из разных городов РФ, из них 7 человек, включая меня, через 8 дней вернутся в Москву, а остальные продолжат свой отдых на разных курортах побережья.
Для поездок нам выделили небольшой туристский автобус, соответствующий нашей малоформатной группе, но со всеми удобствами: кондиционером, холодильником, телевизором и т.д. Публика в группе самая разная. Преобладают преподаватели вузов и каких-то других учебных заведений, есть семейные пары и семьи с детьми, а есть и новорусская молодежь. Эти мальчики много едят, пьют и веселятся. Покупают странные для меня сувениры: мечи из толедской стали, бурдюки для вина из кожи и марочные вина из винограда заранее им известных урожайных годов. О себе парень 21 года с гордостью сказал - я юрист, но когда и где он успел получить юридическое образование - большая загадка. Все, и старые, и молодые, при мобильных телефонах. Девочка звонит маме: "Деньги просто текут! Убедись, что деньги поступили на мою карту, и во вторник пусть папа вышлет еще".

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Итак, я сел к окну, и началось главное.
Сначала за окном (и в последние два дня перед возвращением) я увидел просторы Каталонии. Моя Каталония - это сочетание невысоких серых известковых гор, холмов и голубого моря. Мы проезжали только предгорье Пиренеев, которые вместе со своими снежниками и лыжными курортами тоже входят в состав Каталонии. Дорога проходит все время между скал, покрытых редкими агавами, которые цветут, выпустив высокую стрелу с соцветиями. Это сухая вечнозеленая климатическая зона. Не видно никаких следов полезной деятельности человека. Простор и солнце. Иногда видны карьеры разработки известняка. Многометровые стены каменоломен обработаны экскаваторами. Позже выяснилось, что агавы и прочие столетники высажены искусственно для того, чтобы развлечь взгляд проезжего туриста. Чем ближе к морю, тем больше появляется следов полезной деятельности. Вдоль дорог стоят какие-то предприятия, например, по производству керамической плитки или по продаже легковых автомобилей. Все предприятия чистенькие и со стороны шоссе украшены флагами.
Вообще обращает на себя внимание, как всюду в Европе, обилие флагов. Но здесь одновременно на здании могут быть флаг Испании, Каталонии, города (например, Барселоны), фирмы и даже Европейского Союза. Три флага - это обязательный минимум.
Коста-Брава (Дикий берег или Берег Сильных) когда-то был прибежищем пиратов, а потом рыбаков. Сейчас рыбный промысел не приносит прибыли, и кругом сплошной курорт. Практически нет рыбных рынков, где утром можно купить и тут же зажарить только что выловленную рыбу. Хотя кругом широко представлена рыбная кухня, но вся рыба и морепродукты привозные. Из окна автобуса видны отели, пляжи и пристани. В Барселоне у причала стоит многопалубный, кажется 11-ти, корабль, на котором должны отправиться в круиз мои соседи по самолету. Такие большие корабли я видел только в телефильмах о круизах по Карибам. Кругом мелькают какие-то лодки и парусники. Стоянка яхт удивляет количеством и разнообразием судов. Яхта может иметь 2 или 3 мачты. Но стоянка яхт промелькнула, и снова пляжи и отели.
Чем южнее от Барселоны, тем туристический бизнес становится круче. Все достигает своего апогея в городе Бенидорм (область Валенсия), где построено множество отелей-небоскребов. Со стороны это выглядит довольно странно. Вдруг появляется плотно застроенный город, где множество гигантских домов стоят вплотную друг к другу. Среди них крупнейший в Европе (или мире) 52-этажный курортный отель. Испанцы очень этим явлением недовольны, так как скопление отдыхающих на небольшом участке создает непосильную нагрузку на морское побережье. Неожиданное возражение состоит в том, что эти отели имеют внутри здания собственные пляжи, бассейны, гидропарки, и многие отдыхающие не выходят сутками за пределы сооружения. Они выходят только чтобы съездить на экскурсию по стране. Оказывается, что лучше жить на 50-ом этаже со всеми морскими климатическими удобствами и наблюдать море из окна, находясь в салоне с кондиционером, чем плестись на пляж. Говорят, что так любят отдыхать англичане.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Но я еду на юг по Каталонии и Валенсии (это не только город, но в первую очередь, автономная область, таких областей в Испании 17). Теперь ландшафт меняется. Кругом без края культурные насаждения: виноградники и цитрусовые. Лимонные, апельсиновые и мандариновые деревья стоят многими тысячами. Любопытно, что производство цитрусовых организовано так, что рядом растут деревья с плодами разных сроков созревания. На одном дереве висят яркие зрелые апельсины, рядом плоды слегка желтоваты, а еще рядом с трудом видны зеленые шарики 3-4 сантиметров в диаметре. Это не отдельные участки, а стоящие рядом деревья на одном участке. Но людей нет, все растет будто бы само собой.
Наблюдается интересный вид производства и торговли - это продажа взрослых пальм и банановых деревьев. Оказывается, что бананы и финиковые пальмы, которых множество во всех парках, в знойной Испании не вызревают и не плодоносят. Их специально выращивают на плантациях и продают в специальных бочках. Хозяин какой-нибудь виллы не должен долго выращивать экзотическое растение. Он покупает его уже взрослым. Говорят, что потом, когда их высаживают в грунт, они хорошо приживаются и долго живут. А вдоль дорог для продажи стоят рядами пальмы в бочках с пальмовыми ветвями, связанными наверху в веселые хвостики, как залихватские девчачьи прически.
Деревень, поселков или маленьких городков с дороги почти не видно, хотя всяких ответвлений от главной магистрали множество. Но иногда встречается некоторое современное образование. Издали, кажется, что виднеется какой-то громадный барак, весь белый или светло-розовый. В Испании вся архитектура светлая. По мере приближения к нему выясняется, что бараков много, и они тесно прижались друг к другу, образуя улички. А потом выясняется, что каждое здание состоит из множества стоящих вплотную типовых сооружений, имеющих свой вход и палисадник. Такая Англия в Испании. Весь конгломерат окружен глухими стенами, и кругом или поля, или пустыня. Это т.н. блочные дома. В подвале находится гараж, выше - гостиная и кухня, еще выше - спальни, а наверху - служебные помещения или дополнительные спальни. Это новое сравнительно недорогое строительство со всеми удобствами. Многие купившие такое жилье тем ни менее не довольны. Главное неудобство - это размещение квартиры вверх по вертикали, и жилец все время бегает по лестнице. Да это к тому же и далеко от культурных центров, но у всех, естественно, свой транспорт. Обычно семья имеет два автомобиля.
Автомобильный бизнес очевидно в стране весьма развит. Во-первых, вдоль дорог и в городах видны эмблемы всевозможных автомобильных фирм, где и продажа и обслуживание, а во-вторых, на дорогах движется множество фургонов, перевозящих легковые машины, причем не новые. Версия такова, что можно арендовать машину и оставить ее в конце маршрута, а вернут ее специальные перевозчики.
Двигаясь на юг, мы въехали в Андалусию. Здесь царство оливковых рощ. Оливковые плантации стоят от горизонта до горизонта. Обычно деревья высажены квадратами на значительном расстоянии друг от друга. На пересечении диагоналей этого квадрата стоит маленький саженец, которому необходимо много солнца. Сбор урожая происходит следующим образом. Под деревом раскладывается полотнище, по дереву бьют деревянными колотушками, и созревшие плоды падают на это полотнище. Здесь плоды перебирают и отправляют на отжим оливкового масла. Первый отжим - самый качественный и дорогой. Для сбора оливок нанимаются рабочие, в том числе и из Украины и России.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Рабочая сила из Украины считается самой добросовестной. Даже говорят, что есть какие-то соглашения с Украиной об оказании помощи в трудоустройстве и прочих льготах. Сами же испанцы, по наблюдениям наших соотечественников, особым трудолюбием не отличаются.
Иногда видны поля уже собранных зерновых и подсолнечника.
Повернув после Гренады и Севильи на север, мы пересекаем хребет Сьерра-Морена. Эта цепь отгораживает средиземноморское побережье от кастильского плоскогорья. За горами - Кастилия. Здесь такое ощущение, что сейчас из-за холма появится Дон Кихот. Все вершины увенчаны какими-то строениями. Это остатки старинных замков, которые местная знать когда-то по приказу короля должна была покинуть и переселиться в города. Боялись объединения местных феодалов. Теперь это развалины, которые можно весьма недорого приобрести. И некоторые, в том числе и россияне, покупают такие родовитые развалины. Сложность покупки заключается в том, что при этом надо предъявить бизнес-план по реставрации и использованию сооружения. Обязательно необходимо предусмотреть предоставление реставрированного замка для осмотра туристами и местными школьниками. Покупка дешевая, а реставрация и эксплуатация весьма дороги, но вы становитесь владельцем замка, а это так приятно и престижно.
Несколько раз проехали мимо животноводческих комплексов. Выглядит это следующим образом. Территория покрыта тентом, под которым в тени слабо виднеются животные. Вокруг этого гигантского тента множество аппаратуры для подачи кормов, транспорта молока и т.п. Видны транспортеры, трубы, циклоны пневматических систем и прочее. Такой вот производственный комплекс, где объект труда тщательно укрыт от солнца. Нет лужка и пасущихся коровок.
Потом удивил Арагон, где скалы и пустынные горизонты были цвета охры. Едешь по красной от горизонта до горизонта стране. И кругом никого... Это потому, что у них сиеста.
Но пустота обманчива, так как мы движемся по суперсовременной автомобильной трассе, плотно заполненной грузовыми и легковыми автомобилями, цистернами и трейлерами, фургонами, перевозящими скот или легковые автомобили. Я уже ездил по европейским дорогам, но дороги Испании 2003 года произвели самое большое впечатление. Даже не столько дороги, хотя они хороши сами собой: ровные, хорошо размеченные, имеют ограждения, а между встречными полосами и между ограждениями прекрасные насаждения розовых и белых олеандров, а система дорог. Обилие многоярусных пересечений, съездов, разветвлений и т.п. Эксплуатация дорог организована по-разному. В Каталонии и Валенсии основные дороги платные, а в Андалусии, Кастилии и Арагоне проезд бесплатный, но я разницы в дорогах не заметил. Наш водитель утверждал, что качество бесплатных дорог, идущих параллельно с платными, существенно ниже. Но, по моему мнению, когда съезжаешь с платной дороги на ее бесплатное продолжение, не чувствуешь разницы. В местах платежей дорога превращается в веер из нескольких десятков полос. Движение по трассе ограничено 120 км в час, но на практике это не совсем так. В действительности для разных категорий машин введены разные ограничения. Для туристских автобусов максимальная допустимая скорость 100 км. Кроме того, туристские автобусы в обязательном порядке оборудованы чем-то, напоминающем самолетные черные ящики. Ведется контроль не только за режимом движения, но и за периодичностью и продолжительностью остановок. Контролируется отдых водителя, чтобы из-за его перегрузок не возникло аварийных ситуаций. После трех часов движения водитель должен отдыхать не менее 30 минут.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Несмотря на хорошую организацию транспортных потоков, образуются пробки. В одну из таких попали и мы. В пятницу вечером местное население тянется к морю. В районе Барселоны на трехполосной дороге случилась авария, и одну из полос дорожная полиция закрыла. Образовалась пробка, двигаясь в которой мы провели 1.5 часа.
В городах и на дорогах много полицейских, но следов их деятельности мы не видели, а о серии взрывов-террактов в курортной зоне, по которой мы только что проехали (Аликанте, Бенидорме), мы не узнали. Но однажды нас весьма удивила дорожная полиция. Дело было так. Мы стояли около отеля в Калелле. Подъехал большой автобус, но к стоянке пробраться не смог, так как ему преградил дорогу легковой автомобиль без водителя. Мне казалось, что он стоял в выделенной желтой линией зоне, но кто-то говорил, что он из нее несколько выпирал. Один водитель автобуса занялся выгрузкой пассажиров, а второй зашел в здание отеля. Через минуты три они уехали. Для этого скопившиеся за автобусом машины подали чуть назад, и он выехал на проезжую часть. Еще через пару минут приехали полицейский и перевозка. Полицейский взглянул на стоящую машину и приклеил около нее на земле яркий оранжевый талон, на котором изображена эвакуируемая машина и указан номер телефона. Никаких слов там написано не было. Из перевозки вышел мужик, ломиком приподнял машину и под задние колеса подсунул маленькие подставки на колесиках, потом прицепил к своей машине передок нарушителя и уехал. Все продолжалось еще три минуты. И тишина... Мы были поражены. Потом я вспомнил, что в разных городах видел плакаты, на которых были изображены эвакуируемые мотоциклы, которых всюду очень много.
Любопытно, что рекламы товаров вдоль дорог практически нет (в городах рекламы много). Вдоль дорог расположены только указатели, необходимые для движения. Но на удалении от дороги по всей стране встречается несколько повторяющихся рекламных сюжетов. Это огромный черный бык, сразу напоминающий о корриде, и пожилой дядька с гитарой, рекламирующий херес.
На корриду мы не попали, так как она бывает только один раз в неделю в воскресенье вечером, а мы в это время переезжали из Валенсии в Аликанте. Поэтому посещение корриды нам было заменено лекцией и документальным фильмом, которые мы прослушали и увидели во время движения автобуса. Лекция новой для меня информации не содержала, а фильм тоже был бледным, но содержал один эпизод, когда бык рогом подцепил под колено матадора, и тот полетел через всю арену, а все тореро бросились отвлекать быка. Этот кадр нам продемонстрировали множество раз.
Теперь о том, что можно было увидеть, выйдя из автобуса.
Первый город, который мы увидели, была Барселона. Пожалуй, Барселона произвела на меня самое большое зрительное впечатление. Это полный воздуха, светлый, хорошо спланированный город. Он имеет что-то общее с Парижем и Одессой. Но если в Париже гуляешь вдоль широких бульваров, застроенных близкими по архитектуре домами (это не примитивный прием, а гениальная задумка), то в Барселоне дома, разные по форме. Украшения и балконы, составляют какое-то великолепное единство. Громадные площади украшены памятниками, которые включают в себя и конные статуи, и колонны, и фонтаны. И опять это не смотрится скоплением чего-то разнородного, а гармонично и прекрасно. На площади Врата Мира стоит 80-тиметровый памятник Колумбу.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Мы посетили готический квартал города, где осмотрели Кафедральный собор, здание мэрии, знаменитые площадь короля и двор апельсиновых деревьев. Вся эта готика устремлена вверх, но не скучена средневековыми кварталами. Между соборами и дворцами епископов на уличках сидят на земле или стульчиках музыканты с виолончелями, скрипками и прочими фаготами и исполняют соответствующие месту мелодии за мзду, которую можно опустить в футляр инструмента.
Совсем другая атмосфера вокруг Храма Святого семейства Антонио Гауди. Во-первых, это туристический объект. Кругом много сотен туристов всех возрастов, и почему-то среди них множество бегающих и шумящих детей. Во-вторых, это стройка, запланированная по кратчайшему варианту еще на лет 40. Поэтому - пыль и краны. Действительно, завораживают стремящиеся к небу шпили фасада Рождества, построенные лично Гауди. Их поверхность, усеянная фигурами святых, совершенно необычна. Практически завершенный фасад Страстей кажется несколько другим, сооруженным по мотивам Гауди, хотя за основу, конечно, был принят его проект. Третий фасад, посвященный Славе Христа, только намечается на строительной площадке. Действительно - это величественное сооружение и совершенно современное.
Самостоятельная часть посещения Барселоны заключалась в прогулке по бульвару Рамблес - знаменитому пешеходному променаду Испании (так о нем пишут в путеводителях). Действительно, это весьма тенистая, засаженная платанами улица, заполненная гуляющей публикой. Мостовая украшена мозаикой, а между мозаичными панно разноцветные плиты изображают волны. И у меня была сначала боязнь спотыкнуться на неровностях волн, которых нет. Бульвар соединяет две площади: Кастилии и ту, на которой сооружен памятник Колумбу. Все это спускается к морю. Длина бульвара большая и соответствует двум остановкам на метро. Вдоль бульвара в тени расположены маленькие кафе и магазинчики. В них продаются декоративные птицы, рыбы и зверьки, украшения и сувениры, картины и поделки. Прогулка по такому бульвару приятна, а главное, она весьма гармонирует с общим ощущением от Барселоны.
Единственное, что мне показалось странным, это множество живых скульптур. Стоит посреди аллеи на пьедестале человек, густо вымазанный чем-то, напоминающим мрамор или штукатурку. Он одет или в костюм идальго, или танцовщицей, или бродягой, или музыкантом, или еще кем-то. Статуя неподвижна, и вдруг неожиданно она делает какое-то движение: идальго делает выпад шпагой, танцовщица какое-то па, бродяга достает бутерброд и откусывает кусочек, музыкант поправляет инструмент, и все опять замирает. Публика же стоит и ждет следующего движения. Ждать можно несколько минут. Но особенно все ждут движения у фигуры в белом фраке и цилиндре, сидящей на белом унитазе со спущенными штанами и держащей в руках белый рулончик бумаги. Зрелище имеет, по-моему, уйму дурного вкуса, и все это повторяется много раз вдоль все того же прекрасного бульвара.
На завтра мы продолжили осмотр Барселоны, поднявшись мимо олимпийских сооружений на Монтжуик (или Монжуик). Это холм или гора в черте города, откуда простирается великолепный вид на город и порт. Но мне понравились построенные по склону холма дворцы, которые когда-то были павильонами разных стран на Международной выставке 1929 года. Теперь в них расположились музеи. Интересно, что те павильоны, которые после выставки были разобраны, по соглашению с правительствами этих стран, были испанцами отстроены заново по оригинальным проектам.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Как уже я писал, ночевали мы не в Барселоне, а недалеко от города в курортном городке Калелла. Здесь главным событием было вечернее купание в море. Оно было совсем рядом с отелем. Купались в море мы дважды, второй раз перед возвращением в Москву. По моему мнению, это было Средиземное море, хотя рядом, мне кажется, что чуть южнее, Валенсийский залив и (или) Балеарское море. Море было тихим, теплым и спокойным. Что еще от него хотеть. Но удивило не море, а песок на пляже. Это был не песчаный порошок, а крупная песчаная крупчатая галька. Каждая песчинка миллиметра полтора или более. Все это промыто морем и прожарено солнцем. Хотя говорят, что ежедневно пляж убирают специальные служители.
Хотя нам гарантировали обслуживание на уровне 2-3 звезд, но диапазон комфортности в разных городах был самый разный. Где-то были у меня двухкомнатные апартаменты с мягкой мебелью, а где-то крохотная комнатка, но всюду был душ, и почти всюду кондиционер.
В Калелле окна выходили на дискотеку, которая гремела до 4 утра.
Следующим городом, в котором мы остановились, была Валенсия.
В Валенсии мы опять осмотрели готические соборы, где поддерживаются и сегодня многосотлетние традиции (например, еженедельное заседание водяного суда города с разными средневековыми ритуалами). Интересно, что эти соборы размещаются в бывших мечетях, и поэтому минареты становятся колокольнями, алтари нетрадиционно ориентируются и т.д. Особо это видно на примере колокольни Микалет, которая стоит отдельно от собора, а парная ей башня, которая вместе с первой должна была бы окружать главный вход в собор, построена не была.
Сопровождающая нашу группу дама, организующая перевозки, расселение и питание, также проводила экскурсии во всех городах. Однако в музеях и храмах ей это делать было запрещено, и она выступала в роли переводчика у профессионала-испанца. Эти люди вели себя по-разному. Одни стояли рядом, доверяя вести экскурсию нашей сопровождающей, и подключались только в том случае, если что-нибудь ей надо было уточнить. Другие вели экскурсию сами и следили, чтобы каждая их фраза переводилась. Русскоязычных гидов в Испании практически нет, хотя продается довольно много литературы на русском языке. Но и эта переводная литература подобрана избирательно. Так, например, альбом с картинами музея Прадо, предлагаемый туристам, состоит из двух томов: испанское искусство и европейское искусство. На русском языке издан только первый том, и он имеется в изобилии, а второй том на русский язык не переведен и не издан. Есть перевод на английский язык. В том же Прадо нет ни одного экскурсовода, ведущего группы на русском, таким образом, осмотр надо производить самостоятельно, но взять на себя эту функцию нашей сопровождающей не разрешено. Вообще, ведение экскурсий, очевидно, связано с получением лицензий, которые выдаются за деньги после сдачи экзаменов, а контроль за лицами, владеющими ими, фактически осуществляется только в музеях, костелах и пр.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Наш гид уже лет 7 живет в Испании и прилично владеет языком. Она имеет искусствоведческое образование (кажется) и прочла какие-то книги по искусству и истории Испании. Но с ее слов понятно, что после приезда в Испанию, она сначала работала вместе с мужем ювелиром, а потом поменяла работу и стала сопровождать туристические группы. У нее хороший русский язык, хотя она иногда делает паузы и подбирает нужное слово. К сожалению, она периодически говорила, что какой-нибудь включенный в тур собор не интересен, там идет реставрация или служба, или что надо дополнительно платить какие-то деньги, и поэтому мы туда не пойдем. Все дружно соглашались, так как это относилось не к самому главному объекту маршрута, а все уже устали от жары, ходьбы. Не очень понятно, что это такое было: экономия выделенных ей денег, или ей было просто лень. Но на этой почве конфликтов не было.
На меня большое впечатление произвела не готика, а ультрасовременная архитектура Валенсии. Дело в том, что через город протекает река Турия, которая во время наводнения в 1957 году разрушила прилегающие к ней кварталы. Тогда решили реку отвести в искусственное русло, а старое русло засыпать и использовать как место для нового строительства. Там построены Центр современного искусства, Город искусства и науки, Дворец музыки и еще множество подобных сооружений. Все это состоит из каких-то пирамид, эллипсоидов, параболоидов и их пересечений. Зрелище какое-то нереальное и завораживающее. Говорят, что в Испании предоставляются большие возможности современным архитекторам, которые переезжают сюда работать из разных стран мира. Особо много здесь работает архитекторов из Японии.
Ночевать мы приехали в Аликанте - небольшой портовый и курортный городок, главной достопримечательностью которого является прибрежная эспланада. Поздно вечером я в одиночестве отправился туда. Пришлось в соответствии со схемой городка, пройти с десяток крохотных полутемных кварталов, пока не показалась ярко освещенная улица. Это оказалась набережная, где с одной стороны расположены отели, банки, какие-то туристические фирмы и магазины, а с другой - стороны темные портовые сооружения. Моря не видно, или так как просто уже поздно, или все застроено. Аллея с двух сторон засажена финиковыми пальмами, и вся вымощена мозаичными плитами. Вдоль аллеи гуляет многотысячная толпа. По сторонам вытянулась цепь лавочек с сувенирами и кафе. Набережная с двух сторон упирается в небольшие площади, на которых стоят маленькие часовни. Возможно, что за этими часовнями эспланада продолжается, но я так далеко не заходил. Это все оказалось изумительно похоже на бульвар Рамблес в Барселоне, но только платаны заменены на пальмы. Очень приятная, курортная, беззаботная атмосфера. Кроме того, даже нет пикантных живых скульптур.
Через два или три дня, как я узнал уже в Москве, там произошел взрыв бомбы. Среди прочих пострадало двое туристов из России. Опять ответственность взяли на себя баскские сепаратисты.
Теперь впереди Андалусия. Андалусия - это центр переплетения мавританской и христианской цивилизаций, в картину которого добавлена большая прядь иудаизма. Три основных города Андалусии: Гранада, Севилья и Кордова - становились столицами мавританских государств.
Первая остановка в Гранаде.
Главной достопримечательностью Гранады является дворцовый ансамбль Альгамбра, состоящий из изумительных двориков и дворцовых помещений, предназначенных для эмиров, арабских правителей города. Туда ходят сами, сверх программы, а программа предусматривает посещение только Кафедрального собора и проход по улицам старого города.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Стены дворца Альгамбра украшены сталактитовыми сводами, а великолепные Миртовый дворик и Львиный дворик - фонтанами и бассейнами. Снаружи комплекс имеет вид суровой крепости, за стенами которой трудно угадать какие скрываются архитектурные сокровища. Здесь и арки, и мраморные портики, необыкновенно стройные колонны и тончайшая резьба по камню.
Одна из главных достопримечательностей дворца - Львиный дворик, где расположен фонтан с 12-ю львами. По одной из версий, это фонтан подарен эмиру иудейской общиной города и символизирует 12 колен Израилевых.
Кафедральный собор считается одним из выдающихся памятников храмовой культуры эпохи Возрождения. В Королевской часовне собора похоронены католические короли Изабелла и Фердинанд, которые завещали похоронить себя в Гранаде. Сейчас в часовне реставрация.
Интересно, что всюду, где мы были, реставрируются, достраиваются когда-то не законченные и строятся новые соборы. А так как теперь на территории Испании разрешено жить последователям всех религий, то начато строительство синагог и мечетей. Еще при Франко можно было исповедывать только католицизм.
В Гранаде мы были на шоу. Нам показали фламенко. Как сказал кто-то из великих испанцев (Лорка?), фламенко - это способ решения сексуальных проблем при помощи пения и танцев. Нас предупредили, что предлагаемое нам зрелище отличается от обычных концертных представлений тем, что все танцоры - члены одной цыганской семьи, выступающие в своей квартире. Все они профессионалы, закончившие одну из известных "школ фламенко", и часто гастролируют по стране и за рубежом, но предпочитают выступать в кругу семьи. Семья же эта проживает в пещерном цыганском городе на окраине Гранады. Сегодня эти пещеры оборудованы всеми современными удобствами и сдаются желающим для проживания, что даже престижно и дорого для простого горожанина, так как кроме предоставляемых удобств, жилье еще и экологически чистое. Это что-то вроде проживания на барже на Сене в Париже.
Поздно вечером нам подали специальный автобус с ассом водителем, так как надо было проехать по лабиринту узких извивающихся улиц. Когда мы приехали, нас завели во что-то вроде узкого коридора, шириной метра 2,5 и длиной метров 10. По обе стороны стояли в один ряд стулья, на которых разместилось около 60 человек с учетом того, что в противоположном к входу торце стулья стояли в два ряда. Представление проходило в узком проходе между коленями зрителей. Всем были предложены на выбор напитки, входящие в стоимость билетов, и представление началось. Во входном торце расположились музыканты: пара гитаристов и барабанщик с каким-то небольшим инструментом. Там же села пожилая матрона, которая все время что-то громко пела в ритме танца. Все музыканты поддерживали танцующих выкриками. За их спиной толпились цыганята разного возраста, которым по местным правилам из-за малолетства выступать еще нельзя, так как они еще не получили специальное образование. Цыганята тоже помогали всем своими мелодичными выкриками. Выступление состояло из проходов под музыку вдоль рядов зрителей, с ритмичным, меняющим свой рисунок по ходу танца притоптыванием. Это нельзя назвать чечеткой, так как передает существенно более широкий диапазон чувств. При этом на лицах исполнителей отражается весь набор страстных переживаний. Представление интересное и необычное, а главная достопримечательность состоит в том, что искусство рождается практически вплотную к зрителю.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Особенность увиденного нами зрелища заключается еще и в том, что мы видели не классику, а какую-то разновидность школы. Правильно называют этот вид искусства "канте фламенко", т.е. пение цыган Андалусии, но как я потом вычитал в музыкальной энциклопедии, пение со временем стало сопровождаться танцем, а потом танец смог стать предметом самостоятельного выражения чувств. Главная тема песен фламенко: любовь, одиночество, смерть.
После часового представления нас вывел из помещения некий мужчина-экскурсовод, владеющий всеми языками кроме русского, и повел по узким уличкам, демонстрируя мансарды, балконы, фонтаны, а потом вывел к берегу реки, за которой была красиво подсвеченная крепость. После прохода мы погрузились в местный автобус, который, лихо петляя, довез нас до гостиницы.
Утром мы уехали в Севилью, а к вечеру добрались до Кордовы.
В 712 году Севилья, расположенная в нижнем течении Гвадалквивира, была завоевана арабами и стала их столицей. Потом в XIII веке она отошла к Кастилии, и наступили ее золотые времена, связанные с открытием Нового света.
Главными архитектурными жемчужинами города являются Кафедральный собор с гробницей Христофора Колумба и дворец-крепость Королевский Алькасар. Здесь считается, что все исследования завершены и установлено окончательно, что Колумб похоронен в Севильи. Да и вроде доказано, что он родился не в Генуе, а где-то под Кордовой.
Так как собор - это тоже бывшая мечеть, то около нее стоит единственная башня Хиральда, построенная когда-то как минарет. Потом он был надстроен, а на его последнем ярусе установлена женская фигура со знаменем, являющаяся аллегорией христианской веры. Фигура вращается и выполняет роль флюгера. Сейчас Хиральда главный символ города.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Прилегающий к Алькасару район Санта-Крус оказался старинным еврейским кварталом. Здесь узкие улочки, ажурные балконы, украшенные внутренние дворики, но евреев нет. Вообще история евреев тесно связана с историей Испании и особенно Андалусии. Эта история состоит из трех совершенно различных периодов.
В мусульманском Андалусе и в христианской Испании (711 - 1370 г.г.) почти шестьсот лет культурные связи между религиозными общинами были тесны и плодотворны. Мусульмане считали евреев и христиан людьми Писания, людьми Книги, которые при всем несовершенстве своих вероучений знали и почитали единого Б-га и принимали его заповеди. Еврейская верхушка широко общалась с высшими слоями исламской и христианской общин, а ремесленники и купцы могли вести беспрепятственно свой традиционный образ жизни. Это было уникальное историческое явление.
Но потом началось вытеснение арабов и евреев, в 1478 г. вводится в Испании "Священная инквизиция", а в 1492 г. евреи, не желающие принять христианство, подвергаются преследованиям и изгоняются из страны. Тысячи были убиты и сожжены. Одни погибли от меча, другие на кресте. Кто-то был вынужден изменить веру. Любопытно, как нам рассказали, что тот Холокост отличался от Холокоста ХХ века, например, тем, что еще и сегодня появляются наследники старинных домов, каких-то тайников, которые приносят древние документы и ключи и предъявляют права на старинное наследство. После Холокоста ХХ века никаких наследников не осталось.
А сейчас евреев в Испании практически нет. То, что называют в путеводителях синагогами - это музеи. Да и названия у этих синагог весьма любопытные. Вот в Толедо предлагают посетить Синагогу Санта Мария ла Бланка и Синагогу дель Транзито (сейчас, с 1985 года, здесь создан Сефардский музей). Все они в XV веке были превращены в церкви. В Синагоге Санта Мария ла Бланка, где я был, и сейчас стоит распятие, но говорят, что местные евреи приходят сюда, перекрывают распятие и устраивают традиционные свадьбы.
Всячески подчеркиваются древнеримские корни Иберии. Всюду реставрированы древнеримские мосты. Помнят, что философ Сенека и поэт Лукиан родились в Кордове, и что на территории Испании бывали Юлий Цезарь и Август. По одной из версий, весьма малоправдоподобной, наименование Барселоны произошло от имени отца Ганнибала Гамилькара Барки.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Кордова была столицей мусульманской Испании и считалась не только самым большим городом на земле, но и самым крупным культурным и интеллектуальным центром в мире. Когда город был отвоеван у арабов, здесь какое-то время находился двор католических королей. Сегодня это город-музей, известный в первую очередь своей мечетью, построенной в основном в Х веке. Эта мечеть - самая крупная на исламском Западе. Главной ее особенностью является наличие множества великолепных колонн. При строительстве мечети сюда были свезены римские колонны из Африки, Франции и Испании. Они образуют сетку, соединенную множеством арок тончайшей работы.
После прихода христиан, как обычно, решили в мечети разместить собор, как обычно испросили разрешение у короля, а тот его, тоже, как обычно, дал. Мечеть так велика, что собор занял только ее часть, около половины. Когда король приехал в Кордову и впервые увидел мечеть и собор в ней, то он будто бы сказал, что никогда не допустил бы такого нарушения гармонии.
В Кордове тоже сохранились еврейские кварталы. Маленькие узкие улицы окружены белоснежными домами, украшенными великолепными балконами, решетками и цветами. Цветы не просто растут во дворах, а они еще и во множестве развешены в кашпо на стенах домов и во дворах, и на уличной их стороне. Одна из улиц так и называется Улица цветов, а другая называется Худерия (еврейская). На стенах домов квартала размещены какие-то керамические панно с рисунком и текстом на арабском, еврейском и испанском языках. Около маленькой синагоги стоит памятник Моше Маймониду - величайшему еврейскому философу и врачу, автору "Путеводителя Колеблющихся", который вынужден был уехать из Кордовы в Египет.
Андалусия - центр еврейской культуры и философской мысли. Здесь жили великие поэты ибн Габриоль и Ихуда Галеви, о которых я узнал когда-то по переводам Гейне. Философы Ицхак Алфаси, Ашер бен Иехиел вместе с Маймонидом создали сокращенное доступное изложение Талмуда. Об этой эпохе мы зачитывались в романе Фейхтвангера "Испанская баллада". И вот можно дотронуться до белых стен и башмака памятника Маймониду, который будто бы гарантирует туристу счастье и исполнение желаний.
Из Кордовы длинный переезд в Мадрид, столицу Испании.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Мадрид произвел на меня двойственное впечатление. Спокойная архитектура королевского дворца, генерального штаба, оперного театра противоречит вычурной архитектуре Пласа Майор, Гран Виа и других центральных улиц. Они показались застроенными домами с чрезмерным количеством "архитектурных излишеств", как когда-то написали у нас в одном партийном документе. И рядом стоящие дома как-то противоречат друг другу. Барселона мне показалась значительно красивее. Но мне трудно было составить мнение после осмотра города в основном из окна автобуса.
Проще с впечатлением о вечерней жизни Мадрида. Жили мы практически в центре, на улице де ла Крус, что недалеко от пласа Майор и Пуерто дел Соль. Улица большая, но узкая и заполнена магазинами и уличными кафе. После того, как я вышел вечером на улицу, меня поразило обилие народа, а также обилие торговцев, работающих на тротуаре под ногами прохожих. Торгуют люди всех цветов кожи - от очень черных, до вполне светлых. Любопытна технология торговли. Торговец приносит с собой что-то в виде коврика, свернутого в рулон. Этот коврик раскатывается, и оказывается, что на его внутренней стороне закреплены все продаваемые товары. Это могут быть шарфы, галстуки, очки или еще что-нибудь. Работа начинается. В случае если раздается полицейская сирена, торговец дергает за веревку, которая закреплена за все четыре угла коврика, и прилавок свертывается, оказываясь в руках владельца, а товар внутри и не виден полиции. Весьма рационально.
В городе все очень красиво подсвечено. Но магазины постепенно закрываются, и толпа расползается по кафе. Погуляв по вечернему Мадриду, я вернулся в номер отеля, принял душ и приготовился отдохнуть, так как ноги гудели, а завтра надо было быть готовым к осмотру Прадо. Но оказалось, что окна моего номера нависают над уличным кафе, которое гудело, кричало, стонало и вопило до начала пятого утра. Потом все с криками, не спеша, разошлись. А после этого с грохотом еще долго убирали столы, стулья и пр. Назавтра было то же самое, хотя это происходило в середине недели (среда и четверг).
По словам нашей сопровождающей, как я уже писал, около 7 лет живущей в Испании, рабочий день в офисах фирм и чиновничьих кабинетах начинается после 10 часов утра, а чаще - в 10.30. Но все служащие пьют сначала кофе, и фактически рабочий день начинается в 11. А в 13.30 наступает сиеста, так как из-за жары работать невозможно. Рабочий день продолжается с 16.30 до 20.30. После этого следует поздний обед, и народ идет гулять и заходит в кафе. Там он сидит очень поздно и не может прийти в себя до 11 часов завтрашнего дня.
Я думаю, что наша дама сгустила краски, и что на стройках и заводах режим дня другой, но заснуть я две ночи не мог. Правда, все та же дама утверждает, что на стройках и заводах трудятся арабы и украинцы, а также турки, русские и белорусы. Испания привлекает эмигрантов, хотя там нет процедуры планового получения гражданства, как это бывает во многих странах. Но люди без гражданства при наличии детей имеют множество льгот и могут достойно жить, даже не работая. Раз в несколько лет в Испании проводится амнистия, и если человек может документально подтвердить, что он имеет жилье и работу, хотя в страну он въехал незаконно, он получает гражданство и все гражданские права. Каждый раз пугают, что эта амнистия последняя, но потом все повторяется.
О, Прадо! Прадо - не очень большая картинная галерея, но очень хорошо организованная. Коллекция испанской живописи содержит шедевры Эль Греко, Веласкеса, Гойи и пр. и пр. "Менины" Веласкеса, о которых я узнал, увидев когда-то в журнале Курьер ЮНЕСКО их копии кисти Пикассо, заставили меня простоять около них более среднестатистического доступного на одну картину времени. "Махи" - одетые и раздетые. И мечтать не мог все это увидеть...

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Так как у меня был поэтажный план, и даже два разных, то я смог легко найти картины Боттичелли, Рафаэля, Дюрера. А еще, в это время там была большая выставка работ Тициана. Работы свезены со всего мира (из России картин нет), и можно увидеть рядом несколько полотен на один сюжет или несколько авторских копий. Тоже весьма интересно. Трех отведенных на просмотр часов вполне хватило.
Теперь впереди Толедо.
Толедо - тоже старая столица Испании. Над городом царит старинный замок Алькасар. В городе Кафедральный собор, синагога-музей, еврейский квартал. Но это еще и город Эль Греко. В церквях можно видеть его картины. В церкви Св. Фомы весит картина "Похороны графа де Оргаса", специально написанная для этого места, так как этот граф построил эту церковь. Картина очень знаменита тем, что она имеет три плана, раздвинутые по вертикали. Очень интересно. В Толедо находится и дом-музей Эль Греко, но "там ремонт, там не интересно, да и времени у нас нет".
Интересна синагога Санта Мария ла Бланка. Она ведет свою историю с XII века, и в ней произошел когда-то кровавый погром. Она отреставрирована, столбы делят ее на пять нефов, разделенных великолепными арками. И мужчины и женщины молились в ней в разных крыльях одного зала. Видел и саму статую Санта Мария ла Бланка, которую перенесли в Кафедральный собор. Действительно незаурядная работа. Поражает доброе улыбающееся лицо белоснежной Марии.
В средневековых городах, а особенно в Толедо, поражают мостовые. Они вымощены крупной галькой, поставленной на ребро. Даже мой крепкий сандалет не мог самортизировать давление этой гальки на ступню. Как жители городов тех лет могли ходить в своей мягкой обуви по этим мостовым?
Толедо - город толедской стали. Нас сводили в магазин-фабрику, где изготовляют и продают клинки, мечи, шпаги, ножи, которые должны на лету разрубать шелковые платки, но эксперименты не ставили. Там же изготавливают всякие украшения по специальной технологии: на стальной заготовке делаются насечки, в которые вколачивается золотая нить. Получаются золотые рисунки цветов и разнообразные эмблемы. Это красиво, но дорого.
Последний этап - Сарагоса.
Сарагоса - столица королевства Арагон. Главный предмет для обзора - Базилика Девы Марии Пилар (на столбе). Она когда-то посетила это место и стояла на столбе. Собор очень красивый с мозаиками и резным алтарем. Все это в испано-мавританском стиле, и сохраняет черты бывшей здесь когда-то мечети.
Город при небольшой самостоятельной прогулке неожиданно оказался светлым, просторным с элементами современной архитектуры, вкрапленной в средневековые кварталы.
Вот и весь маршрут.
Я остался доволен. За те считанные дни, которые судьба подарила мне для свидания с Испанией, я многое увидел, кое о чем подумал, и заполнил кое-какие пробелы в своем образовании.
Но впечатления будут неполны, если не написать о кухне и питании.
Мой вариант путевки включал двухразовое питание: завтрак и обед. Но обед в Испании едят после 21 часа, а при трехразовом питании днем едят ланч. Содержание стола каждый день варьировалось в зависимости от возможностей отеля, в котором мы останавливались. Так завтрак менялся от разнообразного шведского стола до самого скудного "европейского завтрака", в котором только вместо круасана предлагалось что-то вроде городской булки. Эта булка очень свежая и мягкая, но только внутри, а снаружи она имеет корку такой прочности, что ее нельзя ни разрезать, ни сломать, а тем более раскусить. Хорош вариант, когда булочка нарезана, тогда из ломтика можно выковырять мякоть. Были дни, когда кроме масла и джема к булке давали по ломтику колбасы или сыра. В этом месте нужно упомянуть об отношении в Испании к хлебу. Там едят много свежего, сегодняшней выпечки хлеба. Вчерашний хлеб принято выбрасывать, но он не идет ни бедным, ни животным. Говорят, что обычай есть только свежий хлеб, является символом поддержки местной хлебобулочной промышленности.
На обед (ужин) нам давали комплексный набор из трех блюд. Первое - салат или суп. Второе - рыбное или мясное блюдо. Мясное блюдо - обычно, это бифштекс или ромштекс, содержащий три куска мяса диметром свыше 10 см каждый с громадной горой жареного картофеля. Я такую порцию побороть не мог. Третье - мороженное или пирожное. Еще полагались вода и вино. Очень разным был сервис. В первый обед перед нами оказались два ножа, три вилки, ложка и отдельно вилочка для третьего, а как-то в другом месте нам дали одну вилку и один бокал для вина и воды одновременно.
Самым интересным было питание днем. Нас предупредили, что водителю полагается обеденный перерыв, и отказаться от остановки около ресторана нельзя. В это время и группа обычно выражает желание подкрепиться. Плохо было в первые дни. Всем закупался все тот же комплексный обед с вином и громадным вторым, а отказаться, когда идут кушать все, неудобно. Но есть обед два раза в день - ужасно. Через два дня я предложил питаться всем самостоятельно. Со мной согласились, и тут я перешел на испанскую кухню.

В начало текста

В конец текста (на карту сайта)

Неожиданно мне понравился местный суп гаспачо. Это протертый овощной суп, где главными ингредиентами являются помидоры и перец. Протерто все весьма тщательно, а потом заправлено чесноком. Подается холодным. Так как ел я этот суп раза три, то могу утверждать, что вкус меняется от крепости заправки. В жару это блюдо замечательно. Не мог я не попробовать паэлью - это блюдо типа плова. Хорошо отваренный рис, заправленный томатом, подается с разным наполнителем. У меня были одновременно креветки, ножка цыпленка и какие-то очень вкусные и мягкие бобы. К этому подается пол-лимона, соком которого сам поливаешь кушанье. Порции большие и съесть весь рис я не мог. Более экзотично, чем вкусно. Запивать приятно напитком сангриа - это смесь вина, лимонада и фруктового сока. Ел кальмары эн су тинта. Это кальмары, нарезанные кружочками и зажаренные в кляре. Тоже неплохо. Попробовал я также знаменитый хамон. Это свежекопченый свиной окорок, нарезанный тонкими ломтиками, он подается в виде холодной закуски. Встречаются специализированные магазины, торгующие хамоном. Там окорока висят гирляндами и имеют весьма разную цену, и это не очень понятно почему. А еще я ел какие-то вкусные вареники с рыбной начинкой, колбаски из картофельного пюре и т.д. и т.п.
А так как было жарко, то я еще при случае всегда ел холодный арбуз, нарезанный крупными ломтями, и мороженое вполне приличного качества. Перед сном, в номере гостиницы я ежедневно пил чай с лимоном, так как после целого дня на жаре очень хотелось пить. Как у старого командировочного у меня с собой был кипятильник и все необходимое для приготовления чая. Воду в бутылках в дорогу можно было купить на любой остановке.
Что касается вин, то мы их пили в изобилии, а некоторые их и вывозили во множестве экземпляров. Во-первых, в случае заказа комплексного обеда в него автоматически включается бутылка красного сухого вина (750 мл), а так как именно им нас кормили ежедневно вечером, то бутылку надо было выпить. Во-вторых, при любом виде питания можно было заказать вино по своему вкусу. Бутылочки в 250-300 мл при перекусе днем, если обед не был комплексным, мне было вполне достаточно. Но главными винными достопримечательностями были дегустации хереса и малаги.
Херес, оказывается, может быть очень разным - от очень сухого до очень сладкого, и это зависит от технологии его производства. Производство хереса осуществляется в бочках, лежащих штабелями в несколько этажей (от 3 до 6). Молодое вино заливают в верхний ряд бочек, а через некоторое время одну треть содержимого бочки переливают в следующий нижний ряд, и такая процедура постепенно происходит несколько раз в год. Разливают в бутылки вино из нижнего ряда. Таким образом, у хереса нет года производства, так как это смесь фракций разного года произрастания. При переливе вина производится его классификация, и в разных бочках может быть создана разная среда, например, там может находиться слой дрожжей или винный спирт, который необходим для получения крепленого вина. Так получают херес разного цвета, крепости и сладости. Перед нами при дегустации стояла батарея бутылок, и можно было пробовать содержимое из разных по цвету емкостей, оценивая разницу во вкусе. На херес идут определенные сорта винограда, выросшие на определенных почвах.
Совсем другое дело - малага. Здесь используется только один определенный сорт винограда, а после ферментации вино выдерживается два года. Малага обычно темная и золотистая, густая и сладкая, но тоже может иметь разную крепость. Обычно это полусладкое вино, имеющее шоколадный привкус.
В заключение загадка. Где ко мне многократно обращались, называя "кабальеро"? Не догадались? Так написано над входом во все мужские туалеты Испании. Пустяк, а приятно.
А еще надо сказать, что устал я изрядно, да и жара на улице превышала 37 градусов по Цельсию, но две недели у домашнего очага привели меня в исходное состояние.

В начало текста

К архиву текстов и фотографий


Карта сайта